Levantar tabiques de hasta 12,5 cm (ladrillo/Ytong)

El proceso es parecido con ladrillo y con hormigón celular. Lo que cambia es cómo se unen las piezas. El hormigón celular se pega con adhesivo de capa fina, con juntas que suelen quedar por debajo de 3 mm. El ladrillo tradicional se recibe con mortero, con juntas de alrededor de 1 cm. Los ladrillos rectificados se colocan con adhesivo o espuma, según indique el fabricante.

1. Replantear el tabique: marcar su posición en el suelo, las paredes y el techo, incluidos los huecos de puertas.
2. Revisar y limpiar el soporte. En el baño o sobre una solera en planta baja, colocar además una lámina impermeable bajo la primera hilada.
3. Asentar la primera hilada sobre mortero de nivelación y dejarla perfectamente a nivel. Los fallos de esta hilada ya no se corrigen después.
4. Levantar el resto de hiladas trabadas, es decir, desplazando las juntas verticales al menos un tercio de la longitud de la pieza.
5. Unir el tabique a las paredes existentes con llaves o anclajes planos de acero inoxidable metidos en las juntas horizontales, normalmente cada dos o tres hiladas.
6. Colocar el dintel sobre el hueco de la puerta, con suficiente apoyo a ambos lados según las instrucciones del fabricante.
7. Rematar bajo el techo dejando una holgura de aproximadamente 1 a 2 cm, que se rellena con un material elástico, por ejemplo espuma de poliuretano.

Antes de enlucir, se coloca malla de refuerzo en los encuentros entre materiales distintos y en las esquinas de los huecos de puerta. Así se reduce mucho el riesgo de que más adelante aparezcan fisuras finas en la pared.

Los dos sirven para un tabique normal. Cada uno tiene sus puntos fuertes.

• Hormigón celular (Ytong y similares). Es ligero, se corta con serrucho y las rozas para la instalación eléctrica se hacen con facilidad. La pared sube rápido y queda muy plana, así que basta con un enlucido fino o un tendido de yeso. Su punto débil es un aislamiento acústico más bajo y menos agarre para colgar cosas pesadas, donde hay que usar tacos específicos para hormigón celular.
• Ladrillo cerámico. Pesa más y por eso amortigua mejor el ruido. Encaja bien entre dormitorio y salón. También sujeta mejor muebles altos de cocina o un termo eléctrico. El trabajo es algo más lento y, al ir con mortero, hay que contar con un revestimiento más grueso.
• Bloques o paneles de yeso. También se pegan y dan una superficie lisa. En zonas húmedas solo se usan las versiones hidrófugas.

¿Por qué se elige tantas veces el hormigón celular incluso donde el ladrillo aislaría mejor del ruido? Porque pesa poco, algo que ayuda con forjados antiguos, y porque se trabaja rápido. Si para ti el silencio es importante, pregunta por una versión más gruesa o más pesada del tabique.

Lo más rápido es un tabique recto, sin huecos, en una habitación vacía con el suelo plano. La dificultad, y con ella el coste, sube sobre todo con:

• Un suelo irregular o dañado que hay que nivelar antes
• Varios huecos de puerta, esquinas, curvas o encuentros inclinados con la cubierta en una buhardilla
• Trabajar en una vivienda habitada, con protecciones y limpieza constante
• Subir material a plantas altas sin ascensor
• Reparaciones previas en las paredes donde se va a unir el tabique
• Zonas húmedas donde hay que resolver la impermeabilización bajo la primera hilada

Un tabique no toca la estructura, pero su peso sí llega al forjado. Ojo con los edificios antiguos con forjados de viguetas de madera: un tabique pesado de ladrillo puede sobrecargarlos. En ese caso conviene que un técnico revise el forjado antes de empezar. Si vives en un piso, ten en cuenta también el ruido, los horarios de obra y cómo vas a sacar los escombros sin molestar a los vecinos.

Las instalaciones nuevas que pasen por el tabique, sobre todo la eléctrica, debe conectarlas un instalador autorizado, conforme al REBT.

• Primera hilada mal nivelada: la pared se "gira" y luego la puerta no encaja en el premarco
• Tabique apretado a tope contra el techo, que se agrieta cuando el forjado flecta
• Falta de anclajes, con una grieta vertical en la esquina junto a la pared vieja
• Juntas de adhesivo demasiado gruesas en el hormigón celular, que restan resistencia y planeidad
• Enlucir sin malla en el encuentro entre ladrillo y hormigón celular
• Rozas para la electricidad demasiado profundas o en diagonal, que debilitan el tabique

Un tabique de hormigón celular lo puede levantar una persona mañosa si tiene tiempo y un buen nivel. Deja la instalación eléctrica al electricista autorizado y, si dudas del forjado, consulta a un técnico.

1. Marcar la posición del tabique con láser o cordel en el suelo, las paredes y el techo.
2. Limpiar el soporte de polvo y restos de capas antiguas.
3. Asentar la primera hilada sobre mortero de nivelación y comprobar cada bloque con el nivel en las dos direcciones.
4. Dejar endurecer el mortero de la primera hilada el tiempo que indique el fabricante.
5. Extender el adhesivo con llana dentada en la cara horizontal y en la vertical, y colocar los bloques trabados.
6. Meter anclajes de acero inoxidable en las juntas donde el tabique se une a la pared existente.
7. Colocar el dintel sobre la puerta y dejar una holgura bajo el techo para rellenarla con espuma.
8. Repasar las irregularidades con el cepillo para hormigón celular y colocar malla en los encuentros antes de enlucir.

• La pared está a plomo y plana: compruébalo con una regla larga en varios puntos
• Las juntas verticales están alternadas, no una encima de otra
• En la unión con las paredes viejas se ven los anclajes o hay fotos que lo demuestran
• Bajo el techo hay una junta elástica, no un remate rígido
• El hueco de la puerta tiene el ancho y el alto correctos para el premarco previsto
• El dintel apoya a ambos lados con suficiente profundidad
• En el baño hay lámina impermeable bajo la primera hilada
• En los encuentros entre materiales hay malla antes del enlucido