Aislamiento de espuma proyectada de celda abierta (20 a 25 cm)

Este trabajo lo hace una empresa especializada con máquina de proyección. No es un trabajo para hacer por tu cuenta: hay que dosificar los componentes con precisión, calentarlos a la temperatura correcta, trabajar en altura y protegerse de los vapores. El proceso habitual es este:

1. Visita y medición: el aplicador revisa la estructura, mide el canto de los pares, comprueba el estado de la lámina impermeable y propone el espesor.
2. Preparación: limpia el polvo y la suciedad y tapa ventanas, suelos y todo lo que no deba mancharse.
3. Proyección: la espuma se aplica en varias pasadas hasta llegar al espesor acordado.
4. Recorte: cuando la espuma ha curado, se corta lo que sobresale del canto de los pares para poder montar después el falso techo.
5. Control del espesor: el aplicador mide la capa en varios puntos.

Al tacto la espuma está firme casi enseguida. Aun así, durante la proyección y unas horas después no debería entrar nadie sin protección, y hay que ventilar bien. El tiempo exacto lo indica el fabricante de la espuma. La buhardilla de una vivienda unifamiliar normal suele quedar lista en una jornada de trabajo.

La espuma de celda abierta aísla algo menos por centímetro que la de celda cerrada, por eso se proyecta con más espesor. Entre 20 y 25 cm es la medida habitual para cubiertas inclinadas y techos de buhardillas habitables. En muchas cubiertas cabe entre los pares, o con un pequeño suplemento de rastreles por debajo.

¿Y si te planteas más? Una capa de 30 cm o más tiene sentido si buscas una vivienda de muy bajo consumo o quieres notar mucha diferencia en verano. Eso sí, gasta más material, la proyección lleva más tiempo y a menudo hay que bajar el falso techo, con lo que pierdes algo de altura libre.

El espesor correcto no depende solo de los centímetros. Lo que cuenta es la resistencia térmica de toda la cubierta, que sale del espesor y de la conductividad de la espuma concreta que se usa. En España además pesa mucho la zona climática: no es lo mismo una casa en Burgos que en Málaga, y en el sur el calor del verano bajo cubierta suele ser el problema principal. Como referencia se usan los valores del CTE para tu zona. Si estás diseñando la cubierta desde cero, vale la pena apuntar a valores algo más exigentes, porque nadie va a volver a abrir el tejado dentro de unos años.

¿Por qué celda abierta en una buhardilla? Sus celdas están comunicadas entre sí, así que la espuma es blanda, ligera y deja pasar el vapor de agua. La cubierta tolera mejor una pequeña humedad puntual y, de paso, la espuma amortigua bastante el ruido de la lluvia. La espuma de celda cerrada es más rígida y resiste mejor el agua, por eso encaja más en cubiertas planas, zócalos o cimentaciones.

La espuma es solo una capa. Para que la cubierta funcione, el resto también tiene que estar bien resuelto:

• bajo la teja debe haber una lámina impermeable transpirable y una cámara ventilada, la espuma no se proyecta directamente contra la teja,
• en la cara caliente, la del interior de la vivienda, se coloca una barrera o un freno de vapor según el diseño, y el tipo y la posición los debe decidir un técnico,
• si se rehace toda la cubierta, sobre el aislamiento van los rastreles y contrarrastreles que sujetan la teja.

El poliuretano es combustible, por eso en una buhardilla habitable se cubre siempre con un falso techo, por ejemplo de pladur. Alrededor de la chimenea se respeta la distancia que marque el fabricante. Si vives en un piso y la cubierta es común, consulta antes con el administrador de fincas, porque el tejado es de la comunidad de propietarios. Si la obra forma parte de una mejora energética más amplia, puede que encaje en alguna de las ayudas a la rehabilitación que convocan las comunidades autónomas. Conviene informarse antes de empezar.

La dificultad, y con ella el coste final, dependen de cómo esté la obra. El trabajo es más sencillo con:

• una superficie grande y continua, con pocos pasos de instalaciones,
• una estructura seca, limpia y despejada, con buen acceso,
• pares con canto suficiente para el espesor elegido.

En cambio, se complica con:

• una cubierta con buhardillas, limahoyas y ventanas de tejado,
• la necesidad de retirar aislamiento viejo o reparar la lámina impermeable,
• un soporte frío o húmedo que obliga a esperar o a calentar el espacio,
• un acceso difícil, con mangueras que atraviesan una casa habitada,
• la necesidad de añadir rastreles porque los pares no tienen suficiente canto.

Casi todos los problemas vienen de la preparación y de la elección, no del material. En la práctica se ve a menudo que:

• se reduce el espesor para que el presupuesto parezca más barato y la cubierta no llega a la resistencia térmica necesaria,
• se proyecta sobre madera húmeda o muy fría y la espuma agarra peor y puede despegarse,
• se olvida la barrera o el freno de vapor y la humedad se acumula dentro de la cubierta,
• se proyecta directamente contra la teja sin dejar cámara ventilada,
• se comparan presupuestos solo por el precio por metro cuadrado, aunque cada uno cuente con un espesor distinto.

Al comparar ofertas, fíjate siempre en el espesor y el tipo de espuma que indica cada empresa. Solo son comparables las que tienen el mismo espesor o la misma resistencia térmica final. Pide también la ficha técnica de la espuma y referencias de cubiertas parecidas.

Revisa el aislamiento antes de que el pladurista cierre el falso techo. Después ya no podrás verlo.

• el espesor se ha medido en varios puntos y coincide con lo acordado,
• la espuma es continua, sin huecos ni rincones vacíos junto al muro, la cumbrera y los pasos de instalaciones,
• la espuma está bien pegada a los pares y no se separa en ningún punto,
• la espuma sobrante está recortada a ras de los pares o de los rastreles,
• la cámara ventilada bajo la teja ha quedado libre,
• el entorno de la chimenea está resuelto según las indicaciones del fabricante,
• la barrera o el freno de vapor está colocado según el diseño y unido a los elementos de alrededor,
• el aplicador te ha entregado un documento con el material usado y el espesor real, como base para la garantía.