Двуслойна гипсокартонена преграда: изпълнение, материали и проверка

Основата е същата като при всяка гипсокартонена преграда. Периферните профили UW се закрепват към пода и тавана, вертикалните профили CW се поставят между тях, в кухината се слага минерална вата, а от двете страни идва обшивката. При двуслойния вариант обаче на всяка страна се завиват по два слоя плоскости, обикновено с дебелина 12,5 mm. С профил CW 75 общата дебелина на стената излиза приблизително 125 mm, с CW 100 приблизително 150 mm.

Защо два слоя? Защото масата и твърдостта на стената пряко определят колко добре тя спира звука, как издържа на удари и колко тежест може да носи. Вторият слой освен това покрива фугите на първия, така че стената е по-цялостна и фугите по-рядко се напукват.

Изберете двуслойна преграда най-вече тогава, когато:

• отделяте спалня или детска стая от хола и държите на тишината,
• на стената ще висят кухненски шкафове, горни шкафове, телевизор или по-тежки рафтове,
• стената е в баня и върху нея ще се лепят плочки,
• стената е по-висока, например в таванско помещение с фронтон или в стая с по-висок от обичайното таван,
• проектът изисква определена огнеустойчивост, например при отделяне на гараж или техническо помещение,
• в коридора има риск някой да удари стената с количка, колело или мебел.

В ценоразписа на NUMIQ ще намерите и отделна позиция за еднослойна гипсокартонена преграда. И двете са нормални и правилни решения, но всяко е за различно място. Накратко:

• Обшивка: еднослойната има по една плоскост от всяка страна, двуслойната по две. На квадратен метър стена отиват двойно повече плоскости, винтове и шпакловка за първия слой.
• Дебелина: при еднакъв профил двуслойната е приблизително с 25 mm по-дебела. В тесен коридор или до врата това понякога има значение.
• Звук: с минерална вата и двете заглушават, но двуслойната осезаемо по-добре. Разликата се чува най-вече при гласове и музика.
• Здравина: еднослойната звучи по-кухо при почукване и при удар плоскостта се пробива по-лесно. Двуслойната се усеща почти като зидана стена.
• Натоварване: по-леки предмети носят и двете. При тежки шкафове в еднослойната стена почти винаги се слагат носещи подсилвания. При двуслойната резервът е по-голям, но за наистина тежки неща подсилвания се препоръчват и тук.
• Височина: според таблиците на производителите на системи двуслойната позволява по-висока стена при същия профил.
• Време и тегло: двуслойната обикновено отнема осезаемо повече време, а материалът е по-тежък. Това се усеща, когато плоскостите се качват по стълбите на по-висок етаж без асансьор.

Еднослойната преграда има смисъл например при гардеробна, при разделителна стена в кабинет, при обшивка в склад или навсякъде, където не се очаква нищо особено нито от звукоизолацията, нито от носимоспособността. Ако се колебаете за спалня или баня, практиката показва, че подсилването на стената по-късно е много по-трудно, отколкото да я изградите двуслойна от самото начало.

Гипсокартонът не понася влага и неравна основа. Затова преди монтажа проверете няколко неща.

Състояние на обекта

• мокрите процеси, тоест мазилките и замазката, са готови и изсъхнали, иначе плоскостите поемат влага и по-късно фугите се напукват,
• прозорците са монтирани и обектът е затворен, а през зимата се отоплява приблизително над 10 °C,
• подът и таванът на мястото на преградата са здрави и приблизително равни, по-големите неравности се изравняват предварително.

Решения, които трябва да вземете по-рано

След като втората страна се затвори, вече нямате достъп до вътрешността на стената. Затова предварително трябва да е ясно:

• точното място на преградата и на вратата, включително светлата ширина и височина на отвора и типът каса,
• къде ще са контактите, ключовете, осветлението и интернет кабелите,
• къде ще са кухненските шкафове, телевизорът, мивката, окаченото WC или бойлерът, за да се подготвят подсилвания,
• дали преградата ще стъпва на носещата плоча или на готовата замазка.

Последната точка е важна за звука. Ако преградата стои върху плаваща замазка, която продължава под нея от едната стая в другата, звукът минава през пода и двойната обшивка губи част от ефекта си. При по-високи изисквания за тишина преградата се закрепва към носещата плоча, а замазката се прекъсва на нейното място. Подобен проблем често се вижда в стари апартаменти, където под пода минава обща замазка или дюшеме за цялото жилище.

Профили

Използват се поцинковани профили UW и CW с ширини 50, 75 и 100 mm. За обикновени жилищни прегради най-често се избира CW 75, който дава достатъчна кухина за вата и инсталации. CW 50 е подходящ там, където пестите всеки сантиметър и стената не е висока. CW 100 или сдвоени профили се използват при високи стени или при по-дебели инсталации. При вратите вместо обикновени CW профили се слагат дебелостенни профили UA, които носят вратата, без тя да вибрира при затваряне.

Плоскости

• Стандартни плоскости (тип A, сиви с бял картон): за сухи помещения, спалня, хол, коридор.
• Влагоустойчиви плоскости (тип H, зелени): за бани и кухни. Самата плоскост обаче не е хидроизолация. В душ зоната и около ваната тя се нуждае от хидроизолационна обмазка с ленти в ъглите.
• Огнеустойчиви плоскости (тип F, розови или червени): там, където стената трябва да издържи на огън. Огнеустойчивостта важи само за цялата система по указанията на производителя, тоест за конкретните профили, вата, плоскости и винтове.
• Акустични и усилени плоскости: имат по-висока плътност, стената с тях спира по-добре звука или носи повече. Подходящи са за спални, граничещи със съседи, или за домашни студиа.

Слоевете могат да се комбинират, например долен стандартен и горен влагоустойчив. Важното е резултатът да отговаря на това, което очаквате от стената.

Изолация и дребни материали

В кухината се поставя минерална вата, стъклена или каменна, с дебелина приблизително колкото ширината на профила. Под периферните профили се лепи уплътнителна лента, която отделя метала от сградата и пречи на звука да се предава. За долния слой плоскости обикновено се използват винтове с дължина около 25 mm, за горния около 35 mm, за да минат през двете плоскости и да хванат сигурно в профила. За фугите на горния слой се използват шпакловка и армираща лента, а за външните ъгли ъглови профили.

1. Измерване и очертаване на мястото на преградата по пода, стената и тавана, вертикално пренасяне на линията с лазер.
2. Залепване на уплътнителна лента върху профилите UW и върху крайните профили CW до стените.
3. Закрепване на UW профилите към пода и тавана с дюбели, обикновено приблизително през метър и с най-малко три анкера на профил. Закрепване на крайните CW профили към околните стени.
4. Поставяне на профилите UA за вратата, анкериране в пода и тавана и изграждане на щурц над отвора.
5. Поставяне на CW профилите в UW профилите на разстояние обикновено 625 mm, с отворената страна в една посока. Под бетонен таван профилите остават малко по-къси, за да не пречи стената на провисването на плочата.
6. Завиване на първия слой плоскости от едната страна. Плоскостите се поставят приблизително на 10 mm над пода, за да не попиват влага от него.
7. Монтаж на подсилвания за тежки предмети: дървени греди или стоманени носачи между профилите на нужната височина.
8. Прекарване на електрическите кабели през отворите в профилите и поставяне на кутиите. Тази част се изпълнява от електротехник.
9. Поставяне на минерална вата в цялата кухина без празнини.
10. Завиване на първия слой от другата страна, след това на втория слой от двете страни. Фугите на втория слой се разминават с тези на първия поне с едно разстояние между профилите, а хоризонталните фуги поне с 400 mm.
11. Шпакловане на фугите на първия слой без лента, шпакловане на втория слой с армираща лента и шлайфане.

Защо се шпаклова и долният слой, щом никой няма да го види? Незапълнените фуги са местата, през които минава звукът, а при пожар и огънят. Производителите на системи предписват шпакловане на първия слой. Който го пропусне, губи част от това, заради което е избрал двуслойна преграда.

Качество на повърхността

Обемът на шпакловката по горния слой се договаря по степени от Q1 до Q4. Под плочки стига основно шпакловане, под обикновена боя се прави Q2, при гланцови бои или странична светлина от прозорец Q3, а при най-високи изисквания се шпаклова цялата повърхност по Q4. Уговорете това предварително, иначе често се стига до различни очаквания между вас и майстора.

Трудността, а оттам и цената на двуслойната преграда зависи от условията, които екипът намира на обекта.

• Проста е: права стена с еднаква височина, без врати, с равен под и таван, на партерен етаж или със сграда с асансьор, без много инсталации.
• Затруднява я: много отвори за врати, наклонени тавани в таванско помещение и свързаното с тях рязане на плоскости, височина над обичайната, когато е нужно скеле, неравни стари тавани, връзка с дървени греди, при които трябва да се предвиди движение.
• Удължава я: много подсилвания, ревизионни капаци, много електрически кутии, ъгли, извивки, изискване за Q3 или Q4.
• Логистика: двойно повече плоскости означава двойно повече носене. До трети или по-висок етаж без асансьор това е много тежка работа.

При двуслойната преграда всичко това се умножава, защото всеки отвор за кутия, всеки страничен ръб на отвор и всеки ъгъл се изпълнява в четири слоя вместо в два.

Майсторът по гипсокартон работи в средата на строителния процес и е добре да знаете последователността:

• Преди него: зидари и мазачи, замазка, при нужда топлоизолация и монтаж на прозорци.
• По време на работата: електротехникът, водопроводчикът и специалистът по вентилация трябва да прекарат инсталациите, след като първата страна е затворена, и преди да се постави ватата и да се затвори втората. Уговорете точен ден, за да не чака екипът.
• След него: фаянсаджия, бояджия, монтаж на подови настилки и на врати.

За електрическата инсталация използвайте кутии, предназначени за гипсокартон, с достатъчна дълбочина за двойна обшивка. Не поставяйте контактите от двете страни на стената точно един срещу друг, разминете ги поне с едно поле между профилите, иначе звукът минава през тях. Електрическата инсталация трябва да се изпълни от правоспособен електротехник, а преди затваряне на стената е разумно да снимате къде минават кабелите.

В банята подсилванията за окачено WC, мивка и смесители се подготвят заедно с водопроводчика. Хидроизолационната обмазка идва след шпакловането и преди лепенето на плочките.

• Фуги на двата слоя една над друга: ако вторият слой не е разминат, стената е по-слаба по фугите и с времето по тях се появяват пукнатини.
• Липсваща уплътнителна лента: стената „звъни“ по периметъра и звукът преминава в тавана и стените. Това не може да се поправи по-късно.
• Вата с празнини: небрежно поставена или смачкана вата намалява звукоизолацията. Усеща се най-вече при гласове.
• Твърде дълбоко завити винтове: винт, който скъса картона, не държи плоскостта. По-късно се появяват изпъкнали главички или плоскостта започва да се движи.
• Стена, опряна плътно в тавана: ако профилът опира в тавана без луфт, при провисване на плочата стената поема натоварване и ъгълът под тавана се пука.
• Плоскости без отстояние от пода: при миене на пода или при наводнение от съседите плоскостта попива вода.
• Липсващи дилатационни фуги: при много дълги стени и при връзка с различни конструкции са нужни дилатационни фуги по указанията на производителя, иначе пукнатината се появява на случайно място.
• Монтаж във влажна сграда: плоскостите се изкривяват и фугите се пукат след началото на отоплението, често едва през първата зима.
• Забравени подсилвания: ако тежки шкафове се окачат по-късно само на плоскости и дюбели, те могат да се изтръгнат и да повредят стената.

Самият монтаж на конструкцията и обшивката при двуслойна преграда обикновено отнема осезаемо повече време, отколкото при еднослойна, защото всяка страна се завива два пъти. Предвидете и пауза за инсталациите между затварянето на първата и на втората страна. Шпакловката по фугите съхне според производителя, обикновено до следващия ден, а при по-хладно и влажно време по-дълго. При по-високите степени на качество се шпаклова на няколко пъти, затова пригответе се за още дни. Боядисва се едва след пълното изсъхване на шпакловката и нанасяне на грунд, а плочки се лепят едва след изсъхване на хидроизолационната обмазка.

Ако имате сръчност, добър нивелир или лазер и някой, който да ви помага, можете да изградите преградата и сами. Ограничете се до сухи помещения и по-ниски стени без изисквания за огнеустойчивост. Електрическата инсталация оставете на електротехник и не пипайте носещи конструкции.

1. Отбелязване на мястото на преградата с лазер по пода, тавана и стените и проверка дали там не минават тръби или кабели.
2. Залепване на уплътнителна лента върху UW профилите и закрепването им с дюбели към пода и тавана.
3. Поставяне на CW профилите на разстояние 625 mm и малко по-къси от светлата височина.
4. Завиване на първия слой плоскости от едната страна с отстояние около 10 mm от пода.
5. Монтаж на подсилвания за рафтове и шкафове и повикване на електротехник за кабелите.
6. Поставяне на минерална вата без празнини, с ръкавици.
7. Завиване на първия слой от другата страна и след това на втория слой с разминати фуги.
8. Шпакловане на фугите на първия и втория слой, с армираща лента върху горния слой.
9. Шлайфане, грундиране и изчакване да изсъхне преди боядисване.

Плоскостите са тежки, при тавана ги дръжте винаги по двама. При рязане и шлайфане носете респиратор и очила.

Преди да се затвори втората страна, поискайте да ви покажат ватата, подсилванията и инсталациите и ги снимайте. След завършване проверете:

• равността на стената с двуметров мастар в различни посоки, като отклоненията трябва да отговарят на договореното качество и на допустимите стойности по приложимите стандарти БДС EN,
• вертикалността на стената и на страничните ръбове на отвора за врата с нивелир,
• дали отворът за вратата има договорената ширина и височина и дали профилите не вибрират,
• дали фугите на горния слой са гладки, без пукнатини и без видими ленти,
• дали главичките на винтовете са вдлъбнати и зашпакловани, без скъсан картон,
• дали външните ъгли са прави и защитени с ъглови профили,
• дали електрическите кутии са здраво закрепени и на договорените места,
• дали стената не звучи кухо при почукване, което би подсказало липсваща вата или слой,
• дали е спазено отстоянието от пода и фугата към тавана,
• дали имате снимки на подсилванията, инсталациите и ватата преди затварянето на стената.