Außenfensterbank montieren

Bei einem üblichen Kunststoff- oder Aluminiumfenster mit Fensterbankanschlussprofil folgt die Montage immer denselben Schritten. Die Reihenfolge ändert sich nur danach, ob die Fassade schon fertig ist oder noch gedämmt wird.

Aufmaß und Vorbereitung

Der Monteur misst die lichte Breite zwischen den Laibungen und die Tiefe vom Fensterrahmen bis zur Außenkante der Fassade. Dazu kommt der Überstand vor der Fassade, in der Regel etwa 30 bis 40 mm. Wird gedämmt, misst er bis zur fertigen Putzoberfläche, nicht bis zum rohen Mauerwerk. Dann wird die Fensterbank so abgelängt, dass nach dem Aufsetzen der Seitenteile genug Spiel bleibt, damit sich das Material ausdehnen kann.

Untergrund unter der Fensterbank

Unter der Fensterbank braucht es einen ebenen, tragfähigen Untergrund mit Gefälle nach außen. Bei Mauerwerk ist das meist ein Mörtelbett oder Kleber, bei WDVS ein Dämmstoff, der ins Gefälle geschnitten oder als fertiger Dämmkeil eingesetzt wird. Die Fuge zwischen Fenster und Wand wird außen mit einem diffusionsoffenen Dichtband abgedeckt. Es lässt Feuchtigkeit aus dem Montageschaum nach außen entweichen, hält aber Schlagregen ab. Dieses Prinzip kennt man in Deutschland unter dem Stichwort RAL-Montage: innen dichter als außen. Bei billiger Montage fehlt das Band oft, und das rächt sich nach einigen Jahren.

Einsetzen und Befestigen

Die hintere Aufkantung der Fensterbank wird unter den Fensterrahmen oder in die Nut des Anschlussprofils geschoben. Darunter kommt niedrig expandierender Klebeschaum oder Montagekleber in Streifen, damit die Bank vollflächig aufliegt und nicht hohl klingt. Auf die Unterseite klebt man meist einen Antidröhnstreifen, der das Trommeln des Regens dämpft. Die Aufkantung wird mit Edelstahlschrauben am Anschlussprofil verschraubt. Während der Schaum aushärtet, beschwert man die Bank, damit der Schaum sie nicht anhebt.

Seitenteile und Abdichtung

An die Enden kommen die Seitenteile, oft als Gleitabschluss ausgeführt. Bei Aluminium und Blech müssen sie zulassen, dass sich die Bank im Sommer ausdehnt und im Winter zusammenzieht. Der Anschluss zwischen Seitenteil, Putz und Rahmen wird mit einem passenden Dichtstoff geschlossen. Zum Schluss zieht der Monteur die Schutzfolie ab und prüft die Bank mit Wasser.

Es gibt mehrere Arten von Außenfensterbänken. Jede passt zu einer anderen Situation und wird etwas anders montiert.

Aluminium

Auf deutschen Ein- und Mehrfamilienhäusern ist die Aluminiumfensterbank heute Standard. Sie ist leicht, rostet nicht und ist in vielen Farben erhältlich. Gekantetes Aluminium ist dünner, stranggepresstes ist steifer, hat verstärkende Rippen und trommelt weniger. Aluminium dehnt sich in der Sonne deutlich aus. Deshalb braucht es gleitende Seitenteile und bei langen Bänken eine Dehnfuge mit Stoßverbinder. Die Hersteller geben in der Regel an, ab welcher Länge geteilt werden muss.

Verzinktes Stahlblech mit Beschichtung

Diese Fensterbank kantet der Klempner aus lackiertem oder kunststoffbeschichtetem verzinktem Blech. Sie wird nach Maß gefertigt und passt daher auch bei ungewöhnlichen Maßen, Bögen und Eckfenstern. Schnittkanten und Bohrungen müssen geschützt werden, sonst beginnen sie zu rosten. Oft montiert der Klempner sie gleich zusammen mit anderen Blechanschlüssen.

Kunststoff

Kunststofffensterbänke sind günstig und leicht zu schneiden. In der Sonne dehnen sie sich aber noch stärker aus als Aluminium, und dunkle Farben können sich verziehen. Sie passen eher zu kleinen Fenstern, Kellerfenstern, Garagen und Nebengebäuden.

Naturstein, Betonwerkstein und Klinker

Steinerne Fensterbänke sieht man oft im Altbau, an Gründerzeitfassaden und an Klinkerhäusern, im Norden Deutschlands auch als gemauerte Rollschicht. Sie sind schwer, werden in flexiblen Kleber oder Mörtel gesetzt und brauchen an der Unterseite eine Tropfkante, an der das Wasser abreißt. Die Fugen zur Wand werden elastisch geschlossen. Die Montage dauert länger und ist körperlich anstrengender, dafür trommelt nichts und die Bank hält Jahrzehnte.

Titanzink und Kupfer

Diese Materialien findet man vor allem dort, wo auch Dach und Dachentwässerung aus Zink oder Kupfer sind. Sie werden mit Klempnertechniken gefalzt oder gelötet und gehören in die Hände eines erfahrenen Handwerkers.

Die Außenfensterbank liegt an der Grenze zwischen drei Gewerken: Fensterbauer, Stuckateur beziehungsweise WDVS-Fachbetrieb und Klempner oder Tischler. Die meisten Probleme entstehen genau dort, wo einer auf den anderen wartet.

Fenster und Anschlussprofil

Kunststoff- und Aluminiumfenster haben unten meist ein Fensterbankanschlussprofil. Das ist eine Leiste, die das Fenster aufdoppelt und an der die Fensterbank befestigt wird. Fehlt sie, kann die Bank nirgends untergeschoben werden, und Wasser läuft unter den Rahmen. Bestellen Sie das Profil deshalb ausdrücklich mit und lassen Sie die Höhe passend zur späteren Dämmstärke prüfen.

Reihenfolge beim WDVS

Beim Wärmedämmverbundsystem wird die Fensterbank meist nach dem Kleben der Dämmplatten und dem Armierungsputz mit Gewebe montiert, aber vor dem Oberputz. Die Seitenteile werden dann sauber eingeputzt. Die Montage nach dem Oberputz geht auch, dann muss die Fuge zwischen Seitenteil und Putz aber besonders sorgfältig abgedichtet werden. In der Praxis wird bei WDVS unter der Bank oft eine zweite wasserführende Ebene ausgebildet, etwa mit Dichtfolie oder Dichtschlämme, damit eindringendes Wasser nicht in die Dämmung läuft. Klären Sie vorher, wer die Fensterbank liefert und wer sie setzt, damit die Aufgabe nicht zwischen den Firmen liegen bleibt.

Dicke Dämmung und große Ausladung

Bei Dämmstärken um 15 bis 20 cm wird die Fensterbank tief und ragt weit vom Fenster weg. Darunter gehört ein Dämmkeil oder ein wärmegedämmtes Anschlussprofil, bei großer Ausladung zusätzlich Metallkonsolen. Ohne Stütze biegt sich die Bank unter Last durch, zum Beispiel wenn jemand eine Leiter daraufstellt. Wer die Dämmung über ein KfW- oder BAFA-Programm fördern lässt, sollte darauf achten, dass Anschlüsse wie die Fensterbank fachgerecht ausgeführt werden, denn hier entstehen oft Wärmebrücken. Die genauen Bedingungen erfahren Sie beim Energieberater oder direkt beim Fördergeber.

Wohnungen, Mehrfamilienhäuser und Denkmalschutz

In einer Eigentümergemeinschaft gehört die Fassade samt Außenfensterbänken in der Regel zum Gemeinschaftseigentum. Sprechen Sie vor dem Tausch mit der Hausverwaltung oder bringen Sie das Thema in die Eigentümerversammlung der WEG. Oft sind Farbe und Ausführung festgelegt, damit die Fassade einheitlich bleibt. Mieter klären den Tausch mit dem Vermieter. Wird das Erscheinungsbild der Fassade verändert oder das ganze Haus gedämmt, fragen Sie beim Bauamt nach, was die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes verlangt. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist zusätzlich die Denkmalschutzbehörde zuständig, dort ist oft genau vorgegeben, welches Material erlaubt ist.

Abgerechnet wird nach laufendem Meter, doch derselbe Meter kann einmal schnell und einmal mühsam sein. Es hilft zu wissen, woran das liegt.

Die Arbeit wird leichter durch:

• Neues Fenster mit Anschlussprofil in passender Höhe
• Gerade, feste Laibungen im rechten Winkel
• Zugang vom Boden oder von einem stehenden Gerüst
• Mehrere gleich breite Fenster an einem Ort
• Fensterbänke, die nach genauem Aufmaß fertig zugeschnitten geliefert werden

Mehr Aufwand entsteht durch:

• Ausbau der alten Fensterbank, vor allem bei eingemauertem Blech oder Stein
• Ausbessern von Putz und Laibung nach dem Ausbau
• Fenster in der Höhe ohne Gerüst, wenn eine Hubarbeitsbühne nötig ist
• Große Tiefe bei dicker Dämmung und zusätzliche Konsolen
• Eck-, Bogen- und Sonderfenster mit Bänken nach Maß
• Fehlendes oder beschädigtes Anschlussprofil
• Schiefe Laibungen, an die die Seitenteile angepasst werden müssen

Eine schlecht gesetzte Fensterbank fällt nicht sofort auf. Der Schaden zeigt sich nach dem ersten Winter oder nach einem kräftigen Regen mit Wind.

• Zu wenig oder falsches Gefälle: Wasser bleibt stehen oder läuft zum Fenster, unter dem Rahmen bilden sich feuchte Flecken und innen schimmelt die Laibung. Das Gefälle sollte deutlich sichtbar sein, viele Hersteller nennen etwa 5 Grad als Richtwert
• Zu kurzer Überstand: Das Wasser läuft direkt über die Fassade, unter jedem Fenster entstehen dunkle Schlieren oder grüner Algenbewuchs
• Fest verklebte Seitenteile ohne Dehnungsspiel: Das Aluminium wölbt sich im Sommer auf oder das Seitenteil drückt den Putz heraus
• Hohlliegende Bank ohne Schaum: Sie trommelt bei Regen, verbeult leicht und biegt sich durch, wenn jemand darauf tritt
• Zu viel Montageschaum: Der Schaum hebt die Bank an, das Gefälle geht verloren oder die Aufkantung reißt aus
• Bank nicht unter den Rahmen geschoben: Wasser findet den Weg hinter die Aufkantung und läuft ins Mauerwerk
• Fehlendes Dichtband: Die Fuge zwischen Fenster und Wand ist nur mit Dichtstoff geschützt, der nach einigen Jahren reißt
• Schrauben durch die waagerechte Fläche: Jedes ungedichtete Loch lässt Wasser durch
• Vergessene Schutzfolie: Sie backt in der Sonne fest und lässt sich später nur mühsam entfernen
• Ungeschützte Schnittkanten an verzinktem Blech: An den Kanten bildet sich Rost, der über die Fassade läuft

In der Praxis sucht man die Ursache für Feuchtigkeit unter dem Fenster oft im Fenster selbst, dabei läuft das Wasser unter einer falsch gesetzten Fensterbank durch. Bevor Sie das Fenster reklamieren, lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Bank.

Das reine Setzen einer üblichen Fensterbank auf vorbereitetem Untergrund dauert bei einem eingespielten Team in der Regel weniger als eine Stunde pro Fenster. Mehr Zeit kosten der Ausbau der alten Bank, das Herrichten des Untergrunds und Sonderanfertigungen.

Niedrig expandierender Schaum oder Montagekleber braucht meist einige Stunden zum Aushärten, die volle Festigkeit erreicht er laut Hersteller später. Dichtstoffe an den Fugen brauchen üblicherweise etwa einen Tag. In dieser Zeit sollte es nicht auf die Bank regnen, sie sollte nicht belastet und nicht betreten werden. Schaum und Kleber gehören nicht bei Frost verarbeitet, die meisten Produkte nennen eine Mindesttemperatur. Eine Steinfensterbank im Kleberbett lässt man länger in Ruhe, meist mindestens ein bis zwei Tage, bevor die Fugen geschlossen werden.

Haben Sie ein Fenster im Erdgeschoss, an das Sie bequem vom Boden aus herankommen, und ist die Fassade fertig, können Sie die Fensterbank selbst tauschen. Bei Fenstern in der Höhe, wo Sie auf einer Leiter stehen oder sich aus dem Fenster lehnen müssten, überlassen Sie die Arbeit einem Betrieb mit Gerüst oder Hubbühne. Ein Sturz aus der Höhe ist kein Risiko, das sich für eine Fensterbank lohnt. In der Eigentümergemeinschaft stimmen Sie den Tausch vorher mit der Hausverwaltung ab.

1. Lichte Breite zwischen den Laibungen und Tiefe vom Rahmen bis zur Fassade messen, etwa 30 bis 40 mm Überstand dazurechnen.
2. Fensterbank in passender Tiefe und Farbe bestellen, dazu Seitenteile, Antidröhnstreifen und Klebeschaum.
3. Alte Fensterbank vorsichtig ausbauen, ohne den Fensterrahmen zu beschädigen.
4. Untergrund von altem Schaum, Staub und losem Putz befreien.
5. Anschlussprofil und die Fuge zwischen Fenster und Wand prüfen.
6. Fuge zwischen Fenster und Wand mit diffusionsoffenem Außendichtband überkleben.
7. Fensterbank mit einer feinen Metallsäge ablängen und die Schnittkante entgraten.
8. Antidröhnstreifen auf die Unterseite kleben.
9. Seitenteile aufsetzen, Bank trocken einpassen und das Gefälle mit der Wasserwaage prüfen.
10. Schaum oder Kleber in mehreren Streifen auftragen, nicht vollflächig und dick.
11. Bank unter den Rahmen schieben, andrücken und die Aufkantung mit Edelstahlschrauben am Profil befestigen.
12. Bank beschweren, etwa mit einem Sandsack, und den Schaum aushärten lassen.
13. Anschluss der Seitenteile an Putz und Rahmen mit passendem Dichtstoff schließen.
14. Schutzfolie abziehen und nach dem Aushärten mit der Gießkanne Wasser über die Bank gießen.

Für die Prüfung brauchen Sie kein Spezialwerkzeug, eine Wasserwaage und eine Gießkanne genügen. Sinnvoll ist es, direkt bei der Übergabe zu prüfen, solange der Monteur noch vor Ort ist.

Legen Sie die Wasserwaage quer zum Fenster auf die Bank, die Libelle muss eindeutig ein Gefälle nach außen zeigen. Gießen Sie dann langsam Wasser direkt am Fenster auf die Bank. Es soll zügig zur Vorderkante laufen und frei vor der Fassade abtropfen, nicht über den Putz rinnen. An den Seitenteilen darf keine Pfütze stehen bleiben.

Klopfen Sie mit dem Finger die ganze Länge ab. Ein leichter Unterschied im Klang ist normal, lange hohle Abschnitte bedeuten aber, dass Schaum fehlt. Schauen Sie auch von unten: Liegt die Tropfkante weit genug vor der Fassade, und ist der Überstand über die ganze Länge gleich?

Prüfen Sie die Seitenteile: Sie sollen fest sitzen, die Bank darf darin aber nicht klemmen. Die Fugen zum Putz müssen geschlossen sein, ohne Lücken. Die Oberfläche darf keine Kratzer und Dellen haben, die Folie muss entfernt sein.

• Fensterbank hat über die ganze Länge sichtbares Gefälle nach außen
• Wasser läuft beim Test ab und tropft vor der Fassade ab
• Überstand vor der Fassade ist gleichmäßig und ausreichend
• Bank ist unter den Rahmen oder in das Anschlussprofil geschoben
• Unter der Bank gibt es keine langen Hohlstellen
• Seitenteile sitzen und lassen Dehnung zu
• Fugen zu Putz und Rahmen sind lückenlos abgedichtet
• Auf der waagerechten Fläche sitzen keine ungedichteten Schrauben
• Oberfläche ohne Kratzer und Dellen, Schutzfolie entfernt
• Schnittkanten an verzinktem Blech sind geschützt
• Fensterumgebung und Fassade sind frei von Schaum- und Dichtstoffresten
• Monteur hat Angaben zu Material und Pflege übergeben