Instalación eléctrica en piso de 3 estancias: montaje y mecanismos

El trabajo se hace en dos fases. Entre una y otra entran normalmente el enlucido, el alisado y la pintura.

El montaje o fase de obra es el esqueleto de la instalación. El electricista marca los recorridos, abre las rozas, coloca los tubos corrugados, pasa el cable y fija las cajas de enchufes, interruptores y puntos de luz. Se instala la parte de fuerza y alumbrado y, si se acuerda, también la de telecomunicaciones: red de datos, antena, portero automático o alarma.

La colocación de mecanismos es la parte que se ve. Se montan enchufes, interruptores y marcos, se conectan lámparas y electrodomésticos y se completa el cuadro con el interruptor general, los diferenciales, los magnetotérmicos de cada circuito y, a menudo, un protector contra sobretensiones. Cada circuito queda rotulado.

Al terminar, el instalador hace las mediciones y pruebas: aislamiento, toma de tierra y disparo de los diferenciales. Con ellas emite el certificado de instalación eléctrica, lo que mucha gente llama "el boletín". Sin ese documento la instalación no está bien entregada, y te lo pedirán si cambias la potencia contratada, si hay un siniestro con el seguro o si vendes el piso.

1. Planificar la instalación: dónde van enchufes, interruptores, luces, la cocina, la pared de la tele y las camas. Conviene dibujarlo sobre el plano con los muebles ya situados.
2. Retirar la instalación antigua y marcar los recorridos nuevos.
3. Abrir las rozas en horizontal o vertical, dentro de las franjas habituales y nunca en diagonal. Así nadie taladra un cable años después al colgar un cuadro.
4. Colocar tubos y cajas, tapar las rozas con yeso y pasar el cableado.
5. Enlucir, alisar y pintar, trabajo de otros oficios.
6. Montar mecanismos, luces y cuadro y conectar los electrodomésticos.
7. Probar todos los circuitos, hacer las mediciones y entregar la documentación.

En vivienda se usa cable de cobre dentro de tubo. Según el REBT, la instalación se reparte en circuitos con secciones típicas: alumbrado con 1,5 mm², enchufes de uso general y de baño y cocina con 2,5 mm², lavadora, lavavajillas y termo con 4 mm², y horno y placa con 6 mm². La sección final la decide el electricista según la potencia y la longitud. Los cables de datos y antena van por tubos separados para evitar interferencias.

Es una de las distribuciones más comunes en España. La técnica es la misma que en un estudio o en un piso grande, solo cambian el número de puntos, de circuitos y los metros de cable.

• cocina y baño: piden lo mismo que en un piso grande, con circuitos propios para los aparatos potentes,
• salón: varios enchufes en la zona de la tele, toma de datos y antena, y a menudo preinstalación de aire acondicionado,
• dormitorios: enchufes a ambos lados de la cama y, en uno de ellos, rincón de trabajo con datos,
• cuadro: con huecos libres para ampliar más adelante.

Muchas reformas de este tamaño pasan a grado de electrificación elevado, sobre todo si hay inducción, aire acondicionado o secadora. Ese grado exige más circuitos y más diferenciales.

• tipo de pared: el tabique de ladrillo se roza con facilidad pero levanta mucho polvo. Los pilares y muros de hormigón son lentos. En el pladur no se hacen rozas, el cable va por dentro de la perfilería,
• reforma u obra nueva: en una reforma primero hay que quitar lo viejo y reparar paredes,
• número de puntos y circuitos: cada enchufe, luz o circuito extra suma trabajo y material,
• gama de mecanismos: reguladores, enchufes con USB o domótica alargan el montaje,
• estado del piso: un piso vacío y un plano de muebles cerrado ahorran tiempo,
• cambios a última hora: mover un enchufe después de enlucir obliga a abrir y reparar la pared.

• pocos enchufes en la cocina, junto a la tele, la cama o la mesa de trabajo. Acabas tirando de regletas, con riesgo de sobrecarga,
• enchufes tapados por armarios o por la cocina porque no se pensó en los muebles,
• un solo circuito para toda la cocina, con saltos del automático al cocinar,
• un cuadro justo, sin huecos para añadir el aire acondicionado o la secadora,
• falta de diferencial, que es lo que protege a las personas de una descarga,
• no recibir el esquema de circuitos ni el certificado.

En la práctica compensa dejar tubos vacíos hacia techos y paredes para cosas que hoy no tienes previstas. Abrir rozas en paredes terminadas siempre cuesta más.

La instalación la debe hacer un instalador autorizado, el único que puede firmar el certificado. No es un trabajo para hacer por tu cuenta: un error de conexión puede provocar una descarga o un incendio, y el seguro puede negarse a cubrir los daños.

Si vives en un edificio, habla antes con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios. La derivación individual, la centralización de contadores y las zonas comunes no son solo tuyas. Si necesitas más potencia, la gestionas con tu comercializadora una vez tengas el certificado. Si la reforma es amplia, pregunta también por las ayudas a la rehabilitación de tu comunidad autónoma, que a veces incluyen mejoras de la instalación.

Recorre el piso con calma y revisa que:

• enchufes e interruptores están a la misma altura, rectos, firmes y a ras de pared,
• todos los enchufes tienen corriente y cada luz se enciende desde su interruptor,
• en el baño los mecanismos tienen el grado de protección que corresponde a cada volumen,
• el cuadro tiene diferencial y su botón de prueba lo hace saltar,
• cada automático lleva un rótulo claro, por ejemplo "enchufes cocina",
• quedan huecos libres en el cuadro,
• te han dado el esquema de circuitos y el certificado con las mediciones,
• tienes fotos de las paredes con los tubos antes de enlucir.