Enmallado de tabiques de fábrica

No todos los tabiques necesitan malla en toda su superficie. Pero hay situaciones en las que el riesgo de fisuras sube bastante, y ahí sí compensa:

• obra nueva: la fábrica todavía está secando y el edificio se dilata y contrae un poco durante los primeros años, así que los tabiques trabajan más que en una casa antigua,
• mezcla de materiales: cuando el ladrillo se encuentra con bloque de hormigón celular, o la fábrica con un pilar o un dintel de hormigón, cada material reacciona distinto al calor y a la humedad, y en la unión suele aparecer una grieta,
• paños grandes y tabiques finos: un tabique largo y delgado flexa con más facilidad y su superficie se agrieta antes,
• reformas: un tabique antiguo, sólido pero irregular o con fisuras, gana con la malla un soporte uniforme y cohesionado,
• alrededor de huecos: las esquinas de puertas y pasos son el primer sitio donde salen las grietas, por eso se refuerzan incluso cuando el resto de la pared no se enmalla.

En tabiques de bloques rectificados con junta fina, el enmallado suele formar parte de un acabado de capa fina en lugar del revestimiento tradicional. Con un guarnecido grueso de yeso o un enfoscado de mortero, la malla se coloca en la parte superior de la capa, o solo se refuerzan los puntos delicados.

La calidad del resultado empieza al levantar el tabique. Si está torcido o tiene juntas que sobresalen, la capa con malla no lo esconde, solo lo copia. A partir de ahí, el trabajo sigue este orden:

1. Preparación del soporte: se limpia el polvo, los restos de mortero y la grasa. Las irregularidades grandes y los desconchones se rellenan y nivelan antes.
2. Imprimación: los soportes muy absorbentes, como el hormigón celular, se tratan con una imprimación para que el mortero no seque demasiado rápido y agarre bien.
3. Refuerzo de puntos críticos: en las esquinas de los huecos se colocan tiras de malla en diagonal, y en la unión de materiales distintos se pone una tira que monte sobre ambos lados.
4. Primera capa: se extiende el mortero adhesivo en una franja del ancho aproximado de la malla, normalmente con llana dentada.
5. Embeber la malla: se coloca de arriba abajo y se presiona con la llana sobre el mortero fresco, del centro hacia los bordes, sin pliegues ni burbujas. Las tiras contiguas se solapan unos 10 cm.
6. Segunda capa: con la primera aún húmeda, se extiende otra capa fina que tape la malla por completo y deje la superficie plana.
7. Curado: la pared seca según el espesor, la temperatura y la humedad de la estancia. Después viene el enlucido final, el revoco o la pintura, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Un detalle importante: la malla va dentro del mortero, no pegada a la fábrica. Lo ideal es que quede en el tercio exterior de la capa. Si se pega sobre la pared desnuda y el mortero se pone solo encima, el refuerzo apenas funciona.

En interiores se usa malla de fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis. ¿Por qué? Los morteros de cemento y de cal son alcalinos, y el vidrio sin tratar iría perdiendo resistencia dentro de ellos. Para tabiques interiores se suele elegir una malla más ligera que la del SATE de fachada, aunque manda la recomendación del fabricante del mortero.

El mortero debe estar pensado para embeber malla de refuerzo y ser compatible con el soporte. En baños y cocinas donde vaya alicatado, conviene un material que aguante la humedad y sobre el que el fabricante del adhesivo cerámico permita pegar; si tienes dudas, coméntalo con el alicatador. Lo más práctico es mantener un mismo sistema desde la imprimación hasta la capa final, para que todas las capas encajen entre sí.

Lo que más influye en la dificultad, y por tanto en el coste, es el estado del soporte. Un tabique recto y limpio de bloques rectificados se enmalla rápido. Fábrica torcida, juntas vacías o restos de revestimiento viejo suponen más preparación. También alargan el trabajo los huecos, esquinas, hornacinas y cajas eléctricas, porque alrededor hay que cortar la malla y solaparla con cuidado. Las paredes altas piden andamio o plataformas móviles. Un factor menos visible pero importante es la humedad de la fábrica: en obra nueva todavía mojada no conviene tener prisa, porque el mortero puede curar mal.

• malla sin solape o con huecos: justo en la unión sin refuerzo aparece después una grieta recta,
• malla directamente sobre la fábrica: no tiene donde trabajar y se despega con facilidad junto con el mortero,
• malla que se transparenta: la capa superior es demasiado fina y tras pintar se ve la trama,
• pliegues y burbujas: salen cuando se estira la malla desde un borde o se presiona sobre mortero ya seco,
• falta de tiras diagonales en las puertas: la grieta que nace en la esquina de un hueco es de las reclamaciones más habituales,
• trabajar en malas condiciones: con la estancia fría o muy caliente, o con corriente directa, el mortero cura mal.

Conviene saber que la malla no lo frena todo. La grieta entre tabique y techo aparece a menudo porque el forjado flexa bajo carga. Ahí, en lugar de confiar en la malla, se suele hacer una junta de separación o una unión elástica. Si en la pared salen grietas inclinadas o que van creciendo, no es un problema de superficie y merece la pena que lo revise un técnico de estructuras.

Enmallar es un trabajo que puedes hacer tú si tienes paciencia y trabajas sobre una plataforma baja y estable. Para la primera vez elige una pared pequeña, por ejemplo en un trastero, y avanza con calma franja a franja.

1. Limpiar la pared de polvo y restos de mortero, y rellenar antes los agujeros grandes.
2. Aplicar la imprimación y dejarla secar según las instrucciones.
3. Cortar la malla en tiras a la altura de la pared y preparar trozos pequeños para las esquinas de los huecos.
4. Colocar las tiras diagonales en las esquinas de las puertas y una tira en la unión de materiales distintos.
5. Mezclar el mortero según el fabricante y dejarlo reposar un momento.
6. Extender el mortero con llana dentada en el ancho de una franja.
7. Colocar la malla desde arriba y presionarla con la llana del centro hacia los bordes.
8. Seguir con la franja siguiente solapando unos 10 cm.
9. Cubrir la malla con una capa fina de mortero fresco sobre fresco y alisar.
10. Dejar curar la pared antes de aplicar más capas.

Si al rozar o al quitar revestimiento viejo encuentras cables eléctricos, para el trabajo. Cualquier intervención en la instalación eléctrica corresponde a un electricista autorizado.

Al recibir la obra, recorre la pared con luz rasante, por ejemplo con una linterna pegada a la superficie. Así ves irregularidades que con luz normal pasan desapercibidas.

• la malla no se transparenta ni sobresale en ningún punto,
• no hay burbujas, pliegues ni zonas que se despeguen,
• las esquinas de puertas y pasos llevan tiras diagonales,
• las uniones de materiales distintos están cubiertas con malla que monta sobre ambos lados,
• la superficie es plana y al apoyar una regla no se ven hundimientos claros,
• el entorno de cajas y aristas está bien rematado y la malla no queda cortada demasiado corta,
• quien hizo el trabajo te ha dicho qué material usó y cuándo se puede aplicar la siguiente capa.