Setzen der Eckschienen – vertikale Kanten von Ecken oder um Fenster herum

Alle Eckschienen erfüllen im Grunde dieselbe Aufgabe. Sie unterscheiden sich aber im Material und darin, in welche Schicht sie gehören. Den Typ wählen Sie deshalb nach Untergrund und Raum.

Verzinkte Stahl-Eckschienen

Ein gelochtes Profil aus verzinktem Blech. Es gehört vor allem in klassischen Kalkzement- oder Gipsputz im Innenbereich. Es ist steif, hält die Linie gut und kommt auch in Fluren und Treppenhäusern zurecht, wo man oft an die Ecken stößt. Für feuchte Räume und außen wählt man es meist nicht: Ist die Verzinkung beschädigt, kann das Blech mit der Zeit rosten, und der Fleck schlägt bis durch die Farbe.

Aluminium-Eckprofile

Aluminium rostet nicht wie Stahl, ist leicht und trotzdem recht steif. Alu-Profile kommen im Trockenbau und unter Spachtelflächen zum Einsatz, besonders an langen und stark beanspruchten Ecken, wo die Linie über die ganze Wandhöhe exakt stimmen muss.

Kunststoff-Eckprofile (PVC)

Sie sind flexibler, rosten nicht und lassen sich leicht zuschneiden. Sie passen gut in Wohnungen, an wenig beanspruchte Ecken, ins Bad und an verwinkelte Details im Trockenbau, etwa an Nischen und Ablagen. Bei einem kräftigen Stoß geben sie eher nach, statt eine ganz scharfe Kante zu halten.

Eckschienen mit Gewebe

Ein PVC- oder Alu-Profil mit angesetztem Glasfasergewebe. Das Gewebe wird in Kleber oder Spachtel eingebettet und verstärkt auch die Fläche neben der Ecke. Typisch ist das beim Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an Hausecken und Fensterlaibungen. Außen sollten nur Profile verwendet werden, die der Hersteller des Dämmsystems dafür vorsieht, keine normalen Innenprofile.

Hinter dieser Arbeit stecken zwei unterschiedliche Leistungsumfänge:

• Eckschienen setzen heißt: Das Profil wird in frischen Putz oder Kleber gedrückt und ausgerichtet. Danach führt die Schiene die nächste Putzlage, die der Putzer oder Maler als eigene Leistung aufbringt.
• Alu- oder PVC-Eckprofile setzen und verspachteln umfasst zusätzlich das flächenbündige Verspachteln, meist in zwei bis drei dünnen Lagen, und einen feinen Schliff. Das Ergebnis ist eine Ecke, die grundiert und gestrichen werden kann. Diese Variante ist im Trockenbau und unter Spachtelflächen üblich.

Wenn Sie Angebote vergleichen, fragen Sie deshalb nach, ob nur das Setzen gemeint ist oder auch Spachteln und Schleifen. Der Unterschied im Aufwand ist deutlich.

Entscheidend ist vor allem der Zustand der Ecke. Ein gerader, fester und sauberer Untergrund geht schnell. Eine alte Ecke mit abgeplatztem Putz, mehreren Farbschichten oder starker Abweichung vom Lot muss erst abgeschlagen, verfestigt und begradigt werden. Das kostet Zeit und Material.

• Höhe und Länge der Ecke: Eine normale Wand in der Wohnung schafft man vom Boden oder von einer kleinen Leiter aus. Ein hohes Treppenhaus oder ein Giebel braucht ein Gerüst.
• Anzahl und Art der Ecken: Eine lange, gerade Ecke geht schneller als viele kurze Kanten an Fenstern, Nischen und Vorsprüngen, wo die Profile genau zugeschnitten und gestoßen werden müssen.
• Untergrund: Gipskarton verlangt feines Spachteln in mehreren Lagen, Putz dagegen eine genaue Führung und Kontrolle der Schichtdicke.
• Gewünschte Oberflächenqualität: Bei höheren Qualitätsstufen im Trockenbau wie Q3 oder Q4, bei glänzender Farbe oder Streiflicht vom Fenster muss der Übergang am Profil perfekt sein, sonst sieht man ihn.

Wenn Sie in der Wohnung ein paar Ecken in normaler Raumhöhe haben und der Untergrund fest ist, können Sie das gut selbst erledigen. Sie brauchen eine Wasserwaage oder lange Richtlatte, eine Blechschere, Spachtel, eine zum Untergrund passende Spachtelmasse und ein Schleifgitter. Fassaden, WDVS und Arbeiten in größerer Höhe überlassen Sie besser einem Fachbetrieb.

1. Losen Putz, Staub und alte Farbreste auf beiden Seiten der Ecke entfernen.
2. Die Ecke nach Angabe des Spachtelherstellers grundieren und trocknen lassen.
3. Die Höhe der Ecke messen und das Profil etwas kürzer zuschneiden, damit es nicht an Decke oder Boden ansteht.
4. Spachtelmasse auf beiden Seiten der Ecke über die ganze Länge auftragen, nicht nur punktweise.
5. Das Profil in die Masse drücken, bis sie durch die Löcher tritt, und mit der Wasserwaage ins Lot bringen.
6. Überschüssige Masse abziehen und die Ebenheit sofort mit der Latte prüfen.
7. Nach dem Trocknen eine zweite, breitere und dünnere Lage aufziehen, die das Profil überdeckt und flach in die Wand ausläuft.
8. Bei Bedarf eine dritte Feinlage auftragen und nach dem Trocknen leicht schleifen, ohne die Profilkante freizulegen.
9. Abstauben, grundieren und erst dann streichen.

• Schiefes Profil: Ohne Kontrolle mit der Wasserwaage wirkt die Ecke zunächst gerade, nach dem Streichen zeigt aber Licht und Schatten jede Welle. Spachteln macht ein schiefes Profil nicht wieder gerade.
• Hohlstellen unter dem Profil: Wird die Masse nur punktweise aufgetragen oder das Profil zu schwach angedrückt, bleiben Hohlräume. Beim nächsten Stoß knickt die Kante ein, und der Spachtel daneben reißt.
• Zu dicke Lagen auf einmal: Dick aufgetragene Masse schwindet und reißt. Besser sind dünne Lagen mit den Trocknungszeiten, die der Hersteller angibt.
• Bis aufs Metall geschliffen: Eine freigelegte Profilkante scheint durch die Farbe, bei Alu oder verzinktem Blech entsteht oft ein dunkler Streifen.
• Falsches Material: ein Innenprofil an der Fassade, normales Stahlblech im Feuchtraum oder eine Spachtelmasse, die nicht zum Untergrund passt.

Sehen Sie sich die Ecke bei der Abnahme seitlich bei Tageslicht an und halten Sie eine lange Latte daran.

• Die Ecke steht über die ganze Höhe im Lot, an der Latte sind keine Spalten oder Wellen zu sehen
• Die Kante ist scharf und gleichmäßig, ohne Zacken und Dellen
• Das Profil steht nirgends vor und scheint nicht durch den Spachtel
• Beim Abklopfen klingt die Ecke nicht hohl
• Der Spachtel läuft gleichmäßig in die Wand aus, ohne sichtbaren Streifen
• Rund um das Profil gibt es keine Haarrisse
• An Fenstern und Türen sind die Stöße der Profile sauber und in einer Linie
• Die Fläche ist abgestaubt und bereit für Grundierung und Anstrich