Feiner Kalkzementputz (Feinputz)

Die Mischung besteht aus Kalk, Zement und sehr feinem Sand. Der Kalk macht den Putz elastischer und diffusionsoffen, die Wand kann also Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Der Zement sorgt für Festigkeit. Das Korn ist fein, meist um einen halben Millimeter, und die Schicht ist dünn, in der Regel wenige Millimeter laut Hersteller. Feinputz gleicht deshalb keine großen Unebenheiten aus. Das ist Aufgabe des Unterputzes darunter.

Ein Wort zur Verwechslungsgefahr: Mit „Stuck“ meint man in Deutschland meist Gesimse, Rosetten und Ornamente an der Decke, wie man sie aus Altbauwohnungen kennt. Das ist eine eigene Arbeit. Hier geht es um die schlichte, feine Oberschicht auf der ganzen Wand- oder Deckenfläche.

Feinputz für innen eignet sich für Wohnräume, Flure, Küchen und bei guter Lüftung auch für Bäder. Wichtig sind eine glatte Oberfläche, ein gleichmäßiges Bild und gute Haftung für die Farbe. Im Bad ersetzen ihn dort, wo Wasser spritzt, eine Abdichtung und Fliesen vom Fliesenleger. Der Putz selbst ist nicht wasserdicht.

Feinputz für außen muss Regen, Frost und Sonne aushalten. Verwendet wird nur ein Produkt, das der Hersteller ausdrücklich für außen freigibt. Ist die Fassade mit einem WDVS gedämmt, gehört darauf der Putz aus dem jeweiligen System, kein beliebiger Kalkzementputz. Die Arbeit an der Fassade ist aufwendiger: Sie brauchen ein Gerüst, passendes Wetter und saubere Details an Fenstern, Fensterbänken und Sockel. Wohnen Sie in einer Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus, sprechen Sie vor jedem Eingriff an der Fassade mit der Hausverwaltung, denn die Fassade gehört in der Regel der Eigentümergemeinschaft (WEG). Wenn sich das Aussehen der Fassade deutlich ändert oder das Haus unter Denkmalschutz steht, fragen Sie beim Bauamt nach, was die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes verlangt.

1. Untergrund prüfen: Der Unterputz muss fest, trocken, staubfrei und ausreichend durchgehärtet sein. Als grobe Faustregel gilt etwa ein Tag Standzeit pro Millimeter Putzdicke, die genaue Zeit nennt der Hersteller.
2. Bei altem Putz lose Stellen abklopfen, alte Anstriche und Fett entfernen, Risse ausbessern.
3. Untergrund vornässen oder grundieren, damit dem frischen Putz das Wasser nicht zu schnell entzogen wird.
4. Fenster, Böden und Leitungen abdecken, außen das Gerüst aufstellen und sichern.
5. Material nach Angabe auf dem Sack anmischen, immer mit derselben Wassermenge pro Sack.
6. Dünne Schicht mit der Glättkelle auftragen, von Hand oder mit der Putzmaschine.
7. Sobald der Putz angezogen hat, die Fläche mit Schwamm- oder Filzbrett gleichmäßig abreiben.
8. Frischen Putz vor Sonne, Zugluft, Frost und Regen schützen, bis er ausgehärtet ist.

Von Hand aufzutragen lohnt sich bei kleineren Flächen, im Altbau und dort, wo viele Ecken und Öffnungen sind. Die Maschine ist auf großen, geraden Flächen im Neubau schneller. Das Abreiben am Ende bleibt aber immer Handarbeit.

Feinputz gehört auf mineralische Unterputze, also Kalkzement- oder Kalkputz. Auf Ziegelmauerwerk mit Unterputz ist das der einfachste Fall. Porenbeton saugt stark, hier geht es nicht ohne Grundierung. Wo verschiedene Baustoffe aufeinandertreffen, etwa Mauerwerk und Betonringanker, wird in den Unterputz ein Armierungsgewebe eingelegt, damit dort später kein Riss entsteht. Glatter Beton bekommt zuerst eine Haftbrücke, sonst hält der Putz schlecht.

Auf Gipsputz kommt kein Kalkzementputz, die beiden Materialien vertragen sich nicht. Ist die Wand mit Gips verputzt, wird sie mit einer passenden Spachtelmasse geglättet.

Am meisten zählt der Zustand des Untergrunds. Ein gerader, sauberer und durchgehärteter Unterputz bedeutet zügiges Arbeiten. Alter, mürber oder rissiger Putz bedeutet Abklopfen, Ausbessern, Grundieren und manchmal Gewebe. Außerdem spielen eine Rolle:

• Größe und Form der Fläche, denn eine große gerade Wand geht schneller als kleine Räume mit vielen Ecken
• Raumhöhe, weil Decken und hohe Altbauräume ein Rollgerüst brauchen
• Anzahl der Fenster, Türen, Laibungen und Eckschutzschienen
• außen das Gerüst, Schutznetze und das Warten auf passendes Wetter
• ob eine bewohnte Wohnung gründlich abgedeckt und gereinigt werden muss

In der Praxis passiert es oft, dass Feinputz auf einen Unterputz kommt, der noch nicht durchgehärtet ist. Der Unterputz schwindet noch, und an der Oberfläche zeigen sich feine Haarrisse. Ebenfalls häufig: zu schnelles Austrocknen durch direkte Sonne, Durchzug oder voll aufgedrehte Heizung gleich nach dem Verputzen. Der Zement kann nicht richtig abbinden, die Oberfläche sandet ab oder reißt. Verarbeitet wird meist etwa zwischen +5 und +25 °C, die genauen Werte stehen beim Hersteller.

Probleme machen auch eine fehlende Grundierung auf saugendem Untergrund, eine zu dicke Schicht, die reißt, oder eine zu dünne, durch die Unebenheiten durchscheinen. Oft wird auch zu früh gestrichen. Die Wand muss trocken sein, und das dauert meist einige Wochen. Sonst entstehen Flecken oder die Farbe blättert ab. An der Fassade entstehen Schäden, wenn kurz vor Regen oder Frost verputzt wird.

Eine kleinere Fläche innen, zum Beispiel eine ausgebesserte Wand in einem Zimmer, schaffen Sie mit etwas Geduld auch selbst. Fassade und Arbeiten in größerer Höhe überlassen Sie besser einem Fachbetrieb mit Gerüst.

1. Raum ausräumen, Boden und Fenster mit Folie abdecken.
2. Lose Stellen abklopfen, Staub von der Wand abkehren.
3. Größere Löcher und Risse vorher mit Unterputz füllen und durchhärten lassen.
4. Wand grundieren oder gleichmäßig vornässen.
5. Kleinere Menge Material genau nach Anleitung anmischen.
6. Dünne Schicht mit der Glättkelle von oben nach unten auftragen.
7. Warten, bis der Putz angezogen hat, dann mit dem Schwammbrett in kreisenden Bewegungen abreiben.
8. Fenster gegen Durchzug schließen, nicht stark heizen und die Wand langsam trocknen lassen.
9. Erst streichen, wenn der Putz vollständig trocken ist.

Sehen Sie sich die Wand bei Tageslicht an und zusätzlich mit einer Lampe, die flach an der Oberfläche entlang leuchtet. So erkennen Sie jede Welle.

• Die Oberfläche ist gleichmäßig, ohne Flecken, Kratzer und Kornnester
• An der Wand und in den Ecken sind keine Risse
• Beim Darüberstreichen mit der Hand sandet oder bröselt nichts
• Mit einer langen Richtlatte zeigen sich keine deutlichen Mulden oder Wellen über die vereinbarte Ebenheit hinaus
• Ecken und Laibungen sind gerade und scharfkantig
• Anschlüsse an Decke, Fenster, Türen und Schalter sind sauber
• Außen sind die Details an Fensterbänken und Sockel sorgfältig ausgeführt
• Hersteller und Produkt sind im Abnahmeprotokoll notiert, ebenso Mängel, die noch behoben werden müssen