Rozas para fontanería en hormigón

Un buen trabajo empieza antes de encender la máquina. El fontanero define primero dónde irán las tomas del grifo, el inodoro, la lavadora o el fregadero, y a partir de ahí traza el recorrido más corto posible, con pocas curvas y pocos empalmes.

1. Cortar el agua y vaciar el tramo afectado si se trabaja cerca de tuberías existentes.
2. Buscar instalaciones ocultas con un detector y compararlas con los planos que haya, sobre todo electricidad, gas y calefacción.
3. Marcar los recorridos en la pared con lápiz, nivel o láser, solo en vertical y en horizontal.
4. Proteger el suelo y los muebles con plástico, sellar las puertas y preparar la aspiración del polvo.
5. Cortar con la rozadora dos líneas paralelas a la profundidad necesaria.
6. Picar la franja central con un martillo picador ligero o con cincel.
7. Limpiar la roza, comprobar profundidad y anchura y retirar los trozos sueltos.

Después el fontanero coloca la tubería con su funda o coquilla aislante, la sujeta y hace una prueba de presión antes de tapar. Solo cuando la instalación aguanta la presión se rellena la roza con mortero de cemento o con un mortero de reparación adecuado.

En hormigón lo habitual hoy es la rozadora de dos discos de diamante. Corta con precisión, la profundidad se ajusta antes de empezar y, con un aspirador conectado, levanta mucho menos polvo. La pared no recibe golpes innecesarios, así que el enlucido y el hormigón de alrededor siguen firmes.

Picar a mano con maceta y cincel, o solo con el martillo picador sin cortar antes, tiene sentido donde la rozadora no cabe: en rincones, detrás de bajantes o junto a los marcos de las puertas. Es lento, la roza sale más ancha e irregular y a menudo se desprende un trozo grande alrededor que luego hay que rellenar.

¿Por qué importa tanto? Una roza estrecha y recta se tapa rápido, gasta poco mortero y no deja bultos bajo los azulejos. Una pared destrozada, en cambio, hay que repararla en una superficie mucho mayor.

En muchos pisos en España la estructura es de hormigón armado: pilares, vigas y forjados, y en algunos edificios también muros de carga o pantallas de hormigón. Las armaduras de acero suelen estar a pocos centímetros de la superficie. Una roza demasiado profunda las alcanza fácilmente, y una armadura cortada debilita un elemento que sostiene también las viviendas de encima.

• En pilares y vigas no se hacen rozas para agua.
• En forjados y techos tampoco se abren rozas para tuberías.
• En muros de hormigón que forman parte de la estructura, corta solo después de que un técnico (arquitecto o ingeniero) haya revisado el recorrido. Las rozas horizontales debilitan el muro más que las verticales, así que conviene evitarlas o hacerlas muy cortas.

Si el recorrido no puede esquivar un elemento estructural, la solución habitual es un trasdosado de pladur o un sistema de bastidores de instalación, por donde la tubería pasa sin picar nada. En el baño suele venir bien de todos modos, porque dentro cabe la cisterna de un inodoro suspendido.

La dificultad, y con ella el coste final, depende de varias cosas que puedes revisar antes:

• material de la pared: un hormigón normal se corta mejor que un hormigón armado duro con mucha armadura,
• longitud y número de rozas: cada toma y cada derivación supone otro corte y más picado,
• profundidad: una tubería más gruesa con aislamiento necesita una roza más honda y más ancha,
• acceso: un baño pequeño, los rincones, el trabajo junto a bajantes o un piso amueblado ralentizan todo,
• espacio vacío: en una vivienda sin muebles y sin el alicatado viejo se trabaja más rápido y más limpio,
• instalaciones desconocidas: si no hay planos, localizar cables y otras tuberías lleva más tiempo.

En la práctica es frecuente que las rozas vayan en diagonal para acortar el recorrido. Años después alguien taladra para colgar una estantería y perfora la tubería. Los recorridos verticales y horizontales se pueden adivinar incluso sin plano.

Otro error es la roza poco profunda. La tubería sobresale, el enlucido encima se agrieta y en la tubería de agua fría puede aparecer condensación. Una roza demasiado profunda, en cambio, debilita la pared sin necesidad y en el hormigón armado llega a las armaduras. Como orientación se suele hablar de unos 3 a 5 cm de profundidad y unos 4 a 6 cm de ancho, pero siempre según el diámetro de la tubería con su aislamiento y el material de la pared.

También es habitual tapar la tubería sin prueba de presión y sin fotos. Una fuga en un empalme bajo los azulejos obliga a romper la pared terminada. La tubería de agua caliente conviene meterla en funda corrugada o coquilla, para que pueda dilatarse un poco con los cambios de temperatura sin agrietar el enlucido.

Y por último, la seguridad: el polvo de hormigón es dañino para los pulmones. Hacen falta mascarilla FFP2 o FFP3, gafas, protección auditiva y aspiración. Si durante el trabajo se daña una tubería de gas, para de inmediato, no uses aparatos eléctricos ni llamas, ventila, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112. Si se toca un cable eléctrico, baja el interruptor general y llama a un electricista autorizado.

Antes de rellenar las rozas, vale la pena repasar con el fontanero estos puntos:

• las rozas van solo en vertical y en horizontal, según el recorrido acordado,
• la profundidad y la anchura corresponden a la tubería con aislamiento y nada sobresale del plano de la pared,
• los bordes son rectos y el enlucido de alrededor no está suelto,
• no hay ningún cable, tubería de gas ni de calefacción dañados,
• en elementos estructurales se ha respetado lo indicado por el técnico,
• la tubería está sujeta, con su funda o coquilla, y ha pasado la prueba de presión,
• hay fotos de los recorridos con las distancias a esquinas y suelo bien visibles,
• las rozas quedan rellenas, firmes y enrasadas, listas para el enlucido o el alicatado.