Decke spachteln

Auf den ersten Blick ist die Decke einfach eine weitere Fläche wie eine Wand. In der Praxis gehört sie aber zu den anspruchsvollsten Flächen der ganzen Wohnung. Das hat zwei Gründe: die Schwerkraft und das Licht.

Spachtelmasse an der Decke muss gegen ihr eigenes Gewicht halten. An der Wand lässt sich eine dickere Schicht noch aufziehen und nacharbeiten. An der Decke neigt eine dicke Schicht dazu, abzusacken, sich langsam zu lösen und beim Trocknen zu reißen. Deshalb arbeitet man an der Decke in dünneren Schichten, und die Haftung auf dem Untergrund ist noch wichtiger als an der Wand.

Der zweite Grund ist das Licht. Tageslicht vom Fenster trifft in einem sehr flachen Winkel auf die Decke, fast parallel zur Fläche. Dieses Streiflicht zeigt jede kleine Welle, jede Spur der Glättkelle und jeden nicht geschliffenen Rand. Warum wirkt die Decke tagsüber makellos und abends unter der Stehlampe plötzlich wellig? Weil die Lampe aus einem anderen Winkel leuchtet und Unebenheiten zeigt, die das Tageslicht verdeckt hat, oder umgekehrt. Ein guter Maler prüft die Decke deshalb aus mehreren Richtungen.

Das Spachteln der Decke gehört zu den letzten nassen Arbeiten vor dem Anstrich. Stimmt die Reihenfolge nicht, wird die frische Fläche beschädigt oder muss nachgearbeitet werden.

• Die Elektroleitungen in der Decke liegen, die Schlitze sind mit Putz oder Gips geschlossen
• Die Fenster sind eingebaut und die Laibungen verputzt, damit gelüftet und geheizt werden kann
• Ein frischer Estrich (Zement- oder Calciumsulfatestrich) ist schon weitgehend abgetrocknet, sonst gibt er viel Feuchtigkeit an den Raum ab und die Spachtelmasse trocknet langsam
• Im Raum herrschen in der Regel mindestens etwa 10 °C, besser normale Zimmertemperatur, und es zieht nicht
• Möbel sind ausgeräumt oder in der Raummitte gesammelt und sorgfältig abgedeckt
• Leuchten sind abgenommen und die Leitungsenden sicher isoliert

Das Abnehmen der Leuchten und Isolieren der Leitungen ist keine Kleinigkeit. Arbeiten an der Elektrik gehören in die Hände einer Elektrofachkraft, nicht des Malers und nicht des Heimwerkers. Die Elektrofachkraft kann gleich mitbeurteilen, ob in der Decke noch etwas fehlt, etwa ein Auslass für eine weitere Leuchte. Diesen erst nach dem Spachteln nachzurüsten heißt, in die fertige Fläche zu stemmen.

In einem Mehrfamilienhaus lohnt es sich, laute Arbeiten wie das Schleifen mit der Hausverwaltung abzustimmen und die Ruhezeiten der Hausordnung zu beachten. Das Spachteln selbst ist eine normale Oberflächenarbeit. Planen Sie aber gleichzeitig Eingriffe in die Deckenkonstruktion, zum Beispiel neue Durchbrüche, dann klären Sie das vorher mit einem Tragwerksplaner und erkundigen Sie sich beim Bauamt, was die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes verlangt. In einer Eigentumswohnung entscheidet über Eingriffe in tragende Bauteile außerdem die Eigentümergemeinschaft (WEG).

Noch ein Hinweis für ältere Gebäude: In Häusern, die vor den 1990er-Jahren gebaut oder renoviert wurden, können alte Spachtelmassen, Kleber oder Deckenbeschichtungen Asbest enthalten. Bei Verdacht lassen Sie vor dem Abkratzen und Schleifen eine Probe untersuchen. Asbesthaltiges Material dürfen nur dafür zugelassene Fachbetriebe entfernen.

Untergrund vorbereiten

Der wichtigste Teil der Arbeit ist der, den man später nicht sieht. Die alte Decke wird zuerst abgeklopft und abgekratzt. Alles, was schlecht hält, muss herunter: abblätternde Farbe, lose Putzstücke, alte aufgeklebte Styroporplatten und Kleberreste.

Im Altbau findet man an Decken oft Leimfarbe oder Kalkfarbe. Leimfarbe ist für Spachtelmasse tückisch, weil sie sich bei Feuchtigkeit wieder löst und die Spachtelmasse darauf nicht hält. Erkennen lässt sie sich einfach: Wischen Sie mit einem nassen Schwamm über die Decke. Löst sich die Farbe oder schmiert sie, ist es Leimfarbe. Sie muss bis auf den Untergrund abgewaschen werden, überstreichen oder überspachteln reicht nicht.

Bei Betondecken aus Fertigteilen, etwa den in Mehrfamilienhäusern verbreiteten Filigran- oder Elementdecken, werden die Fugen zwischen den Platten geprüft. Lose Fugenfüllung wird ausgekratzt, die Fuge neu gefüllt und mit Bewehrungsstreifen oder Glasfasergewebe überbrückt. Risse im Putz werden genauso behandelt.

Grundieren

Nach dem Reinigen wird der Untergrund grundiert. Die Grundierung gleicht die Saugfähigkeit an, damit die Spachtelmasse nicht an einer Stelle schnell und an einer anderen langsam trocknet, und sie festigt die Oberfläche. Auf sehr glatten Beton, wie ihn manche Fertigteil- oder Ortbetondecken haben, kommt statt einer normalen Grundierung eine Haftbrücke mit feinem Quarzsand, die eine raue Oberfläche schafft. Vor der nächsten Schicht muss die Grundierung nach Herstellerangabe trocknen.

Ausgleichen und erste Schicht

Größere Unebenheiten, Vertiefungen und Schlitze werden zuerst mit einer gröberen Spachtelmasse oder Gips ausgeglichen. Danach folgt die erste vollflächige Spachtelschicht. An der Decke arbeitet man in Bahnen, meist vom Fenster in den Raum hinein, damit die Züge der Glättkelle in Lichtrichtung verlaufen und möglichst wenig auffallen.

Ist die Decke an mehreren Stellen gerissen, wird in die erste Schicht vollflächig ein Glasfasergewebe eingebettet. Es verteilt Spannungen und senkt das Risiko, dass die Risse wiederkommen.

Zweite Schicht und Schleifen

Ist die erste Schicht trocken, wird sie leicht angeschliffen, dann kommt die zweite, dünnere Feinschicht. Bei hohen Ansprüchen folgt noch eine dritte. Geschliffen wird mit feinem Schleifgitter oder Schleifpapier, von Hand oder mit einem Langhalsschleifer mit Absaugung. Die Absaugung ist wichtig, denn Gipsstaub verteilt sich überall.

Zum Schluss wird die Fläche entstaubt und vor dem Anstrich noch einmal grundiert, damit die Farbe gleichmäßig aufgenommen wird.

Die Ecke zwischen Decke und Wand

In der Ecke bewegen sich Decke und Wand ein wenig unterschiedlich, deshalb entstehen dort gern Haarrisse. Die Ecke wird entweder mit Bewehrungsstreifen in der Spachtelmasse behandelt oder nach dem Anstrich mit elastischem Acryl ausgefugt. Bei Betondecken bewährt sich Acryl in der Ecke meist besser, weil es kleine Bewegungen mitmacht, die starre Spachtelmasse nicht aushält.

Welche Spachtelmasse passt, hängt vom Untergrund, vom Raum und davon ab, ob von Hand oder maschinell gearbeitet wird.

• Gipsspachtel als Pulver: die übliche Wahl für Wohnräume, lässt sich gut schleifen, bindet schnell ab, passt auf Beton und Putz
• Fertigspachtel aus dem Eimer (pastös, kunststoffgebunden): muss nicht angerührt werden, lässt sich dünn auftragen, gut für die letzte Schicht und für Gipskarton, trocknet langsamer und eignet sich weniger zum groben Ausgleichen
• Kalkspachtel: diffusionsoffen, passend für ältere Häuser mit Kalkputz und für Gewölbe, die Verarbeitung dauert länger
• Zementgebundene oder feuchtebeständige Spachtel: für Bäder und Räume mit höherer Feuchtigkeit, wo Gips leiden würde
• Spritzspachtel für die Maschine: für große Flächen, wird mit einem Spritzgerät aufgetragen und dann geglättet, beschleunigt die Arbeit im Neubau

Nach Art der Decke

Betondecke aus Fertigteilen ist meist eben, hat aber Fugen und oft eine glatte Oberfläche, auf der Spachtelmasse schlecht haftet. Entscheidend sind hier die Haftbrücke und eine sorgfältige Behandlung der Fugen.

Verputzte Decke im gemauerten Haus ist oft weniger eben, hat Wellen und einzelne Risse. Sie braucht vor den Feinschichten mehr Ausgleichsarbeit.

Gipskartondecke aus dem Trockenbau wird nicht wie Putz gespachtelt. Zuerst werden die Fugen mit Bewehrungsstreifen und die Schraubenköpfe verspachtelt. Vollflächig überspachtelt wird, wenn Sie eine hohe Oberflächengüte wollen. Im Trockenbau spricht man von den Qualitätsstufen Q1 bis Q4. Q4 bedeutet eine vollflächig gespachtelte Oberfläche, die auch starkem Streiflicht standhält.

Holzbalkendecke mit Putz auf Schilfrohrmatten oder Holzlatten, typisch für den Altbau, ist ein eigenes Kapitel. Eine solche Decke schwingt und bewegt sich, Spachtelmasse reißt darauf leicht. Zuerst muss geprüft werden, ob der Putz hält, durch Abklopfen und leichten Druck. Sind die hohlen Stellen groß, reicht Spachteln nicht. Dann muss der Putz repariert oder eine abgehängte Gipskartondecke eingebaut werden.

Bei NUMIQ finden Sie das Spachteln der Decke und das Spachteln der Wände als getrennte Positionen. Es ist eine andere Arbeit, auch wenn dasselbe Material verwendet wird.

• Arbeit über Kopf: Die Decke wird vom Gerüst oder Podest aus gespachtelt, mit den Armen über dem Kopf, das ist körperlich anstrengender und pro Quadratmeter langsamer
• Gerüst: Für Wände reichen oft Leiter und Fußboden, für die Decke braucht es ein Rollgerüst oder ein stabiles Podest, das während der Arbeit immer wieder versetzt wird
• Schichtdicke: An der Decke werden dünnere Schichten und mehr Durchgänge aufgetragen, grobes Ausgleichen ist hier riskanter
• Licht: Die Decke bekommt scharfes Streiflicht vom Fenster, deshalb sind die Ansprüche an die Glätte meist höher als an einer Wand, vor der später Möbel stehen
• Hindernisse: An der Wand sind es Steckdosen, Schalter und Laibungen, an der Decke Leuchtenauslässe, Haken und die Ecke rundum
• Mechanische Belastung: Wände bekommen Stöße von Möbeln ab, die Decke nicht, bei ihr zählen eher Optik und Haftung
• Sauberkeit: An der Decke fallen Spachtelmasse und Staub auf den ganzen Boden, das Abdecken muss gründlicher sein

Wann nur die Decke? Zum Beispiel wenn die Wände nach neuem Putz in Ordnung sind und nur die Fugen der Betondecke stören, oder wenn die Decke nach der Elektroinstallation neu hergerichtet wird. Wann nur die Wände? Wenn die Decke eben ist und ein neuer Anstrich reicht, die Wände aber nach entfernten Fliesen oder alten Tapeten beschädigt sind. Wird der ganze Raum gemacht, ist die Reihenfolge in der Regel klar: erst die Decke, dann die Wände, denn bei der Decke wird alles darunter schmutzig.

Die Deckenfläche wird in Quadratmetern gemessen und entspricht in einem rechteckigen Raum ungefähr der Bodenfläche. Bei Wänden werden dagegen Fenster und Türen abgezogen.

Wie aufwendig das Spachteln einer Decke ist, hängt stark vom Zustand des Untergrunds ab. Einfacher ist eine ebene Betondecke oder ein neuer Deckenputz ohne alten Anstrich, in einem trockenen Raum mit freiem Boden.

Mehr Aufwand entsteht vor allem durch:

• Alte Leimfarbe, die abgewaschen werden muss
• Mehrere alte Farbschichten, die abblättern
• Große Unebenheiten, Durchbiegungen und Schlitze von der Elektroinstallation
• Eine rissige Decke, in die vollflächig Gewebe eingelegt werden muss
• Hohe Decken, etwa im Gründerzeit-Altbau, für die ein höheres Gerüst nötig ist
• Eine bewohnte Wohnung mit Möbeln, die abgedeckt und umgestellt werden müssen
• Kalte oder feuchte Räume, in denen die Schichten lange trocknen
• Den Wunsch nach höchster Oberflächengüte für starkes Streiflicht

Es hilft, wenn der Raum leer ist, die Leuchten abgenommen sind und klar ist, welche Oberfläche Sie erwarten. Zwischen „glatte Decke für einen normalen Anstrich“ und „Decke ohne jede Welle im Streiflicht“ liegen in der Zahl der Schichten und Schleifgänge spürbare Unterschiede.

Ein normales Zimmer schafft ein erfahrener Maler für eine Schicht meist an einem Tag. Das ganze Spachteln dauert aber länger, weil jede Schicht trocknen muss. Bei einer dünnen Schicht Gipsspachtel wartet man in der Regel etwa 12 bis 24 Stunden, bei dickeren Schichten, Kälte oder Feuchtigkeit auch länger. Pastöse Fertigspachtel trocknen meist langsamer als Gipsspachtel aus dem Sack.

Insgesamt sollten Sie für einen Raum mit einigen Tagen von der Vorbereitung bis zur streichfertigen Fläche rechnen. Vor dem Anstrich muss die Spachtelmasse vollständig trocken sein. Das erkennen Sie an einer gleichmäßig hellen Farbe ohne dunklere Flecken. Beim Trocknen helfen mäßiges Lüften und Heizen. Schädlich sind Zugluft, direkte Sonne durchs Fenster und ein Heizlüfter, der auf die Decke gerichtet ist. Trocknet die Masse zu schnell, reißt sie und haftet schlechter.

Spachtel auf nicht tragfähigem Untergrund. Wird auf abblätternde Farbe oder Leimfarbe gespachtelt, hält die Masse nur so lange, bis sich der Untergrund löst. Dann blättert die Decke in größeren Schollen ab, oft erst nach dem Anstrich. Die einzige Reparatur: alles bis auf den festen Untergrund entfernen.

Grundierung oder Haftbrücke vergessen. Auf glattem Beton löst sich die Spachtelmasse nach dem Trocknen, beim Abklopfen klingt sie hohl. Auf stark saugendem Untergrund „verbrennt“ sie dagegen: Sie trocknet zu schnell und wird spröde.

Zu dicke Schicht auf einmal. Wer eine große Unebenheit in einem Gang ausgleichen will, bekommt Risse beim Trocknen und riskiert, dass sich ein Teil der Masse unter dem Eigengewicht löst.

Unbehandelte Fugen in der Betondecke. Nach einem Jahr ist der Riss genau an derselben Stelle wieder da, schnurgerade wie mit dem Lineal gezogen. Die Deckenplatten bewegen sich bei Temperaturwechseln leicht, normale Spachtelmasse hält das nicht aus. Es helfen Bewehrungsstreifen oder Gewebe und elastisches Acryl in der Ecke.

Kontrolle nur bei einem Licht. Bei der Deckenleuchte sieht alles gut aus, nach dem Streichen zeigen sich im Tageslicht vom Fenster Wellen. Geprüft werden muss auch mit Streiflicht.

Anstrich auf feuchte Spachtelmasse. Die Farbe zieht ungleichmäßig ein, es entstehen Flecken und Farbtonunterschiede, manchmal blättert die Farbe ab.

Haben Sie einen Raum mit normaler Deckenhöhe und eine überschaubare Fläche, etwa einen Flur oder ein kleines Zimmer, können Sie das Spachteln auch selbst übernehmen. Arbeiten Sie von einem stabilen Rollgerüst oder einem festen Podest, nicht von der Leiter, auf der sich die Masse nicht in einem Zug aufziehen lässt. Treppenhäuser, hohe Decken und alte Holzbalkendecken überlassen Sie besser dem Fachbetrieb. Die Leuchten muss vorher eine Elektrofachkraft abnehmen.

1. Raum ausräumen, Boden mit Folie abdecken und Ränder abkleben.
2. Mit einem nassen Schwamm prüfen, ob Leimfarbe an der Decke ist, und sie gegebenenfalls bis auf den Untergrund abwaschen.
3. Lose Farbe und losen Putz abkratzen und Staub entfernen.
4. Risse und lose Fugen auskratzen, füllen und mit Bewehrungsstreifen überkleben.
5. Die ganze Decke grundieren und nach Herstellerangabe trocknen lassen.
6. Tiefere Stellen ausgleichen und trocknen lassen.
7. Nur so viel Spachtelmasse anrühren, wie innerhalb der Verarbeitungszeit auf der Verpackung verbraucht wird.
8. Erste dünne Schicht in Bahnen vom Fenster in den Raum auftragen.
9. Nach dem Trocknen leicht anschleifen, entstauben und die zweite dünne Schicht auftragen.
10. Die letzte Schicht schleifen, die Decke mit einer dicht an die Fläche gehaltenen Lampe prüfen und Unebenheiten nachbessern.
11. Entstauben, für den Anstrich grundieren und erst nach vollständigem Trocknen streichen.

Tragen Sie beim Schleifen eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille. Schleifstaub reizt Augen und Atemwege, und bei der Arbeit über Kopf fällt er direkt ins Gesicht.

Die fertige Decke wird noch vor dem Anstrich geprüft, solange sich Fehler einfach beheben lassen. Das wichtigste Hilfsmittel ist eine gewöhnliche Lampe oder eine starke Taschenlampe, die Sie so dicht an die Decke halten, dass sie fast parallel zur Fläche leuchtet. In diesem Licht sehen Sie Wellen, Kellenspuren und ungeschliffene Ränder. Die Ebenheit lässt sich zusätzlich grob mit einer langen geraden Latte prüfen.

• Die Spachtelmasse ist vollständig trocken und gleichmäßig hell ohne dunklere Flecken
• Beim Abklopfen klingt die Decke nirgends hohl
• Die Fläche ist im Streiflicht glatt, ohne deutliche Wellen, Riefen und Werkzeugspuren
• Fugen zwischen den Deckenplatten und alte Risse sind nicht mehr zu sehen
• Die Ecke zwischen Decke und Wand ist gerade und sauber, mit Bewehrungsstreifen behandelt oder für Acryl vorbereitet
• Die Leuchtenauslässe sind sauber beigespachtelt und die Leitungsenden isoliert
• Die Fläche ist entstaubt und grundiert, falls so vereinbart
• Boden, Fenster und andere Flächen sind sauber und ohne Spachtelreste
• Sie wissen, welches Material verwendet wurde und ab wann gestrichen werden kann