Verlegen von Bodenfliesen: diagonal

Untergrund vorbereiten

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und eben sein. Die Diagonale versteckt keine Unebenheiten. Auf den schrägen Linien fällt jede Kante zwischen zwei Fliesen sogar stärker auf. Größere Unebenheiten im Estrich gleicht der Fliesenleger mit Ausgleichsmasse aus, Risse und Löcher werden geschlossen. Danach kommt eine Grundierung, damit der Fliesenkleber gut haftet. Im Bad und in der Dusche gehört unter die Fliesen eine Abdichtung. Wie das in Österreich fachgerecht ausgeführt wird, beschreiben die einschlägigen ÖNORMEN für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten. Ein erfahrener Professionist kennt sie.

Achsen festlegen und auslegen

Das ist der wichtigste Schritt. Der Fliesenleger sucht die Raummitte und zeichnet zwei rechtwinklige Achsen, die im 45-Grad-Winkel zur Hauptwand verlaufen. Dann legt er die Fliesen meist trocken aus. So sieht er, wie die Zuschnitte an den Wänden und an der Tür ausfallen. Am Eingang und an gut sichtbaren Stellen sollen keine schmalen Dreiecke entstehen, sondern gleichmäßige, ausreichend große Stücke.

Kleben und verlegen

Der Kleber wird mit der Zahnkelle immer nur auf eine kleinere Fläche aufgetragen. So greift er die Fliese, bevor er antrocknet. Verlegt wird von den Achsen aus nach außen. Fugenkreuze oder ein Nivelliersystem sorgen für gleichmäßige Fugen. Bei größeren Fliesen kommt zusätzlich Kleber auf die Rückseite der Fliese, damit darunter keine Hohlräume bleiben.

Ränder zuschneiden

An den Wänden entstehen Dreiecke und Trapeze. Sie werden mit dem Fliesenschneider oder einer Säge mit Diamantscheibe geschnitten. Die Schnitte an der Wand verdeckt später meist die Sockelleiste. An Türen, an der Badewanne oder an der Dusche müssen sie aber sauber sein.

Verfugen und reinigen

Ist der Kleber ausgehärtet, laut Hersteller meist nach etwa einem Tag, werden die Fugen gefüllt. An Wänden und in Ecken bleibt eine Randfuge frei, die später elastisch geschlossen wird, meist mit Silikon. Zum Schluss wird der Boden von Fugenmörtelresten gereinigt. Bei Bedarf werden Fugen oder Naturstein imprägniert.

Gut zur Geltung kommt die Diagonale bei quadratischen Fliesen in mittlerer Größe. In einem schmalen Gang oder einem kleinen Bad bricht sie den Eindruck eines Schlauchs auf, der Raum wirkt breiter. Sie passt auch gut in Räume, deren Wände nicht genau im rechten Winkel stehen. Das kommt in Altbauten, etwa in Gründerzeithäusern, häufig vor. Parallele Fugen würden schiefe Wände sofort verraten. Bei schrägen Fugen fällt das dem Auge viel weniger auf.

Weniger geeignet ist die Diagonale bei Großformaten. Die Zuschnitte sind groß, es fällt viel Verschnitt an, und die Platten lassen sich schwerer handhaben. Rechteckige Fliesen kann man ebenfalls diagonal verlegen. Sie sollten sich das Muster aber vorher gut vorstellen oder auslegen lassen. Und wenn der Boden an einen Nachbarraum anschließt: Stört es Sie, wenn an der Türschwelle zwei Verlegerichtungen aufeinandertreffen?

• Raumform: Jede Ecke, Nische, jede Steigleitung und jeder Türstock bedeutet zusätzliche schräge Schnitte.
• Format und Material: Große Formate, hartes Feinsteinzeug oder Naturstein lassen sich nur langsam schneiden.
• Zustand des Untergrunds: Muss ausgeglichen, ausgebessert oder abgedichtet werden, kommen Arbeit und Trocknungszeit dazu.
• Muster und Kombinationen: Farbwechsel, Einleger oder ein gerader Randfries entlang der Wände brauchen eine genauere Planung.
• Materialbedarf: Bei der Diagonale entsteht mehr Verschnitt. Deshalb kaufen Sie mehr Reserve als bei gerader Verlegung.

In einem Mehrparteienhaus lohnt sich vorher ein Blick in die Hausordnung oder eine kurze Nachfrage bei der Hausverwaltung, wann laute Arbeiten wie Schneiden oder das Abstemmen alter Fliesen erlaubt sind. Wenn Sie in einer Eigentumswohnung den Bodenaufbau verändern, besprechen Sie das vorher mit der Wohnungseigentümergemeinschaft, weil das den Trittschall zu den Nachbarn beeinflussen kann.

• An der Wand anfangen: Dann läuft der Winkel nach und nach weg, und auf der anderen Raumseite entstehen unschöne schmale Zuschnitte.
• Den Winkel nicht kontrollieren: Schon eine kleine Abweichung am Anfang ist nach einigen Reihen deutlich zu sehen.
• Zu wenig Kleber unter der Fliese: Hohlräume klingen später hohl, und die Fliese kann unter Last brechen.
• Fehlende Randfugen: Liegen die Fliesen direkt an der Wand an, können sie sich bei Temperaturschwankungen aufwölben oder reißen.
• Zu wenig Reserve: Gehen die Fliesen aus, hat eine Nachlieferung oft einen leicht anderen Farbton.

Wenn Sie schon gerade verfliest haben und Geduld mitbringen, schaffen Sie die Diagonale auch selbst. Rechnen Sie damit, dass es langsamer geht und dass Sie viel Zeit mit Schneiden verbringen.

1. Ebenheit des Untergrunds mit einer langen Richtlatte prüfen und Unebenheiten ausgleichen.
2. Untergrund reinigen und nach Herstellerangaben grundieren.
3. Raummitte suchen und zwei rechtwinklige Achsen im 45-Grad-Winkel zur Hauptwand anzeichnen.
4. Fliesen trocken auslegen und die Achsen so verschieben, dass die Zuschnitte am Eingang gleichmäßig ausfallen.
5. Kleber mit der Zahnkelle auf kleinere Flächen auftragen.
6. Erste Fliese genau auf die Achsen legen und mit der Wasserwaage prüfen.
7. Mit Fugenkreuzen nach außen weiterverlegen und Winkel sowie Ebenheit laufend kontrollieren.
8. Randstücke zuschneiden und einkleben, an den Wänden eine Randfuge freilassen.
9. Nach dem Aushärten des Klebers verfugen und die Fläche mit einem feuchten Schwamm abwaschen.
10. Randfugen an Wänden und in Ecken elastisch verfugen.

• Die Fugen sind gleich breit und verlaufen in geraden, schrägen Linien
• Der Winkel des Musters ist im ganzen Raum gleich und passt zur Türschwelle
• Die Zuschnitte am Eingang und an sichtbaren Stellen sind gleichmäßig und sauber
• Benachbarte Fliesenkanten liegen in einer Ebene, ohne Versatz
• Beim Abklopfen klingt keine Fliese hohl, was auf einen Hohlraum hindeuten würde
• Die Randfugen an den Wänden sind elastisch geschlossen
• Die Oberfläche ist sauber, ohne Kleber- und Fugenmörtelreste
• Sie haben einige Ersatzfliesen aus derselben Charge behalten