Mikrozement

Die Position Mikrozement umfasst das gesamte Beschichtungssystem auf einem vorbereiteten Untergrund. Dazu gehören Reinigen und Grundieren, bei kritischen Untergründen das Einbetten eines Glasfasergewebes, zwei bis drei Lagen Grund- und Deckspachtel mit Zwischenschliff und zum Schluss eine Schutzversiegelung in zwei oder mehr Schichten. Auch das Ausbilden von Ecken, Kanten und Übergängen zu anderen Materialien ist enthalten.

Nicht enthalten sind in der Regel das Ausgleichen größerer Unebenheiten, ein neuer Estrich, die Abdichtung der Dusche, De- und Remontage von Sanitärobjekten sowie Abbrucharbeiten. Ist der Untergrund nicht eben und tragfähig, wird das als eigene Leistung vor dem Mikrozement erledigt.

Wo er sinnvoll ist

• Badsanierung, bei der fest sitzende alte Fliesen nicht abgeschlagen werden sollen
• Böden in Wohnzimmer, Küche und Flur, die ohne Schwellen durchgehend wirken sollen
• Duschen und Wände rund um die Badewanne, wenn die Abdichtung fachgerecht gelöst ist
• Küchenrückwände, Arbeitsplatten, Treppen und Möbel aus steifen Platten
• Läden, Cafés und Büros, in denen ein Industrielook gewünscht ist

Wo er eher ein Risiko ist

• bewegliche Untergründe wie altes Parkett, Dielen ohne Stabilisierung oder federnde Trockenbauböden
• frische Estriche und Putze, die noch nicht ausgetrocknet sind
• Untergründe mit aufsteigender Feuchte, etwa ein Keller ohne Abdichtung
• Flächen mit aktiven Rissen und Bewegungsfugen, die ohne Unterbrechung überspachtelt werden sollen
• Außenbereiche ohne ein vom Hersteller dafür freigegebenes System

Mikrozement ersetzt keine Untergrundsanierung. Die Hersteller sind sich einig: Was sich darunter bewegt, zeigt sich früher oder später auch an der Oberfläche.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und formstabil sein. Meist handelt es sich um Zement- oder Calciumsulfatestrich, Putz, Beton, Gipskarton an Wänden oder alte Keramikfliesen. Bei Fliesen wird zuerst geprüft, ob sie hohl liegen. Lose Fliesen werden ersetzt oder neu verklebt, die Fläche wird entfettet und die Fugen werden geschlossen, damit sie sich nicht durch die dünne Schicht abzeichnen.

Saugende Untergründe wie Putz und Estrich erhalten eine Grundierung, die das Saugverhalten angleicht. Nicht saugende wie glasierte Fliesen bekommen eine Haftbrücke mit Quarzsand, damit der Mikrozement Halt findet. Wo Risse drohen, wird in die erste Lage ein Glasfasergewebe eingebettet. Welche Grundierung passt, legt der Systemhersteller fest, und Produkte verschiedener Marken sollte man nicht mischen.

Neue Estriche brauchen ausreichend Zeit zum Austrocknen. Den genauen Grenzwert der Restfeuchte nennt der Hersteller, gemessen wird in der Praxis mit der CM-Methode oder einem Feuchtemessgerät. Bei Fußbodenheizung muss der Estrich vor Beginn der Arbeiten nach Protokoll aufgeheizt sein.

1. Ebenheit, Festigkeit und Feuchte des Untergrunds prüfen, Hohlstellen durch Abklopfen finden.
2. Unebenheiten und Risse ausbessern, bei Fliesen die Fugen füllen und die Glasur anschleifen.
3. Staub absaugen, den Untergrund nach Herstellerangabe entfetten und reinigen.
4. Grundierung oder Haftbrücke passend zum Untergrund auftragen und trocknen lassen.
5. Bei kritischen Untergründen Glasfasergewebe mit Überlappung in die erste Lage einbetten.
6. Erste Grundlage Mikrozement dünn mit der Stahlglättkelle aufziehen.
7. Nach dem Trocknen schleifen und den Staub absaugen.
8. Eine weitere Grundlage auftragen und erneut schleifen.
9. Eine oder zwei Decklagen aus feinem Mikrozement aufbringen, sie bestimmen die Optik.
10. Decklage trocknen lassen, fein schleifen und gründlich entstauben.
11. Schutzversiegelung mit der Rolle in mindestens zwei Schichten nach technischem Merkblatt auftragen.
12. Fläche bis zur vollständigen Aushärtung vor Wasser und Belastung schützen.

Zur Orientierung bei den Zeiten: Der dänische Hersteller Urban Hald nennt in seiner Anleitung Lagen bis 1 mm Stärke, 2 bis 4 Stunden Trocknung vor dem Schleifen, mindestens 12 Stunden zwischen letzter Lage und Versiegelung und die zweite Lackschicht nach 8 Stunden. Begehbar in Socken ist die Fläche demnach nach 24 Stunden, wasserfest und voll ausgehärtet erst nach 7 Tagen. Andere Marken haben ähnliche, aber nicht gleiche Zeiten, entscheidend ist daher das technische Merkblatt des verwendeten Systems.

Einkomponentiger und zweikomponentiger Mikrozement

Einkomponentige Systeme werden nur mit Wasser angerührt. Sie sind einfacher vorzubereiten und eignen sich für kleinere Flächen. Zweikomponentige werden mit einem Polymerharz angemischt, das Elastizität und Haftung erhöht. Für stärker beanspruchte Böden und in Bädern wählt man häufiger zweikomponentige Systeme.

Grober und feiner Mikrozement

Die Grundlagen bestehen aus gröberem Material, das Festigkeit gibt. Die Decklagen sind fein und bestimmen die Struktur. Eine feine Oberfläche wirkt glatt und matt, eine gröbere eher steinartig und ist weniger rutschig. Für Badböden wählt man deshalb oft eine etwas gröbere Decklage oder eine Versiegelung mit rutschhemmendem Zusatz.

Versiegelung und Schutz

Erst die Versiegelung schützt Mikrozement vor Wasser, Fett und Flecken. Am häufigsten kommen zweikomponentige Polyurethanlacke in matt, seidenmatt oder glänzend zum Einsatz. Der Lack muss vom selben Hersteller stammen wie der Mikrozement. Ein fremder Lack kann Flecken bilden oder abblättern.

Farbe

Mikrozement wird beim Anmischen direkt mit Pigmenten eingefärbt. Der Farbton wird deshalb für die ganze Fläche auf einmal oder nach exakter Rezeptur angemischt. Beim Nachmischen ist derselbe Ton schwer zu treffen, deshalb lassen sich kleine Ausbesserungen auf großer Fläche meist nicht unsichtbar ausführen.

Versiegelter Mikrozement ist wasserbeständig, aber selbst keine Abdichtung. In der Dusche und rund um die Wanne wird deshalb zuerst eine Verbundabdichtung mit Dichtbändern in den Ecken und Manschetten an Ablauf und Armaturen ausgeführt. Bei einer bodengleichen Dusche muss das Gefälle zum Ablauf schon im Untergrund angelegt sein, der Mikrozement folgt ihm nur.

Auf Fußbodenheizung ist Mikrozement möglich. Nach Angaben der Hersteller wird die Heizung einige Tage vor dem Auftrag ausgeschaltet und erst nach dem Aushärten der Versiegelung wieder eingeschaltet. Urban Hald nennt das Abschalten mindestens 72 Stunden vor Arbeitsbeginn und das Einschalten frühestens 24 Stunden nach der letzten Lackschicht. Danach wird die Temperatur schrittweise erhöht. Schnelles Aufheizen erzeugt Spannungen und Haarrisse.

Verarbeitet wird bei Raum- und Untergrundtemperaturen von etwa 10 bis 25 °C. Bei Kälte trocknet das Material langsam und härtet womöglich nicht richtig aus, bei Hitze und Zugluft trocknet es zu schnell und lässt sich schwer glätten.

• unvorbereiteter Untergrund: hohl liegende Fliesen, Staub oder Fett führen zu Abplatzungen und Rissen
• überspachtelte Bewegungsfuge: die Bewegung des Untergrunds überträgt sich, und genau über der Fuge entsteht ein Riss
• beweglicher Untergrund: auf Parkett oder federndem Boden reißt auch das Gewebe
• zu dicke Lage auf einmal: das Material schwindet und bildet ein Netz aus Haarrissen
• ausgelassener Zwischenschliff: die nächste Lage haftet schlechter, die Fläche wird uneben
• schlecht angemischtes Pigment: dunklere Schlieren und Flecken auf der Fläche
• Lack eines anderen Herstellers: Farbveränderung, milchige Flecken oder Abblättern
• fehlende Abdichtung in der Dusche: Wasser dringt über Mikrorisse bis zum Untergrund und zu den Fliesen darunter vor
• zu frühe Wasserbelastung: der Lack ist noch nicht ausgehärtet, auf der Fläche bleiben weiße Flecken

In der Praxis erwarten Bauherren manchmal eine Oberfläche, die so gleichmäßig ist wie eine lackierte Platte. Mikrozement ist Handarbeit, Kellenspuren und feine Farbtonunterschiede gehören dazu. Es lohnt sich deshalb, vor Beginn ein Muster oder eine Referenz desselben Teams anzusehen und zu vereinbaren, welche Optik noch in Ordnung ist.

Bei der Entscheidung wird Mikrozement meist mit großformatigen Fliesen und mit gegossenen Epoxid- oder Polyurethanböden verglichen. Jede Lösung folgt einer anderen Logik.

• Mikrozement: dünne, fugenlose Schicht, die sich auch auf Wände, Möbel und Treppen bringen lässt. Die Optik ist handwerklich, jede Fläche ist etwas anders. Die Versiegelung braucht regelmäßige Pflege
• großformatige Fliesen: sehr robust und fast wartungsfrei, es gibt wenige Fugen, ganz verschwinden sie aber nicht. Bei einer Sanierung wird meist abgeschlagen und der Untergrund ausgeglichen
• Gießboden: selbstverlaufende Schicht, vor allem für Böden gedacht und verschleißfest, für Wände und Duschen aber ungeeignet, und die Wirkung ist eher technisch

Mikrozement punktet dort, wo eine durchgehende Fläche über Boden und Wände wichtig ist und das Abschlagen alter Fliesen viel Staub und Zeit kosten würde. Fliesen punkten dort, wo möglichst wenig Pflege und höchste Belastbarkeit gefragt sind, etwa im Eingangsbereich oder im Hauswirtschaftsraum.

Die kleine Fläche zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken eignet sich gut für den ersten Versuch. Ein Fehler lässt sich hier ohne große Kosten beheben, und die Technik lernt man genauso wie auf dem Boden.

1. Ein komplettes System eines Herstellers kaufen: Grundierung, Grund- und Deckspachtel, Pigment, Lack und Glättkelle.
2. Sicherung ausschalten, Steckdosen und Schalter abnehmen, Arbeitsplatte, Schränke und Umgebung mit Klebeband und Folie abdecken.
3. Alte Fliesen anschleifen und entfetten, Fugen füllen und Haftbrücke auftragen.
4. Nach Anleitung nur so viel Material anmischen, wie sich innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeiten lässt.
5. Eine dünne erste Lage aufziehen, trocknen lassen und schleifen.
6. Zweite Lage und Decklage aufziehen, die Kelle flach halten und kreuzweise arbeiten.
7. Nach dem Trocknen mit feinem Papier schleifen, absaugen und feucht abwischen.
8. Lack mit der Rolle in zwei dünnen Schichten auftragen und die Wartezeit dazwischen einhalten.
9. Klebeband abziehen, bevor der Lack ganz ausgehärtet ist, damit die Kante nicht ausreißt.
10. Rückwand vollständig aushärten lassen und erst dann Wasser und Fett aussetzen.

Ob Ihr Vorhaben eine Genehmigung braucht, klären Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde. Im Mehrfamilienhaus gilt die Hausordnung, vor allem die Ruhezeiten beim Schleifen, und bei Arbeiten an Dusche oder Abfluss sollten Sie bedenken, dass eine Undichtigkeit die Wohnung darunter beschädigen kann.

In Deutschland führen meist Maler-, Stuckateur- oder Fliesenlegerbetriebe Mikrozement aus. Diese Handwerke sind zulassungspflichtig, fragen Sie deshalb nach der Eintragung in die Handwerksrolle, nach Referenzen und nach einer Schulung beim Systemhersteller. Arbeitskosten für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt lassen sich unter Umständen steuerlich geltend machen. Die aktuellen Bedingungen prüfen Sie am besten auf dem offiziellen Portal der Finanzverwaltung oder bei Ihrer Steuerberatung.

Betrachten Sie die Fläche im Streiflicht, etwa mit einer Taschenlampe, die flach auf dem Boden liegt. So treten Unebenheiten, scharfe Kellenkanten und Stellen ohne Lack hervor. Klopfen Sie die Fläche ab, der Klang soll überall gleich sein. Fahren Sie mit dem Finger über Kanten und Ecken, sie dürfen weder scharf noch abgeplatzt sein.

Lassen Sie in der Dusche nach vollständiger Aushärtung Wasser laufen und beobachten Sie, ob es zum Ablauf fließt und nirgends stehen bleibt. Lassen Sie sich beim Bad Angaben zur verwendeten Abdichtung und Fotos vor dem Auftrag des Mikrozements geben.

Checkliste für die Abnahme

• Fläche ist durchgehend, ohne Risse und Abplatzungen
• Farbton ist auf der ganzen Fläche gleich, ohne auffällige Schlieren
• Lack ist überall aufgetragen, auch an Kanten, Ecken und rund um den Ablauf
• Bewegungsfugen sind erhalten und elastisch geschlossen
• Übergänge zu Sanitärobjekten, Schwellen und anderen Materialien sind sauber und dicht
• Wasser in der Dusche läuft zum Ablauf
• Betrieb hat Systemname, Lack und Pflegehinweise übergeben
• Es ist vereinbart, ab wann die Fläche voll belastbar ist

Für die tägliche Reinigung genügt Wasser mit einem pH-neutralen Reiniger. Aggressive Reiniger, Chlor, Scheuermittel und Dampfreiniger schädigen den Lack. Unter Möbelfüße gehören Filzgleiter. Auf stark begangenen Böden wird die Versiegelung nach einigen Jahren erneuert, die Hersteller empfehlen eine regelmäßige Pflegeschicht, damit die Fläche schön und widerstandsfähig bleibt.

Im NUMIQ-Preisverzeichnis wird Mikrozement als Arbeitsleistung pro m² einschließlich Kleinmaterial berechnet. Das Mikrozementsystem selbst und der Lack werden als Material getrennt geführt. Der Richtwert für die Arbeit liegt bei etwa 154 € pro m². Die Preise schwanken je nach Region und Stadt, in Ballungsräumen liegen sie meist höher.

Entscheidend sind vor allem der Zustand des Untergrunds und die Größe der Fläche. Ein kleines Bad mit vielen Ecken, Nischen und Durchführungen braucht pro Quadratmeter länger als ein großer ebener Boden. Wände und Decken gehen langsamer als Böden. Außerdem spielen Gewebe, Haftbrücke auf Fliesen, die Zahl der Decklagen und die Art des Lacks eine Rolle. Untergrundsanierung, Ausgleich und Abdichtung werden als eigene Leistungen berechnet.

Wenn Sie klassische Fliesen erwägen, lesen Sie Fliesenlegerarbeiten. Eine ähnliche dekorative Wandgestaltung beschreibt der Beitrag Venezianischer Stuck: Polierputz. Die Abdichtung unter der Dusche behandelt der Beitrag Abdichtungsbeschichtung rund um Badewanne, Waschbecken und Dusche.