Еднослойна преградна стена от гипсокартон

Конструкцията и при двата варианта е еднаква. В пода и тавана се закрепват направляващи профили UW, а в тях се поставят вертикални профили CW. Кухината между профилите обикновено се запълва с минерална вата. Разликата е в броя на слоевете гипсокартон.

• Еднослойна стена има по една плоскост от всяка страна, обикновено с дебелина 12,5 mm. С профил 75 mm стената излиза приблизително 100 mm. Тя е по-лека, изгражда се по-бързо и е подходяща за обикновено разделяне на помещения, дрешници, параван или стена в кабинет, ако на нея няма да окачвате тежки неща.
• Двуслойна стена има по две плоскости от всяка страна с разминати фуги и при същия профил е около 125 mm. Тя е по-твърда, по-устойчива на удари, по-добре спира шума и по-сигурно държи окачени предмети.

Защо еднослойната стена пропуска повече шум? По-лекият слой се разтрептява по-лесно от звука. Затова между спалня и дневна или до детска стая по-често се избира двуслойна стена. За резултата обаче винаги е важно и колко добре са уплътнени връзките с тавана, пода и съседните стени.

Помислете и за вида на плоскостите. В баня и кухня се слагат влагоустойчиви плоскости (зелените), а там, където се търси по-висока огнеустойчивост, огнеустойчиви. Гипсокартонените плоскости в търговията обикновено отговарят на БДС EN 520, което може да проверите на етикета или в техническия лист.

1. Трасиране. С лазер или нивелир се отбелязва оста на стената върху пода, тавана и страничните стени, както и мястото на вратата.
2. Направляващи профили. Върху профилите UW се залепва уплътнителна лента. Тя отделя стената от тавана и пода и намалява предаването на звук. Профилите се закрепват с дюбели, подходящи за основата. Крайните профили CW до страничните стени се закрепват по същия начин.
3. Вертикални профили. Профилите CW се поставят в UW обикновено на разстояние 600 до 625 mm според ширината на плоскостите, така че фугите да падат върху профил. При вратата се използват по-здрави профили UA, а над отвора се прави щурц.
4. Инсталации и подсилвания. Преди облицоването се прекарват кабелите и се монтират подсилвания там, където ще висят шкафове, рафтове или телевизор.
5. Първа страна и изолация. Облицова се едната страна, после в кухината се поставя минерална вата така, че да запълни пространството без пролуки и без да е смачкана.
6. Втора страна. Облицова се и другата страна. Винтовете се поставят на разстоянието, посочено от производителя, обикновено около 25 cm, а главите им леко потъват под картона.
7. Шпакловка и шлайфане. Фугите се запълват с шпакловка, полага се армираща лента, следват още слоеве и шлайфане. На външните ъгли се монтират ъглови профили.

Колко труд ще отнеме стената, а оттам и колко ще струва, зависи най-вече от това колко неща има в нея:

• височина на стената: по-високите стени изискват по-широки или двойни профили и повече работа с плоскостите,
• брой отвори: всяка врата, ревизионен капак или преминаване на инсталация означава подсилване и точни изрези,
• форма на помещението: скосявания в таванско помещение, ниши и неравни тавани означават много рязане,
• вид плоскости и изолация: влагоустойчивите и огнеустойчивите плоскости са по-тежки и се режат по-трудно,
• желано качество на повърхността: стена под обикновена боя изисква по-малко работа от стена под странично осветление или гланцова боя.

На практика често се оказва, че подът или таванът в стари жилища не са равни. Тогава профилите трябва да се подравнят по-внимателно, а връзките да се уплътнят по-грижливо.

• Слабо закрепени профили. Стената вибрира и се пука по фугите.
• Липсваща уплътнителна лента. Звукът и вибрациите минават през тавана и пода, дори ако в стената има изолация.
• Пролуки в изолацията. Смачканата или недорязана вата намалява шумоизолацията.
• Фуги на една линия от двете страни. Фугите от двете страни на стената е добре да са разминати, за да не се образува слабо място.
• Прибързана шпакловка. Без лента или без изсъхване на слоевете след боядисване излизат пукнатини и петна.
• Забравени подсилвания. Кухненски шкаф, окачен само на гипсокартон, е излишен риск. Подсилванията се правят преди облицоването, не след това.

Проста стена с обичайна височина на помещението може да изгради и сръчен домашен майстор. Електрическата инсталация в стената обаче трябва да се направи от правоспособен електротехник.

1. Отбележете оста на стената с лазер върху пода, тавана и страничните стени.
2. Залепете уплътнителна лента върху профилите UW и крайните CW.
3. Закрепете профилите UW към пода и тавана с дюбели, подходящи за основата.
4. Поставете профилите CW на разстояние според ширината на плоскостите и проверете вертикалността им с нивелир.
5. Подсилете вратата и местата за бъдещи окачени предмети.
6. Оставете електротехник да прекара кабелите и да постави конзолите.
7. Облицовайте първата страна, като фугите падат върху профил.
8. Поставете минерална вата в кухината без пролуки и без да я смачквате.
9. Облицовайте втората страна с разминати спрямо първата фуги и леко вкарайте главите на винтовете под картона.
10. Шпакловайте фугите с армираща лента, оставете да изсъхнат, нанесете още слоеве и шлайфайте.
11. Грундирайте повърхността преди боядисване или тапети.

• стената е вертикална и при проверка с дълъг мастар няма видими вълни,
• при натиск с ръка не се движи и не скърца,
• връзките с тавана, пода и страничните стени са уплътнени без видими цепнатини,
• фугите и винтовете не се виждат след грундиране, дори при странично осветление,
• касата на вратата е стабилна и вратата се затваря, без да опира,
• имате скица или снимки на местата с подсилвания и на трасето на кабелите.