Instalación eléctrica en piso de 5 habitaciones: montaje y mecanismos

Un precio cerrado por piso significa que el trabajo se valora en conjunto, no enchufe por enchufe. Para que funcione, ambas partes tienen que saber qué entra y qué no. En un piso de cinco habitaciones esto pesa más que en uno pequeño, porque la diferencia en número de puntos puede ser grande.

Instalación en bruto (montaje)

• Marcado de recorridos y posición de cajas en las paredes según el plano acordado
• Rozas en paredes y huecos para las cajas de mecanismos y de registro
• Colocación de tubo corrugado empotrado y cajas
• Tendido de cables para alumbrado, enchufes de uso general, cocina, horno, lavadora, lavavajillas, termo, baños y aparatos especiales
• Montaje y conexionado del cuadro nuevo de la vivienda
• Conexión con la derivación individual que llega desde la centralización de contadores, si se ha pactado
• Conexiones equipotenciales en los baños cuando corresponda

Colocación de mecanismos y remate

Esta segunda fase llega después del enlucido, el alicatado y la pintura. El electricista coloca enchufes, interruptores y reguladores, deja las clemas para las lámparas, equipa el cuadro con sus protecciones y lo prueba todo. Aquí se nota si el montaje en bruto se hizo con precisión: una caja demasiado hundida o torcida es difícil de corregir en esta fase.

Lo que normalmente no entra

Suelen ir aparte el tapado de rozas, el montaje de lámparas (sobre todo plafones grandes y tiras LED), las telecomunicaciones (datos, televisión, portero), la alarma, la domótica, la renovación de la derivación individual de la comunidad y el cambio de potencia contratada con la compañía. Los mecanismos los elige a menudo el propio cliente, así que deja claro desde el principio si los pone el electricista o tú. Pregunta también de forma expresa por el certificado de la instalación que emite el instalador autorizado y por las mediciones finales, para saber si están incluidos.

En la lista de precios encontrarás el mismo trabajo para pisos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones, cada uno en su propia página. El principio es igual, pero con el tamaño no cambia solo el número de enchufes. Cambia el planteamiento de la instalación entera.

• Piso de 1 o 2 habitaciones: pocos circuitos, cuadro pequeño de una fila, uno o dos electricistas durante unos días. Cocina y baño son los únicos puntos delicados.
• Piso de 3 habitaciones: el piso típico. Aumentan los circuitos y el cuadro suele necesitar más espacio, pero el esquema sigue siendo sencillo.
• Piso de 4 habitaciones: a menudo ya hay dos baños o un aseo, más electrodomésticos y recorridos más largos.
• Piso de 5 habitaciones: el mayor alcance. Normalmente dos baños, cocina grande con placa de inducción, despacho con muchos enchufes, vestidor y a veces aire acondicionado en varias estancias. Es habitual que la vivienda entre en electrificación elevada, con más circuitos y varios diferenciales, y el cuadro hay que pensarlo con calma.

Lo que esto supone en la práctica:

• Cables más largos: del cuadro al dormitorio más alejado puede haber un buen tramo. Con aparatos potentes hay que vigilar la caída de tensión y elegir la sección adecuada.
• Más diferenciales: si todo un piso grande colgara de un solo diferencial, una avería dejaría la casa a oscuras. Los circuitos se reparten entre varios diferenciales o se usan protecciones combinadas (magnetotérmico y diferencial en uno) para circuitos importantes.
• Potencia disponible: inducción, horno, dos termos y aire acondicionado pueden superar lo que tienes contratado o lo que admite tu derivación individual.
• Cuadrilla mayor: para el montaje en bruto suelen ir varias personas a la vez; si no, el resto de oficios esperaría semanas.
• Más riesgo de olvidos en el plano: con cinco estancias es fácil olvidar un enchufe junto a una cama o el interruptor de la segunda entrada al salón.

Plano de enchufes y puntos de luz

Lo que más valor aporta es un plano hecho antes de que nadie haga una roza. Basta la planta del piso con los muebles dibujados: cama, mesa de trabajo, televisor, muebles de cocina, lavadora, secadora. Después se dibujan enchufes e interruptores. ¿Por qué en ese orden? Porque un enchufe detrás de un armario no sirve y un interruptor detrás de una puerta abierta no lo encuentra nadie. Para la cocina, pide al proveedor de los muebles un plano con la posición de los electrodomésticos.

Comunidad de propietarios y administrador de fincas

En un edificio no estás solo. La derivación individual llega desde la centralización de contadores, el contador es de la distribuidora y algunos muros pueden ser estructurales. Antes de empezar, avisa al administrador de fincas, acuerda el corte de suministro y el acceso al cuarto de contadores. Muchas comunidades tienen normas sobre horarios de obras ruidosas y retirada de escombros.

Potencia contratada

Si vas a necesitar más potencia, por la inducción, un termo eléctrico grande o la recarga de un coche en el garaje, gestiona el cambio con tu comercializadora mientras planificas, no al final. El electricista te dirá si la derivación individual actual lo aguanta o si conviene renovarla con la comunidad. En pisos el suministro es casi siempre monofásico; el trifásico es poco habitual y se estudia caso a caso.

Estado del piso

El piso debe estar vacío, con los alicatados y enlucidos antiguos retirados donde vayan rozas, y los tabiques nuevos ya levantados. El electricista necesita saber dónde quedarán las paredes definitivas. Asegura también una toma provisional para herramientas, como un cuadro de obra o un circuito acordado.

Orden de los trabajos

1. Desconexión y desmontaje de la instalación antigua. Los cables viejos que no se pueden sacar sin romper se dejan desconectados, pero nunca con tensión.
2. Recorrido del piso con el cliente y marcado de todas las cajas y recorridos. En cinco habitaciones suele llevar una jornada completa, y merece la pena.
3. Rozas y huecos para cajas con rozadora con aspiración, que reduce mucho el polvo. Los recorridos van en vertical u horizontal, en franjas acordadas, nunca en diagonal.
4. Fijación de cajas con yeso, enrasadas con la superficie final de la pared, teniendo en cuenta enlucido o azulejo.
5. Colocación de tubos y tendido de cables. Cada circuito se marca en su extremo del cuadro.
6. Montaje del cuadro y conexión de la derivación individual, solo con el suministro cortado y acordado con la comunidad.
7. Mediciones de control y fotografías de todos los recorridos antes de tapar. Esas fotos valen oro el día que quieras taladrar.
8. Tapado de rozas, enlucido, alicatado y pintura, a cargo de otros oficios.
9. Colocación de mecanismos, equipamiento del cuadro y clemas para lámparas.
10. Mediciones finales (aislamiento, tierra, disparo de diferenciales) y entrega del certificado de la instalación.

Coordinación con otros oficios

El electricista entra dos veces y en medio trabajan otros. El montaje en bruto va después de demoliciones y tabiquería, y antes de enlucidos, recrecidos, solera y alicatado. Coordina con el fontanero cocina y baños: los cruces de cables y tuberías se deciden, no se dejan al azar. Con suelo radiante eléctrico hay que saber dónde irán termostato y sonda.

El alicatador necesita saber dónde están las cajas para cortarlas con precisión, idealmente centradas en la pieza o en la junta. El pladurista debe conocer la posición de los focos antes de cerrar el falso techo. El pintor debería pintar antes de los mecanismos, no después, para no manchar los marcos.

Plazos

Con una cuadrilla bien coordinada, el montaje en bruto de un piso de cinco habitaciones suele llevar entre una y dos semanas, según el material de las paredes y el número de puntos. La colocación de mecanismos es más corta, normalmente unos días. Entre ambas fases pasan enlucidos, secado y pintura, que pueden ser varias semanas. El yeso de las cajas fragua rápido, pero el material de las rozas debe secar según indique el fabricante antes del acabado.

Cables y tubos

En vivienda se suele usar cable de cobre flexible dentro de tubo corrugado empotrado, cada vez más en versión libre de halógenos. Como referencia general del REBT, el alumbrado va en 1,5 mm², los enchufes de uso general en 2,5 mm², lavadora, lavavajillas y termo en 4 mm² y cocina y horno en 6 mm². Con recorridos largos hasta aparatos potentes, el electricista puede subir de sección para limitar la caída de tensión. Tubos de diámetro holgado facilitan cambiar o añadir cables en el futuro.

Cuadro

Para un piso grande se elige un cuadro de varias filas con hueco libre. Esa reserva compensa: si más adelante añades aire acondicionado o recarga, no tienes que cambiar la caja. Empotrado queda mejor, pero pide un muro con grosor suficiente. En un muro de carga no conviene abrir un hueco grande; entonces se busca otro sitio o un cuadro de superficie.

Protecciones

• Diferencial de 30 mA: protege a las personas frente a contactos. En electrificación elevada se reparten los circuitos entre varios.
• Diferencial y magnetotérmico combinados: protegen un solo circuito. Si falla, cae solo ese. En cinco habitaciones se agradece para nevera, ordenadores o caldera.
• Protección contra sobretensiones: protege la electrónica de picos de la red. El tipo lo decide el electricista según la instalación del edificio.

Cajas y mecanismos

En pladur se usan cajas para pared hueca; en ladrillo y hormigón, las clásicas para empotrar. Las cajas profundas facilitan el conexionado cuando hay muchos cables o un regulador. Entre mecanismos baratos y de calidad la diferencia está sobre todo en la firmeza de los bornes y la mecánica de los interruptores. En cinco habitaciones hay muchos, y ahorrar en cada pieza suele acabar en enchufes flojos.

Interruptores clásicos o domótica

Si piensas en control inteligente de luces y persianas, decídelo antes del montaje en bruto. Algunos sistemas necesitan neutro en cada caja de interruptor, otros un cable de bus propio o cajas más profundas. En un piso terminado es difícil añadirlo.

El esfuerzo en un piso de cinco habitaciones no depende solo del número de estancias. Dos pisos del mismo tamaño pueden ser muy distintos.

Facilita el trabajo:

• Un plano cerrado y firmado que no cambia durante la obra
• Piso vacío y tabiques terminados
• Trasdosados y falsos techos de pladur, donde los cables pasan sin rozas
• Tabiques de ladrillo hueco, que se rozan con facilidad
• Cuarto de contadores accesible y un administrador colaborador

Complica el trabajo:

• Muros de hormigón o de carga, donde rozar es lento y limitado
• Techos sin falso techo, con cables a lámparas por rozas en el forjado
• Cambios de plano durante la obra, que suponen nuevas rozas y mover cajas
• Muchos puntos especiales: suelo radiante en dos baños, aire acondicionado, persianas motorizadas, torretas en la encimera
• Unir dos pisos, con dos derivaciones y dos contadores que resolver

En muros de carga hay algo importante: las rozas horizontales profundas pueden debilitar la estructura. Si no sabes qué muros son estructurales, consúltalo con el administrador en la documentación del edificio o con un técnico de estructuras.

• Pocos enchufes en despacho y junto a las camas: regletas por el suelo nada más mudarte. Pasa sobre todo en estancias que al planificar "todavía no tienen uso".
• Cajas hundidas o salientes: los marcos no asientan y los enchufes se mueven.
• Todo en un solo diferencial: un aparato averiado deja sin luz toda la casa, nevera incluida.
• Circuitos sin rotular: ante una avería nadie sabe qué bajar.
• Recorridos en diagonal: el taladro acaba encontrándolos al colgar una estantería.
• Circuito de cocina insuficiente: la inducción salta o no se puede conectar según el fabricante.
• Telecomunicaciones olvidadas: el cable de red a los dormitorios acaba en canaletas.
• Sin fotos de las rozas: cada reforma posterior se hace con detector y con riesgo.

Sobre seguridad: la instalación eléctrica de una vivienda solo la puede hacer un instalador autorizado, que comprueba y certifica el trabajo antes de ponerlo en servicio. Ninguna parte del cableado es apta para hacerla por tu cuenta. Si durante la obra hueles a gas, no toques interruptores, sal del piso y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112.

Tú no debes tocar cables, pero sí puedes preparar el trabajo que más errores evita: el plano. Con él la reunión con el electricista es mucho más rápida y el presupuesto más ajustado.

1. Conseguir o dibujar la planta del piso a escala, con puertas y ventanas.
2. Dibujar los muebles definitivos en cada estancia, incluidas camas, armarios y escritorio.
3. Marcar en la cocina la posición de cada electrodoméstico según el plano del proveedor.
4. Señalar enchufes junto a cada cama, mesa, televisor y zona de carga de móviles.
5. Indicar en cada puerta hacia qué lado abre y colocar el interruptor en el lado del picaporte.
6. Marcar los puntos de luz y desde dónde se enciende cada uno, incluidos los conmutados.
7. Anotar aparatos especiales: aire acondicionado, persianas, suelo radiante, termos, recarga.
8. Repasar el plano estancia por estancia imaginando un día normal en casa.
9. Entregar una copia al electricista y guardar la versión final firmada por ambos.

Reserva tiempo suficiente y recorre el piso estancia por estancia. Enciende cada luz, prueba cada enchufe, por ejemplo con un comprobador sencillo, y pulsa el botón de prueba de cada diferencial. Pide que te expliquen el cuadro.

• El certificado de la instalación del instalador autorizado está entregado y firmado
• Todos los circuitos del cuadro están rotulados de forma legible y coinciden con la realidad
• Cada diferencial salta al pulsar el botón de prueba
• Enchufes e interruptores están firmes, rectos y con los marcos apoyados en la pared
• Cada luz se enciende desde los puntos acordados y las conmutadas desde ambos
• La toma de placa y horno está preparada según el fabricante
• En los baños los mecanismos respetan los volúmenes junto a bañera y ducha
• No quedan cables sin aislar ni cajas sin tapa
• Tienes fotos de los recorridos antes de tapar y el plano actualizado de lo ejecutado
• Los puntos añadidos o suprimidos constan en el acta de entrega