Instalación eléctrica en piso de 2 habitaciones: montaje y acabado

El trabajo tiene dos fases separadas por varias semanas de otros oficios. La primera es el montaje, la instalación en bruto: abrir rozas y huecos para las cajas, pasar tubo corrugado y cableado, colocar las cajas de mecanismos y de registro, empotrar el cuadro y conectar la derivación individual que llega desde la centralización de contadores. Después entran el albañil, el pladurista, el alicatador y el pintor. La segunda fase es el acabado: colocar enchufes, interruptores y puntos de luz, montar los automáticos y diferenciales en el cuadro, dar tensión circuito a circuito y hacer las mediciones.

Un piso típico de este tamaño tiene salón, muchas veces con la cocina integrada o abierta, un dormitorio, baño, a veces un aseo, recibidor o pasillo corto y en ocasiones terraza o tendedero. Se trabaja con varias decenas de puntos: enchufes, interruptores, salidas de luz y tomas dedicadas para electrodomésticos. El cuadro suele llevar entre ocho y doce circuitos, según el equipamiento de la cocina, si hay termo eléctrico y si hay climatización.

Antes de firmar, aclara qué cubre exactamente el paquete. Las dudas más frecuentes son tres: si incluye las verificaciones finales y el certificado de instalación (el conocido "boletín"), quién compra los mecanismos (una serie básica y una serie de diseño son mundos distintos) y si se cuenta con desmontar la instalación vieja y tapar las rozas con yeso. Algunos electricistas tapan las rozas ellos mismos; otros lo dejan al albañil.

Visita y reparto de puntos

Un buen electricista recorre el piso contigo y marca directamente en las paredes con tiza o rotulador. Pregunta dónde irá la cama, el sofá, la televisión, la mesa de trabajo y los muebles de cocina. Revisa qué llega desde la centralización de contadores, qué sección tiene la derivación individual, qué potencia tienes contratada y cómo es el interruptor general. Con eso prepara un reparto de circuitos y el esquema del cuadro. En un piso de este tamaño no hace falta un proyecto complejo, pero un plano sencillo con los puntos marcados evita muchos malentendidos.

Desmontaje de la instalación antigua

En muchos bloques antiguos los cables van grapados, por tubos rígidos rotos o directamente empotrados sin tubo, y no siempre se sabe por dónde pasan. Lo habitual es desconectar la instalación vieja desde el cuadro, dejarla sin tensión dentro de la pared y llevar la nueva por otro recorrido. Lo importante es que no quede ningún cable olvidado con tensión. Por eso todo se desconecta y se marca en origen.

Rozas y cajas

Las rozas se hacen con rozadora con aspiración y los huecos de las cajas con corona. En tabique de ladrillo hueco el avance es rápido; en muros de hormigón o ladrillo macizo, lento y ruidoso. Conviene que las rozas sigan las llamadas zonas de instalación: en horizontal, normalmente a unos 30 cm del techo o del suelo, y en vertical, a unos 10 a 20 cm de esquinas, puertas y ventanas. Así, dentro de diez años cualquiera sabrá dónde no taladrar. En muros de carga y pilares no se hacen rozas profundas ni tramos horizontales largos: eso ya afecta a la estructura y debe valorarlo un técnico.

Tubos, cableado y cuadro

Los tubos corrugados se fijan en las rozas con yeso o abrazaderas, y por ellos se pasan los conductores. En cada caja se deja holgura de cable para conectar con comodidad. En el recibidor se empotra el nuevo cuadro general de mando y protección. La derivación individual también se cambia a menudo, porque en edificios antiguos suele ser de poca sección o no lleva conductor de protección.

Acabado, puesta en marcha y verificaciones

Cuando están terminados la pintura y el alicatado, vuelve el electricista. Coloca los mecanismos, conecta el cuadro, rotula cada circuito y les da tensión uno a uno. Después mide la resistencia de aislamiento, la continuidad del conductor de protección, la resistencia de tierra y el disparo de los diferenciales. Con esas comprobaciones, el instalador autorizado emite el certificado de la instalación. Guárdalo bien: te lo pedirán para cambiar la potencia contratada, ante un siniestro con el seguro o al vender el piso.

Cuánto se tarda

La instalación en bruto de un piso de dos habitaciones suele llevar a una pareja de electricistas entre cuatro y siete días laborables; con muros de hormigón, más bien hacia el máximo. El acabado y las mediciones, normalmente uno o dos días. Entre ambas fases hay que esperar al tapado de rozas, enlucidos, alicatado y pintura. El yeso de las rozas seca, según el espesor, en aproximadamente uno a varios días; los enlucidos, bastante más.

Decisiones que luego cuesta mucho cambiar

• El plano de la cocina. Sin él, el electricista no sabe dónde irán horno, placa, lavavajillas, frigorífico y campana. La placa y el horno necesitan su propio circuito con cable de mayor sección. Los enchufes de encimera deben quedar entre muebles altos, no detrás de ellos.
• La distribución de muebles. En un piso con un solo dormitorio, el salón suele hacer de comedor, cuarto de estar y despacho a la vez. Eso exige más enchufes y pensar bien dónde van los interruptores.
• El baño. Ubicación de lavadora (en muchos pisos va en el baño o en la cocina), termo, espejo con luz y, si lo quieres, toallero eléctrico o suelo radiante eléctrico.
• Datos y televisión. Si quieres cable de red en el dormitorio o junto a la tele, los tubos de telecomunicaciones se pasan a la vez que los eléctricos.
• Iluminación y climatización. Focos empotrados en falso techo de pladur, tiras LED, conmutada en el pasillo, preinstalación de aire acondicionado. Todo se decide antes de cablear.

Comunidad de propietarios y vecinos

Avisa al administrador de fincas o al presidente de la comunidad antes de empezar. La centralización de contadores y los tramos que pasan por zonas comunes son del edificio, así que cualquier trabajo ahí hay que coordinarlo con antelación. Si piensas subir la potencia contratada, díselo al electricista desde el principio: tendrá que dimensionar la derivación individual y el interruptor general en consecuencia. Respeta también los horarios de obra que marque la comunidad, porque la rozadora se oye en todo el edificio.

Gas en el piso

Si hay cocina o caldera de gas, el electricista tiene que saber por dónde va la tubería. Si durante la obra notas olor a gas, no enciendas ni apagues nada, abre las ventanas, sal del piso y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas (figura en la factura) o al 112.

Cables y circuitos

Hoy se usa conductor de cobre con aislamiento libre de halógenos. El REBT fija, en términos generales, unos circuitos mínimos para la vivienda: alumbrado, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora con lavavajillas y termo, y enchufes de baño y cocina. Como orientación, el alumbrado va en 1,5 mm², los enchufes generales en 2,5 mm² y el circuito de cocina y horno en 6 mm², aunque la sección final depende de la potencia y de las indicaciones del fabricante. Empalmar cable nuevo con un tramo viejo dudoso en la misma caja es mala idea: si se conserva algo, se conecta solo con bornas adecuadas y se revisa a fondo.

Protecciones en el cuadro

• Diferencial de 30 mA, que protege a las personas frente a descargas. Los circuitos de enchufes y del baño deben quedar siempre protegidos.
• Varios diferenciales repartidos en lugar de uno solo. Así, si la lavadora tiene una fuga, no se queda a oscuras todo el piso. En una vivienda de este tamaño compensa al menos separar cocina y baño del resto.
• Protección contra sobretensiones, que defiende la electrónica de picos de la red. Su utilidad depende también de lo que tenga el edificio; consúltalo con el electricista.

Cajas y mecanismos

En ladrillo y hormigón se colocan cajas de empotrar normales; en pladur, cajas específicas con garras. Si quieres enchufes dobles o triples en un mismo marco, las cajas se colocan con la distancia exacta entre ejes, o el marco no encajará. Los mecanismos se diferencian sobre todo en estética y en la calidad de la mecánica: un interruptor barato acaba rascando, uno bueno dura décadas.

Domótica

Si te planteas controlar luces o persianas desde el móvil, decídelo antes de la instalación en bruto. Algunos sistemas piden cajas más profundas o neutro en el interruptor. Añadir el neutro después significa volver a abrir rozas.

El catálogo de NUMIQ tiene paquetes separados según el número de habitaciones, contando siempre el salón. La diferencia no es solo de metros: cambian el número de circuitos, el tamaño del cuadro y los días de obra.

• 1 habitación: el estudio o loft, con una sola estancia y la cocina normalmente dentro. Menos circuitos, cuadro pequeño y obra más corta.
• 2 habitaciones, esta página: salón y un dormitorio independiente, casi siempre con cocina completa, abierta o separada. Aquí cobra peso separar bien los circuitos del salón con cocina y del dormitorio, la conmutada del pasillo y los enchufes para trabajar desde casa.
• 3 habitaciones: salón y dos dormitorios, pasillo más largo y a menudo baño y aseo. Bastantes más puntos, el cuadro necesita otra fila y la obra se alarga.
• 4 y 5 habitaciones: más habituales en obra nueva o en pisos grandes de ensanche. Suelen tener varios baños, climatización en varias estancias, a veces suministro trifásico y un diseño más detallado.

Lo particular del piso de dos habitaciones es que en poca superficie se concentra casi todo lo de un piso grande: cocina completa, baño con lavadora, zona de trabajo y dormitorio. Además, el cuadro tiene que caber en un recibidor estrecho, a menudo junto a la puerta. Si tu salón es grande y quieres dividirlo con un tabique para ganar un segundo dormitorio, coméntalo con el electricista: por alcance estarás más cerca del paquete de 3 habitaciones.

Lo facilita

• un piso vacío, sin muebles, con alicatados picados y suelos levantados,
• tabiques de ladrillo hueco o pladur, donde las rozas se abren rápido,
• un plano de cocina cerrado y una distribución de muebles clara,
• acceso fácil a la centralización de contadores y la comunidad avisada con tiempo.

Lo complica

• muros de hormigón o ladrillo macizo, donde la rozadora avanza despacio y los discos se gastan enseguida,
• cambiar la instalación con el piso habitado, moviendo muebles y tapando todo contra el polvo,
• cambios de ubicación durante la obra, que obligan a abrir rozas ya tapadas,
• una derivación individual antigua que hay que renovar por zonas comunes,
• falsos techos, focos empotrados y tiras LED, que suman puntos y horas.

Coordinación con otros oficios

El electricista entra tras las demoliciones y, normalmente, a la vez que el fontanero, que lleva agua y desagües. Los dos deben hablar de recorridos para que un cable no cruce una tubería y el enchufe de la lavadora no quede pegado a la toma de desagüe. Después van el tapado de rozas, enlucidos, pladur, alicatado y pintura. El acabado eléctrico siempre después de pintar, o los mecanismos se mancharán. Pide al alicatador que corte los huecos ajustados a las cajas y que estas no queden demasiado hundidas bajo el azulejo, porque luego el mecanismo no apoya bien.

• Pocos enchufes. Es muy frecuente que al año el salón esté lleno de regletas. Junto a la tele y la mesa de trabajo, cuenta con más enchufes de los que hoy te parecen suficientes.
• Todo en el mismo circuito. Hervidor, microondas y horno en un mismo automático significan que salta al cocinar.
• Rozas fuera de las zonas. Las rozas en diagonal o al azar acaban con un cable perforado al colgar una estantería.
• Volúmenes del baño ignorados. Enchufes demasiado cerca de la ducha o la bañera, o falta de conexión equipotencial donde hay tuberías metálicas. A simple vista no se ve, pero ante una avería es un riesgo. Debe comprobarse en las mediciones.
• Cuadro sin rotular. Ante una avería nadie sabe qué apaga cada automático. Cada circuito necesita una etiqueta legible.
• Conexiones flojas. Una borna mal apretada se calienta. Se nota en luces que parpadean, olor a quemado o un enchufe ennegrecido.
• Mecanismos colocados antes de pintar. Marcos y teclas manchados de pintura ya no se limpian bien; toca cambiarlos.

La instalación eléctrica de una vivienda solo puede hacerla y conectarla un instalador autorizado, que es también quien la verifica y certifica. Por eso aquí no hay guía para hacerlo por tu cuenta. Sí puedes ayudar bajando escombros, protegiendo suelos y limpiando, pero cualquier trabajo en los cables déjalo a los profesionales.

Dedica tiempo a la entrega y recorre el piso estancia por estancia con el electricista. Enciende cada luz, prueba cada enchufe con una lámpara o un comprobador y pulsa el botón de prueba de cada diferencial.

• el certificado de instalación está entregado y firmado, con las mediciones correctas,
• cada automático y diferencial del cuadro tiene su rótulo legible,
• tienes el esquema del cuadro y, a ser posible, un plano o fotos de los recorridos antes de tapar,
• todos los enchufes tienen tensión y están rectos, sin holguras bajo el marco,
• los interruptores encienden las luces correctas y la conmutada del pasillo funciona desde ambos puntos,
• los diferenciales saltan al pulsar el botón de prueba,
• las tomas de horno, placa, lavavajillas y lavadora están donde marca el plano de cocina,
• en el baño los enchufes quedan fuera de los volúmenes próximos a ducha y bañera,
• no queda ningún cable suelto sin borna ni tapa,
• la obra queda limpia y el escombro retirado según lo acordado.