Eckschutzprofile setzen und spachteln (Alu/PVC)

Im Grunde erfüllen alle Profile dieselbe Aufgabe. Sie unterscheiden sich aber im Material und in der Schicht, in die sie gehören. Welches Profil passt, hängt immer vom Untergrund und vom Raum ab.

Verzinkte Metallprofile

Das ist ein gelochtes Profil aus verzinktem Stahlblech. Es kommt vor allem in klassische Kalkzement- und Gipsputze im Innenbereich. Es ist steif, hält die Linie gut und eignet sich auch für Gänge und Treppenhäuser, wo oft jemand an die Ecke stösst. In feuchte Räume und nach draussen gehört es in der Regel nicht. Ist der Zink beschädigt, kann das Profil mit der Zeit rosten, und der Rostfleck schlägt bis in die Farbe durch.

Aluminiumprofile

Aluminium rostet nicht wie Stahl, ist leicht und trotzdem recht steif. Alu-Profile werden bei Gipskarton und unter Spachtelungen eingesetzt, vor allem an stark beanspruchten und langen Ecken, wo die Linie über die ganze Wandhöhe exakt stimmen muss.

Kunststoffprofile (PVC)

Sie sind elastischer, rosten nicht und lassen sich leicht zuschneiden. Sie passen in Wohnungen, an weniger beanspruchte Ecken, ins Bad und zu verwinkelten Details im Gipskarton, etwa bei Nischen und Ablagen. Bei einem harten Schlag geben sie eher nach, statt die Kante ganz scharf zu halten.

Profile mit Gewebe

Das sind PVC- oder Alu-Profile mit angepresstem Glasfasergewebe. Das Gewebe wird in Kleber oder Spachtelmasse eingebettet und verstärkt auch die Fläche rund um die Ecke. Typisch sind sie bei der verputzten Aussenwärmedämmung und an Fensterleibungen. Draussen sollten Sie nur Profile verwenden, die der Hersteller des Dämmsystems für die Fassade vorsieht, keine gewöhnlichen Innenprofile.

In Offerten taucht diese Arbeit in zwei Formen auf. Es lohnt sich, genau hinzuschauen, was gemeint ist.

• Eckschutzprofil setzen heisst: Das Profil wird in den frischen Verputz oder Kleber gedrückt und ausgerichtet. Danach führt es die nächste Verputzschicht, die der Gipser oder Maler als eigene Position ausführt.
• Alu- oder PVC-Profil setzen und spachteln heisst zusätzlich: Das Profil wird bündig zur Wand eingespachtelt, meist in zwei bis drei dünnen Schichten, und danach fein geschliffen. Das Ergebnis ist eine Ecke, die bereit für Grundierung und Anstrich ist. Diese Variante ist bei Gipskarton und unter Spachtelungen üblich.

Wenn Sie Offerten vergleichen, fragen Sie deshalb nach, ob nur das Setzen gerechnet ist oder auch Spachteln und Schleifen. Der Arbeitsaufwand ist deutlich verschieden.

Entscheidend ist vor allem der Zustand der Ecke. Ein gerader, fester und sauberer Untergrund ist schnell bearbeitet. Bei einer alten Ecke mit abgeplatztem Verputz, vielen Farbschichten oder starker Abweichung vom Lot muss zuerst abgespitzt, verfestigt und ausgeglichen werden. Das kostet Zeit und Material.

• Höhe und Länge der Ecke: Eine normale Wand in der Wohnung geht vom Boden oder von einer kleinen Leiter aus. Ein hohes Treppenhaus oder ein Giebel braucht ein Gerüst.
• Anzahl und Art der Ecken: Eine lange, gerade Ecke geht schneller als viele kurze Kanten rund um Fenster, Nischen und Vorsprünge, wo Profile genau zugeschnitten und gestossen werden müssen.
• Untergrund: Gipskarton verlangt feines Spachteln in mehreren Schichten, Verputz eine genaue Führung und Kontrolle der Schichtdicke.
• Gewünschte Oberflächenqualität: Unter einer glänzenderen Farbe oder bei Streiflicht vom Fenster muss der Übergang des Profils sauber sein, sonst sieht man ihn.

Haben Sie in der Wohnung ein paar Ecken auf normaler Höhe und ist der Untergrund fest, können Sie das selbst machen. Sie brauchen eine Wasserwaage oder lange Latte, eine Blechschere, Spachteln, eine Spachtelmasse für Ihren Untergrund und ein Schleifgitter. Fassaden und Arbeiten in der Höhe überlassen Sie lieber einer Fachperson.

1. Losen Verputz, Staub und alte Farbreste auf beiden Seiten der Ecke entfernen.
2. Die Ecke nach Angabe des Spachtelherstellers grundieren und trocknen lassen.
3. Die Höhe der Ecke messen und das Profil etwas kürzer zuschneiden, damit es weder an der Decke noch am Boden ansteht.
4. Spachtelmasse auf beide Seiten der Ecke über die ganze Länge auftragen, nicht nur punktweise.
5. Das Profil so in die Masse drücken, dass sie durch die Löcher quillt, und mit der Wasserwaage ins Lot stellen.
6. Überschüssige Masse mit dem Spachtel abziehen und sofort mit der Latte die Ebenheit prüfen.
7. Nach dem Trocknen eine zweite, breitere und dünnere Schicht auftragen, die das Profil abdeckt und in die Wand ausläuft.
8. Bei Bedarf eine dritte Schlussschicht auftragen und nach dem Trocknen fein schleifen, ohne die Profilkante freizulegen.
9. Abstauben, grundieren und erst dann streichen.

• Schiefes Profil: Ohne Kontrolle mit der Wasserwaage wirkt die Ecke auf den ersten Blick gerade. Nach dem Streichen zeigt aber Licht und Schatten jede Welle. Spachteln macht ein schiefes Profil nicht wieder gerade.
• Hohlräume unter dem Profil: Wird die Masse nur punktweise aufgetragen oder das Profil zu wenig angedrückt, bleiben Lücken. Bei einem Stoss knickt die Kante ein, und die Spachtelung reisst rundherum.
• Zu dicke Schichten auf einmal: Dick aufgetragene Masse schwindet und reisst. Besser sind dünne Schichten mit Pausen nach Herstellerangabe.
• Bis aufs Metall geschliffen: Eine freigelegte Profilkante scheint durch die Farbe. Bei Alu und verzinktem Blech kann ein dunkler Streifen zurückbleiben.
• Falsches Material: Ein Innenprofil an der Fassade, gewöhnliches Blech im Feuchtraum oder eine Spachtelmasse, die nicht zum Untergrund passt.

Schauen Sie die Ecke bei der Abnahme seitlich bei Tageslicht an und halten Sie eine lange Latte daran.

• Die Ecke steht über die ganze Höhe im Lot, an der Latte sind keine Spalten oder Wellen zu sehen
• Die Kante ist scharf und gleichmässig geführt, ohne Zacken und Dellen
• Das Profil steht nirgends vor und scheint nicht durch die Spachtelung
• Beim Abklopfen klingt die Ecke nicht hohl
• Der Übergang der Spachtelung in die Wand ist fliessend, ohne sichtbaren Streifen
• Rund um das Profil gibt es keine Haarrisse
• An Fenstern und Türen sind die Profilstösse sauber und in einer Linie
• Die Oberfläche ist abgestaubt und bereit für Grundierung und Anstrich