Verlegen und Anbringen von OSB-Platten am Boden durch Verschrauben

OSB-Platten sind leicht und stabil, und Sie verlegen sie trocken. Deshalb passen sie dort, wo ein nasser Estrich die Konstruktion unnötig belasten oder die Arbeit um Wochen verlängern würde. Typische Fälle sind:

• Dachgeschoß oder Altbau mit Tramdecke, wo ein neuer tragender Boden entstehen soll
• Sanierung, bei der alte Dielen oder Parkett herauskommen und der Untergrund darunter uneben ist
• Gartenhaus, Werkstatt in der Garage oder Abstellraum, wo der Boden schnell fertig sein soll
• Trockenbau-Fußbodenaufbau mit Schüttung und Dämmung in der Wohnung oder im Holzhaus

Alte Bodenbeläge aus mehreren Schichten kommen vor der Montage heraus. In Altbauten findet man zum Beispiel Parkett auf schwarzem Kleber oder alte Vinyl-Asbest-Platten, die sogenannten Floor-Flex-Platten. Besteht der Verdacht auf Asbest im Belag oder im Kleber, reißen Sie selbst nichts heraus. Solches Material darf nur ein dafür befugter Fachbetrieb entfernen.

Am Untergrund entscheidet sich, ob der Boden in ein paar Jahren noch eben und leise ist. Er muss sauber, trocken und fest sein. Unebenheiten von mehr als etwa 2 mm auf einer 2-m-Richtlatte gleichen Sie vor der Montage aus.

Holztramdecke

Die Tram, also die Holzbalken, müssen gesund sein, ohne Fäulnis, und in der Höhe fluchten. Steht ein Balken über, hobeln Sie ihn ab oder unterfüttern die anderen. Der Balkenabstand bestimmt die Plattenstärke. Hängt eine alte Decke durch oder sind die Balkenköpfe beschädigt, sollte ein Statiker oder Baumeister die Tragfähigkeit prüfen. Balken austauschen oder verstärken ist keine normale Bodenlegerarbeit mehr.

Vorhandener fester Boden

Auf Beton, einer stabilen Spanplatte oder alten Dielen, die nicht federn, können Sie OSB direkt verlegen. Auf Beton im Erdgeschoß oder über dem Keller kommt zuerst eine PE-Folie als Dampfbremse, meist mindestens 0,2 mm stark. Sie hält die Feuchtigkeit aus dem Untergrund vom Holz fern.

Trockenschüttung und Dämmung

Größere Höhenunterschiede gleicht man mit einer Trockenschüttung aus. Sie wird verteilt, verdichtet und eben abgezogen. Darauf kommen druckfeste Dämmplatten, etwa Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder Holzfaser, und erst darauf die OSB-Platten. Im Mehrparteienhaus ist eine gute Trittschalldämmung wichtig, weil unter Ihnen Nachbarn wohnen. Wenn Sie den Bodenaufbau in einer Eigentumswohnung deutlich verändern, sprechen Sie vorher mit der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft und kündigen Sie laute Arbeiten wie Herausreißen und Schrauben rechtzeitig an.

Die Stärke richtet sich danach, ob die Platte selbst trägt oder nur auf einem festen Untergrund liegt. Als grobe Orientierung gilt:

• 15 mm nur als Ausgleichsschicht auf festem, vollflächigem Untergrund, nicht auf Balken
• 18 mm für Balken oder Lattung mit kleinerem Abstand, meist bis etwa 40 bis 50 cm
• 22 mm und mehr für größere Balkenabstände oder höhere Lasten, zum Beispiel in der Werkstatt

Die genauen Spannweiten nennt der Plattenhersteller, und an die sollten Sie sich halten. Bei höherer Belastung bietet sich ein zweilagiger Aufbau an, bei dem die zweite Lage die Fugen der ersten überdeckt.

Im Innenraum nimmt man für Böden üblicherweise OSB/3 nach EN 300. Diese Platte verträgt auch etwas Feuchtigkeit. OSB/4 ist stabiler und für stärkere Beanspruchung gedacht. OSB/2 gehört nur in trockene Bereiche und eignet sich für Böden kaum. Platten mit Nut und Feder verbinden sich zwischen den Balken steifer, deshalb sind sie am Boden üblicher als Platten mit gerader Kante. Geschliffene Platten haben eine glattere Oberfläche. Das hilft bei dünnen Belägen wie Vinyl.

Verlegen Sie OSB auf einem stabilen alten Boden oder auf geraden, gesunden Balken, reichen Akkuschrauber, Handkreissäge und Wasserwaage. Haben Sie Zweifel an der Tragfähigkeit der Balken, holen Sie sich Rat von einem Professionisten.

1. Platten mindestens 24 bis 48 Stunden flach im Raum lagern lassen, damit sie sich an Temperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen.
2. Untergrund reinigen, mit der Richtlatte prüfen und Unebenheiten ausgleichen.
3. Auf Beton die Dampfbremse mit Überlappung verlegen, bei Bedarf auch eine Dämmschicht.
4. Rundum etwa 10 bis 15 mm Abstand zur Wand lassen, zum Beispiel mit Keilen.
5. Platten mit der langen Seite quer zu den Balken legen, die Nut zur Wand.
6. Stöße versetzt anordnen, damit die Querfugen benachbarter Reihen nicht auf einer Linie liegen. Kurze Stöße ohne Nut und Feder immer auf einem Balken enden lassen.
7. Platten mit Nut und Feder über ein Holzstück mit dem Gummihammer zusammentreiben, damit die Kante heil bleibt. Bei Platten mit gerader Kante etwa 2 bis 3 mm Fuge lassen.
8. Am Rand etwa alle 15 cm und in der Fläche etwa alle 30 cm verschrauben, rund 10 mm von der Kante entfernt. Holzschrauben mit etwa der zweieinhalbfachen Plattenstärke als Länge verwenden.
9. Schraubenköpfe knapp unter die Oberfläche versenken, nicht tiefer.
10. Kleine Höhenversätze an den Stößen leicht anschleifen und die Fläche absaugen.

Am einfachsten ist ein rechteckiger Raum mit geraden Balken oder festem Beton. Länger und damit aufwendiger wird es durch alles, was zusätzliches Zuschneiden und Vorbereiten bedeutet:

• Viele Ecken, Nischen, Stützen und Durchführungen für Rohre
• Krumme oder durchhängende Balken, die unterfüttert oder abgehobelt werden müssen
• Herausreißen des alten Bodens und Entsorgung
• Schüttung, Dampfbremse und Dämmung unter den Platten
• Dickere Platten, zweilagiger Aufbau oder OSB/4
• Material über die Stiege in ein oberes Stockwerk ohne Aufzug tragen

Die meisten Probleme zeigen sich erst nach einigen Monaten, wenn der Boden sich wellt oder knarrt. In der Praxis sieht man immer wieder diese Fehler:

• Platte bis an die Wand geschoben, die sich bei feuchterem Wetter aufwölbt
• Zu wenige Schrauben oder Schrauben neben dem Balken, sodass die Platte federt und knarrt
• Verlegung auf unebenem Untergrund, dessen Wellen sich bis ins Laminat durchzeichnen
• Zu dünne Platte auf weit auseinanderliegenden Balken, die sich dazwischen durchbiegt
• Platten direkt aus dem kalten Lager verlegt, ohne Anpassung an das Raumklima
• Kurze Stöße frei zwischen den Balken bei Platten ohne Nut und Feder

Bevor der endgültige Belag auf die OSB-Platten kommt, lohnt sich ein Rundgang mit diesen Punkten:

• Ebenheit mit der Richtlatte in mehreren Richtungen, ohne deutliche Wellen und Absätze an den Stößen
• Kein Federn und kein Knarren beim Gehen, vor allem an den Wänden und mittig zwischen den Balken
• Randfuge rundum, auch an Türschwellen und Rohren
• Versetzte Stöße, Querfugen nicht auf einer Linie
• Ausreichend Schrauben, Köpfe knapp unter der Oberfläche
• Saubere Oberfläche ohne Staub, Späne und überstehende Kanten
• Auf Beton eine Dampfbremse unter den Platten