Instalación eléctrica: precio de la instalación eléctrica por punto en 2026 y proceso

En muchos pisos y casas construidos antes de los años noventa sigue funcionando la instalación original. Suele tener pocos circuitos, cables con el aislamiento endurecido o cuarteado y, en los casos más antiguos, empalmes hechos con cinta aislante dentro de las cajas. En algunas viviendas aparecen incluso cables de aluminio, que se reconocen por su color plateado al abrir un enchufe o un interruptor. Con los años, las conexiones se aflojan y se oxidan. Una conexión floja conduce peor la corriente, y por eso los bornes de enchufes e interruptores se calientan. Si ves un enchufe oscurecido o derretido, si la luz parpadea o notas olor a plástico quemado, la instalación te está avisando.

Las instalaciones antiguas suelen tener otro problema: no tienen toma de tierra ni interruptor diferencial. Si falla el aislamiento de un electrodoméstico, ese enchufe no te protege de una descarga. Además, nadie pensó esas líneas para la cantidad de aparatos que hay hoy en una casa. Seguro que te suena: enciendes a la vez el hervidor, el microondas y el lavavajillas, y salta el automático.

Muchas personas lo resuelven poniendo en el cuadro un automático más grande. Es un error. El automático protege el cable contra el sobrecalentamiento, y por eso su valor tiene que corresponder a la sección del cable. Con un automático más potente dejará de saltar, pero los cables dentro de la pared se seguirán calentando, y eso es mucho más peligroso. Si el automático salta a menudo, la solución correcta es repartir los aparatos en más circuitos o tender una línea nueva.

Una buena instalación parte de cómo vas a usar realmente cada espacio. Antes de empezar a abrir rozas, recorre la vivienda habitación por habitación y dibuja dónde irán los muebles, los electrodomésticos y las luces. Coloca los enchufes donde puedas llegar a ellos. Un enchufe detrás de un armario o del cabecero no te sirve de nada.

• Cocina: varias tomas dobles sobre la encimera, tomas propias para lavavajillas, frigorífico, horno y campana, y un circuito independiente para la placa de inducción dimensionado según su potencia.
• Salón y despacho: un grupo de enchufes junto a la televisión y al escritorio, toma de datos y, si la necesitas, alimentación para un proyector o altavoces.
• Dormitorio: enchufes e interruptores a ambos lados de la cama, para apagar la luz sin levantarte.
• Baño y zona de lavado: circuitos propios para lavadora, secadora, termo eléctrico y toallero eléctrico.

Cada aparato potente debería tener su propio circuito con su propio automático. El resto de enchufes conviene repartirlo en varios circuitos por zonas. El REBT ya marca un número mínimo de circuitos para una vivienda, pero en la práctica suele merecer la pena poner alguno más. Así, si algo falla o se sobrecarga en una habitación, no se queda sin luz toda la casa. Deja espacio libre en el cuadro para ampliaciones. También es buena idea dejar tubos corrugados vacíos en las paredes: dentro de unos años podrás pasar un cable nuevo sin picar.

Zonas de paso: por dónde van los cables

Los cables se llevan por las paredes solo en horizontal y en vertical, en franjas bajo el techo, sobre el suelo y junto a esquinas, puertas y ventanas. Nunca en diagonal. ¿Por qué importa tanto? Si se respeta esta regla, sabes por dónde no pasará ningún cable y puedes taladrar con tranquilidad. En la práctica es frecuente que en una reforma alguien lleve un cable en diagonal para ahorrar camino, y años después otra persona lo perfore al colgar una estantería.

El cuadro general de mando y protección es el corazón de la instalación. Cada circuito tiene en él un automático (también llamado magnetotérmico o PIA) que lo protege contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor diferencial, normalmente de 30 mA de sensibilidad, vigila otra cosa: si la corriente se escapa por donde no debe, por ejemplo a través del cuerpo de una persona. Si eso ocurre, corta el circuito en una fracción de segundo. En una instalación moderna, el diferencial protege todos los circuitos de enchufes, los del baño y las tomas exteriores.

Si un solo diferencial cubre demasiados circuitos, cualquier fallo deja sin corriente media casa. Por eso los circuitos se reparten entre varios diferenciales, o se usan protecciones combinadas que hacen de diferencial y automático para cada circuito. También se recomienda añadir un protector contra sobretensiones, que cuida tu electrónica en tormentas y ante subidas de tensión en la red.

La potencia que puedes usar depende de la potencia contratada y de lo que admite la instalación, desde la derivación individual hasta el interruptor general. Si pasas a cocinar con inducción, instalas una bomba de calor o quieres cargar el coche en casa, a menudo hace falta más potencia. Pide al electricista que compruebe si la línea y el cuadro la soportan antes de cambiar el contrato con tu comercializadora.

Los cables se colocan en rozas que el electricista abre con una rozadora o a mano con cincel. Una vez metido el tubo con el cable, la roza se tapa con yeso y se repasa con enlucido. Este trabajo levanta mucho polvo fino. Por eso se usa rozadora con aspiración y se separan las demás habitaciones con plástico; si no, estarás limpiando polvo durante semanas.

En edificios de estructura de hormigón, pilares y vigas son muy duros y no se tocan. En bloques antiguos con muros de carga de ladrillo, las rozas largas y profundas en horizontal debilitan el muro y deben evitarse. Antes de empezar, pregunta al administrador de fincas si hay planos del edificio que muestren qué paredes son de carga y, si tienes dudas, consulta con un técnico de estructuras. Por eso en muchos pisos los cables se llevan por el suelo, por trasdosados de pladur o por un falso techo, que el pladurista deja preparado para el paso de tubos.

En casas de ladrillo a veces se puede cambiar el cableado sin obras si iba dentro de tubos: el cable nuevo se pasa por el tubo antiguo con una guía. Sin embargo, buena parte de las instalaciones antiguas tienen el cable empotrado directamente en el yeso, y en una renovación completa se hace un recorrido totalmente nuevo.

En el baño, los aparatos eléctricos se colocan según los volúmenes de protección alrededor de la bañera y la ducha que define el REBT. La regla es sencilla: cuanto más cerca del agua, más exigencias de protección y de tensión. Los enchufes normales van fuera de esos volúmenes. Las luminarias y extractores cerca de la ducha deben estar protegidos contra salpicaduras. Esa protección aparece en el producto como un código IP con dos cifras, por ejemplo IP44. Cuanto más altas las cifras, mejor la protección contra polvo y agua.

Los enchufes exteriores, la iluminación del jardín o de la terraza y la alimentación de la puerta automática necesitan un grado de protección apto para exterior y un diferencial. El cable enterrado va dentro de un tubo sobre un lecho de arena, con una cinta de señalización por encima. Si alguien cava más adelante, la cinta le avisa antes de llegar al cable. En recorridos largos se elige una sección mayor, para que la tensión no caiga demasiado al final de la línea.

Una sola luz en el centro del techo ya no basta en un salón o un dormitorio. Al planificar se combinan tres tipos de luz: la general, la de trabajo sobre la encimera y la mesa, y la ambiental, por ejemplo una tira LED o lámparas de pie conectadas a un enchufe que se maneja desde un interruptor. Cada grupo necesita su propio punto y su interruptor. Por eso conviene planificar las luces junto con los enchufes, antes de abrir rozas.

En pasillos, escaleras y habitaciones grandes con dos entradas querrás encender la luz desde varios sitios. Para eso existen los conmutadores y los cruzamientos, o pulsadores con un telerruptor en el cuadro. Si piensas poner reguladores, comprueba que sean compatibles con tus luminarias LED. Si no lo son, la luz parpadeará o zumbará.

En las zonas de estar resulta más agradable la luz blanca cálida. En el espejo del baño y en el despacho funciona mejor una luz blanca neutra. Las luminarias en falso techo y en muebles necesitan sitio para sus fuentes de alimentación y un acceso a ellas, para poder cambiarlas más adelante sin desmontar el techo.

¿Estás pensando en controlar luces o persianas desde el móvil? Díselo al electricista antes de abrir rozas. Muchos interruptores inteligentes necesitan en la caja, además de la fase, el cable neutro y una caja más profunda. En una instalación nueva es un detalle sin importancia; en una pared terminada cuesta bastante añadirlo.

Un punto de recarga para coche eléctrico necesita un circuito propio capaz de aguantar carga continua durante horas y un diferencial del tipo adecuado. En garajes comunitarios conviene hablar antes con el administrador de fincas sobre el recorrido del cable desde tu contador. Para el autoconsumo con placas solares hay que prever un sitio para el inversor y su conexión con el cuadro. Si piensas instalar algo de esto en unos años, deja ya preparado un tubo o un cable y espacio en el cuadro. Te ahorrarás picar paredes terminadas. Para la recarga, el autoconsumo y la rehabilitación energética suele haber ayudas a la rehabilitación y programas autonómicos; conviene informarse de las convocatorias vigentes antes de empezar la obra.

En la instalación fija solo puede trabajar un electricista autorizado, es decir, un instalador habilitado según el REBT. Al terminar una instalación nueva o reformada, el instalador hace las verificaciones finales: mide el aislamiento, comprueba la toma de tierra, el disparo de los diferenciales y que todo esté bien conectado según el reglamento y las normas UNE aplicables. Después te entrega el certificado de instalación eléctrica, el conocido boletín, con la documentación de lo que ha hecho. Guárdalo bien: si hay un incendio u otro siniestro y no tienes esa documentación, el seguro puede poner pegas o reducir la indemnización.

Junto al certificado, guarda el esquema del cuadro con la descripción de cada circuito. En cualquier reparación o ampliación posterior, ni tú ni el electricista tendréis que averiguar qué automático corresponde a cada habitación.

Si no eres profesional, no debes tocar el cableado ni el interior del cuadro. Lo que sí puedes hacer es averiguar qué provoca los cortes, y así ahorras tiempo al electricista.

1. Mirar qué ha saltado: el automático de un solo circuito o el diferencial, que corta varios circuitos a la vez.
2. Si ha saltado un automático, pensar si había varios aparatos potentes encendidos en el mismo circuito. Si es así, repartirlos en enchufes de otras habitaciones.
3. Si ha saltado el diferencial, desenchufar todos los aparatos de los circuitos afectados y volver a subir el diferencial.
4. Enchufar los aparatos uno por uno. Si el diferencial salta al conectar alguno, ese aparato probablemente tiene el aislamiento dañado y debe ir al servicio técnico.
5. Si el diferencial salta aunque no haya nada enchufado, sobre todo después de llover, el fallo puede estar en un enchufe exterior, en una luminaria o en el cableado. Llamar al electricista.
6. Cada seis meses, pulsar el botón de prueba del diferencial, marcado con una T. Debe cortar al instante. Si no corta, está averiado y hay que cambiarlo.
7. Si un enchufe se calienta, huele a quemado o echa chispas, bajar enseguida su automático y no usarlo hasta que lo revise un electricista.

• tienes el certificado de instalación y el esquema del cuadro con la descripción de los circuitos,
• los automáticos y diferenciales del cuadro están rotulados por habitaciones y aparatos,
• todos los enchufes, interruptores y luces funcionan, y los mecanismos están firmes y rectos,
• el diferencial corta al pulsar el botón de prueba,
• tienes fotos de los tubos en las paredes antes de taparlos, con las distancias medidas desde esquinas y suelo,
• queda espacio libre en el cuadro para ampliaciones y los tubos vacíos están marcados en un plano.