Pflastersteine 4 bis 6 cm verlegen

Die Steinstärke ist keine Frage der Optik, sie hängt von der Belastung ab. Ein dickerer Stein kippt unter einem Rad schwerer weg und verteilt den Druck besser in den Unterbau. Ein dünner Stein bricht unter schwerem, punktuellem Druck eher oder stellt sich schief.

• 4 cm Stärke ist für reine Gehflächen gedacht: Gartenwege, Terrassen, Poolumrandung, die Fläche unter Bank oder Griller, der Weg zum Kompost.
• 6 cm Stärke verträgt auch Gehflächen, über die gelegentlich ein leichtes Fahrzeug fährt, sofern der Hersteller das für den jeweiligen Stein angibt und der Unterbau dafür ausgelegt ist. Typisch ist ein Weg, über den ab und zu ein Auto mit Material rollt, oder eine Fläche für Fahrräder und den Rasentraktor.

Kann man auf 6 cm Pflaster parken? Hersteller lassen es oft für gelegentliches Überfahren mit einem Pkw zu, nicht für tägliches Parken. Am meisten schadet dem Pflaster das Lenken im Stand. Das Rad drückt die Steine dabei nicht nur nach unten, es schiebt sie seitlich und bricht die Kanten aus. Für Einfahrt, Stellplatz und die Stelle, an der das Auto wendet, ist deshalb mindestens 8 cm sinnvoll.

Wenn Sie damit rechnen, dass ein Teil der Fläche später ein Stellplatz wird, entscheiden Sie das gleich zu Beginn. Ein nachträglicher Tausch von dünnem auf dickes Pflaster bedeutet: Fläche aufnehmen, tiefer ausheben, Unterbau neu verdichten.

Auf den ersten Blick sehen beide Stärken gleich aus, dieselbe Steinform gibt es oft in beiden. Auf der Baustelle ist der Unterschied aber deutlich:

• Belastung: 4 bis 6 cm ist für Fußgänger und gelegentliches leichtes Überfahren. 8 bis 10 cm gehört auf Einfahrten, Parkplätze und Flächen, auf denen Lieferwagen oder das Müllauto fahren.
• Unterbau: Unter dem dünneren Pflaster reicht in der Regel eine schwächere Tragschicht aus Schotter und ein seichterer Aushub. Es wird weniger Erde abgeführt und weniger Schotter angeliefert.
• Verdichten: Dünnes Pflaster wird mit einer leichteren Rüttelplatte mit Gummimatte abgerüttelt. Eine schwere Platte, die für 8 cm passt, kann 4 cm Steine zerbrechen.
• Randsteine: Bei Gehflächen nimmt man meist schmale Rasen- oder Beetkanten. Bei befahrbaren Flächen sind die Randsteine kräftiger und sitzen tiefer im Beton.
• Handhabung: Dünnes Pflaster ist leichter. Es lässt sich von Hand tragen oder mit der Scheibtruhe durch den Garten fahren, wo kein Radlader hinkommt.
• Schneiden: Ein dünnerer Stein ist schneller geschnitten, eine kleinere Säge genügt. Schmale Passstücke sind aber zerbrechlicher und lockern sich leichter.

Auf einem Grundstück werden beide Stärken oft kombiniert: Einfahrt in 8 cm, Weg zur Haustür und Terrasse in 4 oder 6 cm. Den Stärkenunterschied gleicht der Unterbau aus, die Oberfläche kann also ohne Stufe durchlaufen. Den Übergang sollte ein Randstein oder eine Reihe in Beton versetzter Steine trennen, damit sich der dünnere Teil am Rand der Fahrfläche nicht verschiebt.

Höhen, Gefälle und Entwässerung

Vor dem Aushub muss klar sein, wo die fertige Oberfläche liegt und wohin das Wasser läuft. Eine Fläche am Haus braucht Gefälle vom Haus weg, in der Regel etwa 1,5 bis 2 %. Bei einem zwei Meter breiten Weg sind das ungefähr 3 bis 4 cm. Bei der Terrasse richtet sich die Höhe nach der Türschwelle, beim Hauszugang nach der Eingangsstufe. Kann das Wasser nicht in den Rasen abfließen, muss vorab eine Rinne oder eine Versickerung eingeplant werden.

Leitungen unter der Fläche

Holen Sie vor dem Graben Leitungsauskünfte ein: Wasser, Kanal, Gas, Strom und Telekom. Die Netzbetreiber geben darüber Auskunft und markieren die Lage auf Anfrage. Wird beim Graben eine Gasleitung beschädigt oder riechen Sie Gas, verlassen Sie den Bereich, verwenden Sie kein Feuer und keine Schalter und rufen Sie den Gasnotruf 128 oder 112.

Zufahrt, Lagerplatz und Material

Planen Sie Platz für Paletten, Schotter, Splitt und Aushub ein. Ist die Fläche nur über Hof oder Garten erreichbar, sagen Sie das vorher, denn es verändert die ganze Arbeitsweise. Bestellen Sie das Pflaster auf einmal, aus einer Produktion, mit Reserve für Schnitte und spätere Reparaturen.

Abstimmung mit anderen Professionisten

Alles, was unter das Pflaster kommt, muss vor dem Unterbau fertig sein: Regenwasserableitung, Hausanschlüsse, Leerrohre für Beleuchtung, Bewässerung. Leitungen für Leuchten und Steckdosen darf nur ein konzessionierter Elektrotechniker anschließen. Sockel und Abdichtung an der Hauswand sollten fertig sein, bevor das Pflaster dagegen gelegt wird. Bepflanzung und Rasen kommen sinnvollerweise erst nach dem Pflaster, damit die Maschinen fertige Beete nicht zerstören. In einer Wohnanlage stimmen Sie Arbeiten an Allgemeinflächen mit der Hausverwaltung und der Wohnungseigentümergemeinschaft ab.

Aushub und Planum

Die Aushubtiefe ergibt sich aus Steinstärke, Bettung und Tragschicht. Bei einer Gehfläche sind das meist etwa 25 bis 30 cm unter der künftigen Oberfläche. Die Sohle des Aushubs, das Planum, wird schon im Gefälle profiliert und verdichtet. Auf lehmigem Boden, der bei Nässe zu Gatsch wird, kommt ein Vlies auf das Planum, damit der Schotter nicht in den Boden gedrückt wird.

Tragschicht

Die Tragschicht besteht aus Schotter, meist in der Körnung 0/32 oder 0/63. Bei reinen Gehflächen ist sie etwa 15 bis 20 cm stark. Bei 6 cm Pflaster mit gelegentlicher Überfahrt wählt man mehr, rund 20 bis 25 cm. Verdichtet wird lagenweise mit etwa 10 cm, der Schotter soll leicht feucht sein. Trockener Schotter verdichtet schlecht, nasser wird wellig. In der Tragschicht entscheidet sich, ob die Fläche hält. Bettung und Pflaster gleichen schlecht verdichteten Schotter nicht aus.

Randsteine

Die Randsteine werden vor dem Pflaster in Beton gesetzt, mit einer Rückenstütze auf der Außenseite. Sie halten die Fläche zusammen, ohne sie wandern die Randsteine des Pflasters mit der Zeit auseinander. Der Beton braucht vor dem Abrütteln einige Tage, die genaue Zeit hängt vom Wetter ab.

Bettung

Auf die Tragschicht kommt die Bettung aus Splitt, zum Beispiel 2/4 oder 4/8, verdichtet etwa 3 bis 4 cm stark. Abgezogen wird mit einer Latte über Lehren, also Rohre, die im Gefälle verlegt sind. Auf der abgezogenen Bettung geht niemand mehr. Eine dickere Bettung ersetzt keinen Unterbau, sie setzt sich später ungleichmäßig.

Verlegen und Schneiden

Verlegt wird vom bereits gelegten Pflaster aus nach vorne, damit niemand in die Bettung tritt. Die Steine werden abwechselnd von mehreren Paletten genommen, sonst entstehen Farbflecken. Die Fuge beträgt meist 3 bis 5 mm, viele Steine haben Abstandhalter, die sie sichern. Die Fluchten werden mit der Schnur kontrolliert. Schnitte an Randsteinen, Schächten und an der Wand macht man mit Nassschneider oder Trennschleifer. Bei dünnem Pflaster vermeidet man schmale Passstücke. Ein Stück kleiner als etwa ein Drittel des Steins lockert sich leicht und bricht, deshalb verteilt man den Schnitt lieber auf zwei benachbarte Steine.

Verfugen und Abrütteln

In die Fugen wird trockener Sand 0/2 oder feiner Splitt nach Herstellerangabe eingekehrt. Dann wird die Fläche mit einer Rüttelplatte mit Gummi- oder Polyurethanmatte abgerüttelt, vom Rand zur Mitte, in überlappenden Bahnen. Bei 4 cm Pflaster kommt eine leichtere Platte zum Einsatz. Danach werden die Fugen nochmals gefüllt und es wird ein zweites Mal gerüttelt. Der Sand setzt sich noch einige Wochen, daher muss er später nachgefüllt werden.

Form und Verlegemuster

Für Gehflächen gibt es Würfel, Rechtecke, Verbundsteine in Doppel-T-Form und größere Formate. Fischgrät oder ein Verband mit versetzten Fugen verteilt die Last besser als Steine in durchgehenden Reihen. Bei dünnem Pflaster gilt das umso mehr. Großformatige Platten in 4 cm wirken elegant, reagieren aber empfindlicher auf einen unebenen Unterbau und brechen beim Überfahren leichter. Sie gehören ausschließlich auf Gehflächen.

Oberfläche

Pflaster ohne Oberflächenbehandlung ist einfach und robust. Steine mit Vorsatzschicht haben eine feinere Oberfläche und eine beständigere Farbe. Gestrahlte, geschliffene oder gespaltene Oberflächen erinnern an Naturstein. Bei Terrasse und Pool denken Sie an die Rutschfestigkeit bei Nässe und daran, wie sich die Fläche reinigen lässt. Glattes dunkles Pflaster heizt sich im Sommer stark auf, was Sie barfuß deutlich merken.

Bettung und Fugen

Splitt in der Bettung lässt Wasser durch und wird weniger ausgeschwemmt als Sand, deshalb ist er heute üblicher. Polymere Fugenmörtel erschweren Unkraut und Auswaschen. Laut Hersteller brauchen sie aber meist einen durchlässigen Unterbau, eine bestimmte Fugenbreite und trockenes Wetter beim Einbringen. Kann das Wasser unter dem Pflaster nicht weg, löst sich der Fugenmörtel unter Umständen wieder.

Einfassungen

Betonrandsteine sind üblich und stabil. Für geschwungene Gartenwege nimmt man manchmal biegsame Kanten aus Stahl oder Kunststoff. Sie müssen den Rand verlässlich stützen, sonst weichen die äußeren Steine in den Rasen aus.

Der Aufwand pro Quadratmeter kann zwischen zwei Flächen stark auseinandergehen. Leichter wird es durch:

• Eine rechteckige Fläche ohne Hindernisse
• Gute Zufahrt für einen Lader und Anlieferung direkt zur Fläche
• Festen, durchlässigen Boden
• Ein einfaches Muster in einer Farbe

Schwerer wird es durch:

• Bögen, Aussparungen, Schächte, Einläufe und Stehern, die viele Schnitte bedeuten
• Einen schmalen Weg, bei dem der Anteil an Schnitten hoch ist
• Händisches Ab- und Antransportieren von Erde und Schotter durch den Garten
• Das Abbrechen von altem Beton oder Pflaster samt Entsorgung
• Hanglage, Stufen und Höhenanschlüsse an Schwelle und Sockel
• Lehmigen oder vernässten Boden, der Vlies und mehr Tragschicht braucht
• Farbkombinationen und Ornamente

Ein kleiner Gartenweg ist meist in ein bis zwei Tagen fertig. Eine Terrasse mit rund 30 m² dauert gewöhnlich zwei bis vier Tage, wobei Aushub und Unterbau den Großteil ausmachen. Pflaster muss nicht austrocknen, nach dem Abrütteln ist es sofort begehbar. Warten muss man nur auf den Beton unter den Randsteinen. Regen unterbricht das Abziehen der Bettung und das Verfugen, weil nasser Sand nicht in die Fugen rieselt.

• Schwacher oder nicht verdichteter Unterbau: Nach dem ersten Winter zeigen sich Mulden und Wellen, in denen Wasser steht.
• Zu dicke Bettung: Das Pflaster setzt sich ungleichmäßig, vor allem entlang der Gehspuren.
• Gefälle zum Haus oder gar keines: Wasser läuft zum Sockel, die Wand wird feucht, im Winter bildet sich Eis vor dem Eingang.
• Fehlende oder schwach gesetzte Randsteine: Die Ränder wandern, Fugen öffnen sich, Steine kippen.
• Pflaster ohne Fuge knirsch verlegt: Beim Rütteln und bei Temperaturwechsel platzen Kanten ab.
• Rütteln ohne Matte oder mit zu schwerer Platte: Auf der Oberfläche bleiben Flecken und Abrieb, dünne Steine brechen.
• Parken auf 4 cm Pflaster: Steine brechen und kippen, die Reparatur heißt Aufnehmen und neuer Unterbau.
• Verlegen Palette für Palette: Die Fläche bekommt sichtbare Farbstreifen.
• Nicht nachgefüllte Fugen: Die Steine verkeilen sich nicht, wackeln unter dem Fuß und Unkraut wächst schneller.

Ein weißer Belag auf neuem Pflaster ist meist Kalkausblühung. Das ist eine natürliche Erscheinung bei Beton, die gewöhnlich innerhalb einiger Monate von selbst verschwindet und kein Mangel ist.

Eine Gehfläche aus 4 bis 6 cm Pflaster schafft auch ein geschickter Laie. Eine Rüttelplatte mit Gummimatte bekommen Sie im Baumaschinenverleih. Eine Terrasse an der Türschwelle oder eine Fläche am abgedichteten Sockel überlassen Sie besser einem Fachbetrieb oder Baumeister, denn Fehler bei Höhe und Gefälle lassen sich dort schwer korrigieren.

1. Leitungsauskünfte einholen und die Lage der Leitungen am Grundstück markieren.
2. Fläche mit Pflöcken und Schnur abstecken, Höhe der fertigen Oberfläche und Gefälle vom Haus weg festlegen.
3. Erde auf die nötige Tiefe ausheben und das Planum im Gefälle verdichten.
4. Auf lehmigem Boden ein Vlies mit Überlappung auslegen.
5. Schotter in Lagen von etwa 10 cm einbringen und jede Lage verdichten.
6. Randsteine nach der Schnur in Beton setzen und den Beton anziehen lassen.
7. Lehren im Gefälle verlegen, Splitt aufbringen und die Bettung mit der Latte abziehen.
8. Lehren herausziehen, die Rillen vorsichtig füllen und glätten.
9. Pflaster von der gelegten Fläche aus nach vorne verlegen, abwechselnd von mehreren Paletten, mit Fuge nach Herstellerangabe.
10. Fluchten laufend mit der Schnur prüfen und mit dem Gummihammer leicht nachrichten.
11. Randstücke mit dem Nassschneider schneiden, dabei Schutzbrille, Gehörschutz und Atemschutz tragen.
12. Trockenen Sand oder feinen Splitt in die Fugen einkehren.
13. Fläche mit der Rüttelplatte mit Gummimatte vom Rand zur Mitte abrütteln.
14. Fugen nochmals füllen, überschüssiges Material abkehren und nach einigen Wochen nachfugen.

Gehen Sie die Fläche bei der Abnahme langsam und aufmerksam ab. Eine zwei Meter lange Latte zeigt Unebenheiten. Eine Gießkanne Wasser zeigt, wohin das Wasser wirklich läuft. Achten Sie beim Gehen darauf, ob ein Stein wackelt oder klappert. Prüfen Sie vor allem:

• Das Gefälle führt vom Haus weg und nirgends bleibt Wasser stehen
• Unter der Latte gibt es keine deutlichen Mulden oder Buckel
• Die Höhe an Schwelle, Stufe und Sockel entspricht der Vereinbarung
• Die Randsteine sitzen fest, in der Flucht und mit Betonstütze
• Die Fugen sind gleichmäßig und voll
• Kein Stein bewegt sich unter dem Fuß
• Es gibt keine Risse, abgeplatzten Kanten oder Abrieb vom Rütteln
• Die Farbtöne sind gleichmäßig verteilt, ohne Streifen
• Die Schnitte an Schächten und Randsteinen sind sauber und ohne winzige Passstücke
• Deckel und Einläufe liegen auf Pflasterhöhe
• Reservepflaster aus derselben Produktion ist für Reparaturen da
• Die Umgebung ist aufgeräumt und der Abfall entsorgt