Ziegeldecke montieren

Die Ziegeldecke ist eine sogenannte Teilmontagedecke. Ein Teil kommt fertig aus dem Werk, der Rest entsteht auf der Baustelle durch das Betonieren. Am Ende haben Sie eine zusammenhängende Stahlbetondecke mit einer Unterseite aus Ziegel.

Die wichtigsten Bestandteile

• Ziegelträger haben unten eine Ziegelschale, in die ein Gitterträger aus Stahl einbetoniert ist. Dieser Gitterträger ragt nach oben heraus und verbindet den Träger nach dem Betonieren mit der Decke. Die Träger gibt es in verschiedenen Längen, passend zur Spannweite des Raums.
• Deckenziegel sind hohle Ziegelformsteine, die zwischen die Träger gehängt werden. Es gibt sie in verschiedenen Höhen. Welche Höhe nötig ist, legt der Statiker nach Spannweite und Belastung fest.
• Aufbeton ist die Betonschicht über den Deckenziegeln, in der Regel etwa 4 bis 6 cm dick. Darin liegt eine Betonstahlmatte. Der Beton füllt auch die Fugen zwischen den Ziegeln über den Trägern und bildet so die tragenden Rippen.
• Ringanker ist ein Band aus Stahlbeton rund um die Decke auf den tragenden Wänden. Er verbindet Decke und Mauerwerk und steift das ganze Gebäude aus.
• Montagestützen sind vorübergehende Deckenstützen mit Jochträgern oder Kanthölzern, die die Decke halten, bis der Beton fest genug ist.

Warum gerade Ziegel?

Die Deckenunterseite besteht aus demselben Material wie das Ziegelmauerwerk. Der Putz haftet an der Decke also ähnlich gut wie an den Wänden. Die Decke ist leichter als eine Vollbetonplatte gleicher Dicke, was Mauerwerk und Fundamente entlastet. Die hohlen Ziegel verbessern außerdem etwas den Schallschutz gegen Luftschall. Gegen Trittschall braucht es trotzdem einen schwimmenden Estrich.

Die Ziegeldecke eignet sich gut für einfache Grundrisse im Einfamilienhaus mit üblichen Spannweiten. Die Träger sind so leicht, dass zwei Personen sie von Hand tragen und verlegen können. Auf der Baustelle reicht dann ein Fahrmischer mit Betonpumpe oder bei kleinen Flächen sogar ein Mischer.

Vergleich mit anderen Deckenarten

• Ortbetondecke: Sie schafft komplizierte Formen, größere Spannweiten, Auskragungen und Balkone. Sie braucht aber Schalung über die ganze Fläche, mehr Bewehrung und mehr Beton. Die Decke ist schwerer und aufwendiger.
• Spannbeton-Hohldielen: Sie sind schnell verlegt, oft an einem Tag, und sofort begehbar. Dafür brauchen Sie einen Kran, eine gute Zufahrt und sehr genau gemauerte Wände. Für unregelmäßige Grundrisse passen sie weniger.
• Filigrandecke (Elementdecke): Dünne Betonfertigplatten mit Bewehrung, auf die der Rest betoniert wird. Sie hat eine glatte Betonunterseite und wird ebenfalls per Kran verlegt.
• Holzbalkendecke: Leicht und schnell. Im Holzbau oder über dem obersten Raum unter dem Dach sinnvoll, sie dämpft aber Schall schlechter und ist nicht so steif wie eine Betondecke.

Wo die Ziegeldecke an Grenzen stößt

Für große offene Räume ohne Zwischenauflager rät der Statiker oft ab oder plant höhere Deckenziegel und engere Trägerabstände. Auskragende Balkone lassen sich mit dieser Decke nicht direkt herstellen. In der Praxis werden sie als Ortbetonteil ausgeführt und an die übrige Decke angeschlossen. Im Altbau, wenn eine Holzbalkendecke durch eine Ziegeldecke ersetzt werden soll, muss geprüft werden, ob das alte Mauerwerk die neue, schwerere Konstruktion tragen kann. Ohne Prüfung durch einen Statiker sollten Sie das nicht angehen.

Die Decke ist ein tragendes Bauteil. Sie wird nicht nach Augenmaß verlegt, sondern nach Plan. Viele Probleme entstehen schon, bevor der erste Träger liegt.

Planung und Genehmigung

Zur Decke gehört ein Verlegeplan. Er legt Trägertyp und Längen, ihre Lage, die Höhe der Deckenziegel, Doppelträger und Wechsel, die Bewehrung des Ringankers und die Betonfestigkeitsklasse fest. Den Verlegeplan erstellt der Statiker oder die technische Abteilung des Herstellers auf Grundlage der Tragwerksplanung. Ohne ihn weiß der Hersteller meist gar nicht, welche Träger er liefern soll.

Ein Neubau und auch der Austausch einer Decke im Bestand greifen in die Tragkonstruktion ein. Was genehmigt oder angezeigt werden muss und welche statischen Nachweise nötig sind, regelt die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Fragen Sie im Zweifel beim zuständigen Bauamt nach und gehen Sie nicht einfach davon aus, dass keine Genehmigung nötig ist. In einem Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen gehören Decken zum Gemeinschaftseigentum. Jeder Eingriff muss dann mit der Hausverwaltung abgestimmt und von der Eigentümergemeinschaft (WEG) beschlossen werden.

Zustand der Baustelle

• Das tragende Mauerwerk ist in der geplanten Höhe fertig und waagerecht. Wenn die Wandhöhen abweichen, liegen die Träger schief und die Decke wird krumm.
• Der Boden unter der Decke, also Bodenplatte oder untere Decke, kann die Stützen tragen. Auf weicher Schüttung ohne Unterlage sinken die Stützen ein.
• Das Material ist geliefert und so gelagert, dass es nicht beschädigt wird. Träger liegen waagerecht auf Kanthölzern, nicht schräg an die Wand gelehnt.
• Genug Stützen und Jochträger sind vorhanden. Wie viele, ergibt sich aus den Spannweiten und den Angaben des Herstellers.

Abstimmung mit den anderen Gewerken

An der Decke treffen viele Gewerke aufeinander. Je besser sie sich vorher absprechen, desto weniger muss später in die fertige Decke gestemmt werden.

• Maurer: Er mauert die Wände genau auf die geplante Höhe. Die Deckenhöhe beeinflusst Treppe, lichte Raumhöhe und die Fensterhöhen im Obergeschoss.
• Statiker: Er liefert den Verlegeplan und kontrolliert die Bewehrung vor dem Betonieren.
• Elektrofachkraft: Sie setzt Deckendosen für Leuchten und Leerrohre vor dem Betonieren.
• Installateur und Heizungsbauer: Sie legen Durchbrüche für Abwasser, Wasser, Heizung und Lüftung fest.
• Schornsteinbauer und Schornsteinfeger: Sie bestimmen die Öffnung für den Schornstein und die Abstände zu brennbaren Baustoffen.
• Betonwerk: Es liefert Beton in der richtigen Klasse und Konsistenz zum vereinbarten Termin. Die Kolonne muss bereitstehen, bevor der Fahrmischer kommt.
• Danach: Es folgen das nächste Geschoss oder der Dachstuhl, später Estrich und Deckenputz. Der Putz kommt direkt auf den Ziegel, eine ebene Decke spart dem Putzer also viel Arbeit.

Sicherheit

Die Montage findet in der Höhe über freiem Raum statt. Deckenränder brauchen eine Absturzsicherung, Treppenöffnungen werden abgedeckt oder umwehrt. Der Baustromanschluss und alle elektrischen Arbeiten gehören in die Hände einer Elektrofachkraft.

Auflager vorbereiten

Auf die Mauerkrone kommt an den Auflagerstellen ein Mörtelbett, das kleine Unebenheiten ausgleicht. Der Träger muss vollflächig aufliegen, nicht nur auf der Kante eines Steins. Die Auflagertiefe geben Hersteller und Statiker vor, in der Regel sind es etwa 12 bis 15 cm auf jeder Seite.

Stützen stellen

Vor dem Verlegen oder direkt danach werden die Montagestützen gestellt. Quer zu den Trägern laufen Jochträger oder Kanthölzer auf Deckenstützen. Ihren Abstand gibt der Hersteller vor, meist liegt er bei ungefähr 1,5 bis 1,8 m. Bei größeren Spannweiten werden die Stützen in der Mitte leicht überhöht, damit die Decke sich unter Last gerade zieht. Ob und wie stark überhöht wird, steht in der Planung und wird nicht von der Kolonne geschätzt.

Träger verlegen

Die Träger liegen im Achsabstand, der sich aus der Breite der Deckenziegel ergibt. Die ersten zwei werden gelegt, an beiden Enden kommt je ein Deckenziegel als Lehre dazwischen, danach richtet man die weiteren aus. Unter Trennwänden quer zu den Trägern ist nichts zu ändern. Unter Wänden parallel zu den Trägern fordert die Planung oft Doppelträger. An Öffnungen für Treppe, Schornstein oder Schacht wird ein Wechsel ausgebildet: Die Träger werden unterbrochen, die Last geht auf verstärkte Nachbarträger oder einen betonierten Balken.

Deckenziegel einhängen

Die Deckenziegel kommen trocken, ohne Mörtel, dicht an dicht zwischen die Träger. Am Ringanker werden die Randziegel verschlossen, damit kein Beton in die Hohlräume läuft. Beschädigte Ziegel mit gebrochenem Boden gehören nicht in die Decke, weil sie später samt Putz abplatzen können. Auf den Ziegeln wird nicht direkt gelaufen. Die Arbeiter legen Bohlen aus, die das Gewicht auf die Träger verteilen.

Ringanker schalen und bewehren

Außen wird der Ringanker eingeschalt, oder es kommen Deckenrandschalen aus Ziegel zum Einsatz, hinter die eine Dämmung gestellt wird. Sie verhindert eine Wärmebrücke am Deckenrand. In den Ringanker kommt die Bewehrung nach Plan, in der Regel vier Längsstäbe mit Bügeln. Auf die Deckenziegel wird die Betonstahlmatte auf Abstandhaltern gelegt, damit sie im Beton liegt und nicht unten auf den Ziegeln.

Leitungen und Durchbrüche

Jetzt ist die letzte Gelegenheit für Deckendosen, die in die Ziegel gesetzt werden, Leerrohre im Aufbeton und Aussparungen oder Rohre für Durchbrüche. Was jetzt vergessen wird, muss später in die fertige Decke gebohrt werden, und Bohren in bewehrte Rippen ist immer ein Risiko.

Kontrolle vor dem Betonieren

Bevor betoniert wird, sollten Bauleiter oder Statiker Bewehrung und Auflager abnehmen. Die Kontrolle gehört ins Bautagebuch. Nach dem Betonieren lässt sich nichts mehr korrigieren.

Betonieren

Kurz vor dem Betonieren werden die Deckenziegel kräftig mit Wasser genässt. Trockener Ziegel würde dem Beton Wasser entziehen, und der Beton in den Rippen könnte nicht richtig erhärten. Der Beton in der geplanten Festigkeitsklasse wird gleichmäßig verteilt, nicht auf einen Haufen gekippt. Verdichtet wird mit dem Innenrüttler, vor allem in den Rippen und im Ringanker, wo leicht Luftnester bleiben. Zum Schluss wird die Oberfläche mit der Latte abgezogen.

Nachbehandlung

Die ersten Tage nach dem Betonieren entscheiden über die Qualität. Die Oberfläche wird feucht gehalten, durch Benetzen oder Abdecken mit Folie, meist mindestens eine Woche, bei Hitze und Wind länger. Unter etwa 5 °C wird ohne Winterbaumaßnahmen nicht betoniert.

Bei gleicher Deckenfläche kann der Aufwand von Baustelle zu Baustelle sehr unterschiedlich sein.

Leichter wird es bei

• Einem rechteckigen Grundriss mit gleichen Spannweiten und nur einem Trägertyp
• Genau gemauerten, waagerechten Wänden ohne Nacharbeit
• Guter Zufahrt für Fahrmischer und Betonpumpe
• Pünktlicher Lieferung mit Lagerplatz nah am Haus
• Fertigem Verlegeplan und klarer Lage aller Leitungen

Schwieriger wird es bei

• Verwinkeltem Grundriss, schrägen Wänden und vielen Trägerlängen
• Vielen Durchbrüchen, Wechseln und Doppelträgern
• Hohen Geschossen mit langen Stützen und Gerüst
• Kombination mit Ortbetonteilen wie Balkon oder Unterzug
• Engem oder steilem Grundstück, auf dem der Beton schwer hinkommt
• Sanierung im Altbau, oft mit unebener Mauerkrone und Abbrucharbeiten
• Hitze oder Kälte, die zusätzliche Nachbehandlung verlangen

Wenn Sie Angebote vergleichen, prüfen Sie, was die Position pro m² umfasst. Manche Firmen meinen nur das Verlegen von Trägern und Ziegeln, andere auch Stützen, Ringanker, Bewehrung und Betonieren. Der Unterschied im Leistungsumfang ist oft größer, als es auf den ersten Blick aussieht.

In der Praxis wiederholen sich dieselben Fehler. Die meisten entstehen aus Zeitdruck oder weil an den Stützen gespart wird.

• Zu wenige Stützen oder zu große Abstände. Die Träger biegen sich unter dem frischen Beton durch und die Decke bleibt dauerhaft durchhängend. Das zeigt sich an einer unebenen Unterseite und an Putzrissen.
• Zu kurzes oder schiefes Auflager. Der Träger kann sich verdrehen oder die Mauerkante abbrechen. Später erscheinen Risse in der Ecke zwischen Wand und Decke.
• Trockene Deckenziegel beim Betonieren. Der Beton in den Rippen verliert Wasser, härtet schlecht aus und wird weniger fest. An der Oberfläche entstehen Haarrisse.
• Matte unten im Beton. Ohne Abstandhalter sinkt die Matte auf die Ziegel und wirkt nicht. Die Deckenoberseite kann dann reißen.
• Schlecht verdichteter Beton. In Rippen und Ringanker bleiben Kiesnester und Hohlräume. Die Konstruktion ist schwächer, die Bewehrung kann rosten.
• Offene Randziegel. Beton läuft in die Hohlräume, die Decke wird unnötig schwer, und der Beton fehlt dort, wo er gebraucht wird.
• Zu frühes Ausschalen oder Belasten. Steinpaletten auf der jungen Decke oder Stützen, die nach wenigen Tagen entfernt werden, führen zu Durchbiegung und Rissen.
• Vergessene Durchbrüche. Nachträgliches Bohren kann die Bewehrung in einer Rippe durchtrennen. Bei größeren Öffnungen muss der Statiker prüfen.
• Trennwand parallel zu den Trägern ohne Verstärkung. Der Träger gibt unter der Wandlast nach, in der Wand entsteht ein Riss.

Das Verlegen von Trägern und Ziegeln geht schnell. Bei einem üblichen Einfamilienhaus schafft eine erfahrene Kolonne ein Geschoss meist in ein bis zwei Tagen. Schalung und Bewehrung des Ringankers, Matten und Leitungen brauchen ein bis zwei weitere Tage. Betoniert ist ein Geschoss in der Regel an einem Tag.

Am längsten dauert das Warten. Seine planmäßige Festigkeit erreicht Beton nach etwa 28 Tagen. Dann werden die Stützen in der Regel entfernt, sofern Statiker oder Hersteller nichts anderes festlegen. Manche Verfahren erlauben ein früheres schrittweises Lösen, aber nur nach Vorgabe der Planung. Bei Kälte härtet Beton langsamer, die Zeit verlängert sich. Vorsichtig begehen lässt sich die Decke schon nach wenigen Tagen. Schweres Material sollten Sie aber erst darauf abstellen, wenn die Vorgaben der Statik erfüllt sind.

Wenn Sie direkt das nächste Geschoss mauern möchten, fragen Sie den Statiker, ab wann das geht und ob die Stützen stehen bleiben müssen. Auf einer abgestützten Decke weiterzumauern ist üblich, muss aber abgesprochen sein.

Das Verlegen, Bewehren und Betonieren einer tragenden Decke ist keine Heimwerkerarbeit, und auch das Ausschalen gehört nicht in Laienhände. Bei Bauen mit Eigenleistung können Sie aber vorher und nachher sinnvoll mitarbeiten, vor allem bei Lagerung, Abstimmung und Nachbehandlung. Arbeiten Sie auf der Decke nur, wenn die Ränder gesichert sind.

1. Lieferung mit dem Verlegeplan abgleichen: Trägerlängen, Anzahl und Ziegelhöhen prüfen.
2. Träger waagerecht auf Kanthölzern lagern, Deckenziegel auf Paletten trocken und standsicher abstellen.
3. Gebrochene Ziegel aussortieren und beiseitelegen.
4. Mit Elektrofachkraft und Installateur die Lage von Deckendosen und Durchbrüchen auf dem Plan festhalten.
5. Wasserschlauch und Abdeckfolie für den Betoniertag bereitlegen.
6. Nach dem Betonieren die Oberfläche täglich feucht halten oder mit Folie abgedeckt lassen, bei Hitze mehrmals am Tag.
7. Keine Paletten, Steine oder Geräte auf der jungen Decke abstellen.
8. Stützen bis zum Termin aus der Statik stehen lassen und nicht eigenmächtig entfernen.

Achten Sie bei der Abnahme vor allem auf Dinge, die sich später schwer beheben lassen. Ein Teil wird vor dem Betonieren geprüft, ein Teil nach dem Entfernen der Stützen. Es lohnt sich, dafür einen Bauleiter oder unabhängigen Sachverständigen dabeizuhaben.

• Trägertyp, Längen und Lage entsprechen dem Verlegeplan
• Die Auflagertiefe stimmt und die Träger liegen im Mörtelbett
• Doppelträger und Wechsel sitzen dort, wo die Planung sie vorsieht
• Die Deckenziegel sind unbeschädigt, dicht verlegt und die Randziegel verschlossen
• Ringankerbewehrung und Matte liegen nach Plan und auf Abstandhaltern
• Die Bewehrungsabnahme ist im Bautagebuch eingetragen
• Deckendosen und Durchbrüche sitzen an den vereinbarten Stellen
• Der Lieferschein bestätigt die geplante Betonfestigkeitsklasse
• Die Oberfläche des Aufbetons ist eben, ohne größere Risse und Kiesnester
• Die Unterseite ist nach dem Ausschalen eben und ohne sichtbare Durchbiegung
• Am Übergang von Decke zu Wand sind keine Risse zu sehen
• Die Stützen wurden erst zum Termin laut Planung oder Statik entfernt