Обшивка на подпрозоречни первази

Мястото под прозореца е деликатно, защото тук се срещат касата, зидарията и топлоизолацията. Ако вода проникне тук, не го забелязвате веднага. Първите признаци, влажни петна по страниците на отвора или подкожушена мазилка под прозореца, обикновено се появяват след две или три зими.

Правилно монтираният перваз върши няколко неща едновременно:

• отвежда водата встрани от фасадата чрез водооткапващия ръб,
• пази монтажната фуга на прозореца от влага и замръзване,
• не позволява вода да проникне в топлоизолацията,
• затваря долната част на отвора и завършва вида на прозореца.

Защо ламарината не се слага направо върху зидарията или в разтвор? Водата винаги намира път под перваза. Затова под него първо се лепи хидроизолационна лента, тоест уплътняващ слой, който покрива стыка между каса, зидария и изолация и образува непрекъсната водонепропусклива повърхност още преди монтажа на ламарината. Самият перваз е втората, видимата защита.

Алуминиевите екструдирани первази днес се слагат често както в нови сгради, така и при саниране. Имат стабилна форма, готов водооткапващ ръб и не се нуждаят от боядисване. Разширяват се обаче повече от топлината, което трябва да се има предвид при по-дълги парчета.

Поцинкованата и попластената ламарина се огъва по мярка в тенекеджийската работилница. Подходяща е за нестандартни прозорци, еркери и арки. Попластеният слой понася по-добре слънцето и драскотините, но трайността обикновено е по-кратка от тази на алуминия.

Пластмасовите первази са леки и лесно се обработват. Слънцето и студът обаче постепенно ги правят крехки, а цветът избледнява. При по-дълги прозорци се нуждаят от по-гъсто закрепване, за да не провисват.

Каменните и бетонните первази се избират при стари сгради или там, където държите на вида и дългия живот. Тежки са, искат здрава основа и монтажът им е по-труден.

Ако живеете в сграда в етажна собственост, обсъдете предварително цвета и формата на перваза с домоуправителя или с другите собственици, за да остане фасадата еднаква.

Редът на стъпките е твърд и всяка стъпка зависи от качеството на предишната. Монтажът следва инструкциите на производителите на первазите и на топлоизолационните системи.

1. Почистване на основата от прах, разтвор и старо лепило и изчакване да изсъхне.
2. Проверка на равнината и оформяне на наклон навън от прозореца, обикновено поне около 5°.
3. Замерване на реалната ширина на отвора заедно с дебелината на топлоизолацията, а не по грубата зидария.
4. Грундиране на основата и лепене на хидроизолационната лента по цялата повърхност, без мехури и гънки, с обръщане нагоре по страниците на отвора.
5. Полагане на перваза в лепило или върху уплътнителна лента, като задният ръб влиза под касата или в подготвения жлеб.
6. Закрепване на перваза отстрани, никога през повърхността, по която тече вода, с оставено място за разширение при по-дълги парчета.
7. Поставяне на страничните капачки с уплътнител или лепило и проверка на връзката с шпалета.

Наклонът е решаващ. Без него водата застоява върху перваза и се избутва под касата, а нито една следваща стъпка не може да поправи това. Издаването пред лицето на фасадата обикновено е поне около 30 mm, а на изложените на дъжд страни на практика се оказва полезно малко повече.

Кога се монтират первазите? Обикновено след топлоизолацията, но преди финалната мазилка. При по-ранен монтаж ламарината лесно се поврежда при работа от скелето, а при по-късен трябва да се разваля готовата фасада. Оставете защитното фолио до края на фасадните работи, но не прекалено дълго, защото на слънце може да залепне.

Сложността, а оттам и крайната цена, зависи от конкретния обект:

• по-широките первази при дебела топлоизолация искат повече закрепване и по-точен наклон,
• работата на височина изисква скеле или вишка,
• еркерите, арките и нестандартните форми удължават изработката и монтажа,
• неравната или повредена основа трябва първо да се поправи,
• тежките каменни елементи се пренасят и монтират по-трудно,
• по-голям брой еднакви прозорци, обратно, прави работата по-ефективна.

Когато сравнявате оферти, вижте дали обшивката е описана отделно и дали включва хидроизолационната лента, оформянето на наклона и страничните капачки. Често се пропускат и демонтажът на старите первази, шпалетът от XPS около прозореца и скелето.

• малък или никакъв наклон, водата застоява, прониква под касата и страниците на отвора влажнеят,
• пропусната хидроизолационна лента, водата има пряк път към фугата и изолацията,
• късо издаване, водата се стича по мазилката, която се цапа и подкожушва,
• твърдо закрепване без разширителна фуга, ламарината се вълни, пука и се разхлабва при смяна на температурата,
• капачки, поставени на сухо, разхлабват се още през първата зима и водата тече в шпалета,
• липсваща шумопоглъщаща лента под ламарината, дъждовните капки барабанят шумно, което пречи особено в спалнята,
• перваз, поръчан по грубата зидария, след топлоизолацията е къс и трябва да се чака нов.

Ремонтът на навлажнен отвор означава демонтаж на перваза, изсушаване на основата и ново възстановяване на фасадата. Затова пестенето от този детайл не си струва.

Сами можете да се справите с един или два прозореца на партера, където работите от земята или от ниска стабилна подпора. За горните етажи и за цели фасади повикайте тенекеджия. Работете спокойно, защото грешките в наклона и в лепенето на лентата се показват едва по-късно.

1. Демонтирайте внимателно стария перваз и капачките, без да повредите касата.
2. Почистете и изсушете основата, премахнете остатъците от разтвор и лепило.
3. Изравнете основата и оформете наклон навън от прозореца.
4. Измерете ширината и дълбочината заедно с топлоизолацията и издаването пред фасадата.
5. Грундирайте основата и залепете хидроизолационната лента според указанията на производителя, с обръщане нагоре по страниците.
6. Залепете шумопоглъщащата лента и положете перваза в лепило, като задният ръб влезе под касата.
7. Закрепете перваза отстрани и оставете хлабина за разширение.
8. Поставете страничните капачки с уплътнител и доуплътнете връзките.
9. Излейте малко вода върху перваза и проверете дали се оттича към водооткапващия ръб.

• водата, излята върху перваза, сама се оттича навън и никъде не застоява,
• водооткапващият ръб излиза пред фасадата и водата не се стича по мазилката,
• задният ръб е вкаран под касата и връзката е плътна,
• страничните капачки са здраво залепени и уплътнени,
• ламарината не се вълни, не мърда и не трака при почукване,
• повърхността не е надраскана или вдлъбната,
• защитното фолио е махнато,
• имате снимки на залепената хидроизолационна лента, преди да бъде покрита с перваза.