Instalación eléctrica en un piso de 1 habitación: montaje y mecanismos

Los electricistas dividen el trabajo en dos fases. Entre una y otra entran otros oficios.

El montaje, o instalación en bruto, se hace antes del enlucido y del alicatado. El electricista marca los recorridos, abre las rozas, coloca las cajas de mecanismos y de registro, mete el tubo corrugado, pasa los cables y prepara el hueco del cuadro. Al acabar esta fase solo asoman de las paredes las puntas de los cables.

La colocación de mecanismos llega cuando las paredes ya están pintadas. Se montan los interruptores, enchufes y marcos, se conectan los automáticos y el diferencial en el cuadro, se dejan listas las salidas para lámparas, placa, horno y termo, y se mide toda la instalación.

Ojo con cómo se cuentan las habitaciones en esta lista de precios: se cuentan todas las estancias habitables, incluido el salón. Un piso de una habitación es, por tanto, un estudio o loft con una única estancia principal, más recibidor, cocina o cocina americana y baño. Lo que en un anuncio inmobiliario aparece como "piso de un dormitorio con salón" corresponde ya a la variante de dos habitaciones. Qué entra en el paquete (material, tapado de rozas, montaje de lámparas, certificado) varía según la empresa, así que revísalo en el presupuesto línea por línea.

En NUMIQ cada tamaño de piso tiene su propia partida. La diferencia no está solo en los metros de cable. Con cada habitación más cambian el cuadro, el número de circuitos, el tiempo y la forma de organizar la obra.

• Piso de 1 habitación (esta partida): poca superficie, recorridos cortos, una sola estancia principal. El grueso del trabajo está en la cocina y el baño, no en la habitación. El cuadro es pequeño y suele llevar alrededor de diez circuitos o menos. Una pareja de electricistas hace el montaje en bruto en pocos días.
• Piso de 2 habitaciones: aparece un dormitorio separado del salón, con más puntos de luz y enchufes. El cuadro necesita más módulos y los recorridos desde el recibidor se alargan.
• Piso de 3 habitaciones: los circuitos se reparten por zonas y estancias. Un cuadro más grande es lo normal y, si el consumo sube, se plantea revisar la potencia contratada.
• Pisos de 4 y 5 habitaciones: muchos circuitos, a menudo dos baños, cocina más grande y telecomunicaciones en varias estancias. Llevan más tiempo y sin un plano detallado es difícil mantener el orden.

El piso pequeño tiene una particularidad: la cocina se lleva gran parte del consumo y de los enchufes. Placa, horno, lavavajillas, frigorífico, microondas, hervidor y muchas veces también la lavadora caben en pocos metros. Por eso no conviene recortar circuitos de cocina solo porque el piso sea pequeño. El REBT marca unos circuitos mínimos separados para alumbrado, enchufes generales, cocina y horno, lavadora con lavavajillas y termo, y enchufes de baño y cocina, y en un estudio todos tienen sentido.

En un estudio con cocina americana dentro del salón hay que pensar bien dónde irá el mueble de cocina y dónde la cama o el sofá, porque la misma pared puede servir para las dos cosas. Si dudas entre esta partida y la de dos habitaciones, lo que manda es el número real de estancias habitables. Un estudio con cocina independiente sigue siendo de una habitación: la cocina no cuenta como habitación, aunque lleve unos cuantos enchufes más.

Plano de enchufes, interruptores y luces

En la práctica pasa mucho que el electricista llega a un piso vacío y el propietario va decidiendo los enchufes sobre la marcha. Se puede hacer, pero ayuda mucho tener al menos un croquis de cada estancia:

• dónde irá el mueble de cocina, a qué altura quedará la encimera y dónde estarán los electrodomésticos,
• dónde irán la cama, el sofá, la tele y la mesa de trabajo,
• si la lavadora irá en el baño, en la cocina o en una galería,
• dónde quieres el punto de luz del techo y si quieres luz bajo los muebles altos, en el espejo o una luz conmutada en el recibidor,
• si quieres cable de red hasta la tele y el router, toma de antena o portero automático nuevo.

Lo ideal es tener el diseño de la cocina cerrado antes del montaje. Un enchufe tapado por un mueble o la salida del horno en el lado equivocado se corrigen mal y obligan a picar en el yeso recién dado.

El edificio y la comunidad de propietarios

En un edificio de viviendas no todo es tuyo. La centralización de contadores, la derivación individual que sube hasta tu piso y los elementos precintados pertenecen al edificio o a la distribuidora. Antes de empezar, habla con el administrador de fincas o con el presidente de la comunidad. Así sabrás quién puede cortar la alimentación de tu piso si hace falta, qué horarios hay para trabajos ruidosos y dónde dejar los escombros. Si necesitas más potencia, por ejemplo por la placa de inducción y el termo a la vez, se gestiona con tu comercializadora y la distribuidora, nunca tocando el contador por tu cuenta.

Qué preparar en el piso

El piso debe estar vacío, con acceso asegurado y una toma provisional para las herramientas. Normalmente la monta el propio electricista junto al cuadro. Conviene saber por dónde van las tuberías de agua y, si existe, la de gas, para no perforarlas al abrir rozas. Si hueles a gas, sal del piso, no enciendas luces ni aparatos y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Desmontaje de la instalación antigua

Primero el electricista corta la alimentación del piso y comprueba que no hay tensión. Desmonta el cuadro viejo, los mecanismos y las lámparas. Los cables antiguos se sacan de los tubos o, si están empotrados directamente en el yeso, se desconectan y se quedan en la pared. Lo importante es que ningún cable viejo quede conectado y que nadie lo vuelva a usar por error.

Marcado de recorridos, rozas y cajas

Los recorridos van en vertical y en horizontal, nunca en diagonal. Es una cuestión de seguridad: quien luego taladre para colgar una estantería sabe más o menos dónde puede haber un cable. Los tramos horizontales suelen ir cerca del techo o del suelo y los verticales por encima y por debajo de las cajas. Las rozas se abren con rozadora con aspiración, las cajas se colocan con corona y se fijan con yeso. La altura de enchufes e interruptores se acuerda antes y se mantiene igual en todo el piso.

Cables y cuadro

Los cables van siempre dentro de tubo corrugado, lo que permite cambiarlos en el futuro sin picar. Para alumbrado se suele usar cable de cobre de 1,5 mm² y para enchufes de 2,5 mm². La placa y el horno llevan un circuito propio, normalmente de 6 mm², y la lavadora, el lavavajillas y el termo eléctrico, si lo hay, van en el suyo. En el baño se respetan los volúmenes de protección alrededor de la bañera o la ducha, donde no se pueden poner enchufes ni interruptores. Estas reglas las fija el REBT y el instalador las conoce.

El cuadro general de mando y protección suele quedarse en el recibidor, donde estaba el antiguo, porque ahí llega la derivación individual. Se pone una caja nueva con módulos suficientes y algo de reserva. Dentro van el interruptor general, los automáticos de cada circuito y el diferencial, normalmente de 30 mA. Según el caso, también se añade protección contra sobretensiones. Antes de tapar las rozas, haz fotos de todo el piso: te servirán para saber por dónde van los cables.

Colocación de mecanismos

Cuando el enlucido, el alicatado y la pintura están terminados, vuelve el electricista. Monta interruptores, enchufes y marcos, conecta las salidas de luz, placa, horno y termo, y deja el cuadro conectado y rotulado. Las lámparas se montan según lo acordado: en unos casos van incluidas y en otros solo se deja una regleta para que las cuelgues después.

Mediciones y certificado

Al final se mide la instalación: resistencia de aislamiento, continuidad del conductor de protección, resistencia de tierra y disparo del diferencial. El instalador autorizado entrega el certificado de instalación eléctrica, el conocido boletín. Sin él no deberías poner la instalación en uso, y además te lo pedirán si cambias de potencia, si vendes el piso o si tienes que tramitar un siniestro con el seguro.

En la mayoría de pisos españoles los tabiques son de ladrillo hueco con enlucido de yeso, y ahí las rozas se abren con facilidad. Hay que tener cuidado con muros de carga, pilares, vigas y forjados, donde no se debe rozar hondo, y menos en horizontal, porque se debilita la estructura y puede haber armadura. Cuando una pared no se puede rozar, el electricista busca otras vías:

• recorridos antiguos: si los tubos viejos están en buen estado, se aprovechan para el cable nuevo,
• suelo: si se hace solera o recrecido nuevo, los tubos pasan por debajo y solo suben un tramo corto por la pared,
• tabiques: los de ladrillo hueco o de pladur se trabajan sin problema,
• trasdosados y falsos techos: en el baño y sobre la cocina los cables quedan ocultos tras el pladur,
• canaleta: donde no queda otra, una canaleta vista resuelve, aunque no queda bonita.

En un estudio es frecuente que la reforma incluya también cambiar el baño entero o abrir la cocina al salón. En ese caso la instalación eléctrica se planifica junto con los nuevos tabiques y la fontanería.

Con el mismo tamaño de piso, el trabajo puede durar bastante más o menos. Es más sencillo cuando:

• el piso está vacío y preparado para obra,
• hay diseño de cocina y distribución de muebles,
• se hacen a la vez suelos y enlucidos nuevos, así que las rozas no molestan a nadie,
• las paredes son de un material que se roza bien,
• la derivación individual está en buen estado y no hay que cambiarla.

En cambio, alarga y complica el trabajo:

• un piso habitado o con muebles dentro,
• paredes de hormigón o muros de carga que obligan a buscar otros recorridos,
• conservar alicatados o enlucidos que no se pueden dañar,
• cambios de última hora que obligan a mover cajas ya colocadas,
• una derivación individual dañada o escasa que hay que resolver con la comunidad,
• muchas peticiones especiales: varios circuitos de luz, tiras LED, red de datos en cada pared.

El electricista entra al principio de la reforma. El orden habitual en un piso de una habitación es este: demoliciones, montaje eléctrico en bruto, fontanería y desagües, tabiques y falsos techos de pladur, enlucidos, suelos y alicatados, pintura, mecanismos eléctricos, montaje de cocina y, por último, mediciones y certificado.

Puntos que conviene coordinar:

• fontanero: las cajas de lavadora y termo deben coincidir con las tomas de agua,
• alicatador: las cajas en zona alicatada se replantean para que caigan en la junta o centradas en la pieza,
• cocina: la altura de la encimera y la posición de los electrodomésticos deciden los enchufes,
• pladurista: los cables del falso techo y los trasdosados se pasan antes de cerrar.

El montaje en bruto en un piso de una habitación suele llevar entre dos y cuatro días de trabajo para una pareja de electricistas, según el material de las paredes y el alcance. Entre montaje y mecanismos pasa el tiempo de enlucidos, alicatado y pintura, a menudo varias semanas. Los mecanismos y las mediciones suelen hacerse en un día. Las rozas se tapan después de revisar los recorridos, y el yeso necesita, según el fabricante, de unas horas a un día antes de seguir trabajando encima.

• Pocos enchufes en la encimera: al año se cocina con un alargador cruzando la encimera. En una cocina pequeña conviene tener enchufes en varios puntos sobre la encimera.
• Todo en el mismo circuito: al encender horno, hervidor y lavadora a la vez, salta el automático. Los circuitos propios para los aparatos grandes lo evitan.
• Empalmar cable nuevo con cable viejo: un empalme mal hecho con un tramo antiguo, sobre todo si es de aluminio, se calienta y puede provocar un incendio. En una renovación completa, la instalación vieja se desconecta del todo.
• Sin toma de tierra o sin diferencial: la instalación funciona, pero falta la protección contra descargas. Las mediciones lo detectan.
• Enchufes detrás de los muebles: una caja que queda detrás del lateral de un mueble o del frigorífico no sirve. Sin diseño de cocina ocurre con facilidad.
• Interruptor detrás de la puerta: si la puerta abre hacia el lado del interruptor, hay que buscarlo detrás de la hoja. Comprueba antes el sentido de apertura.
• Cuadro sin rotular: al año nadie sabe qué automático es el del baño. La identificación de circuitos debe formar parte de la entrega.
• Sin fotos: al colgar una estantería se perfora un cable. Hacer fotos de los recorridos antes de tapar cuesta muy poco.

¿Por qué algunos fallos aparecen más tarde? Una instalación nueva, a primera vista, enciende y funciona. Los puntos débiles salen con el uso diario, por ejemplo en invierno, cuando coinciden el radiador eléctrico, el horno y la lavadora.

En la entrega, pide que te enseñen el cuadro y recorre el piso estancia por estancia. Pulsa el botón de prueba del diferencial: debe saltar al momento. Enciende todas las luces y prueba los interruptores. En los enchufes puedes conectar un aparato cualquiera o un comprobador de enchufes sencillo. No manipules el interior de la instalación, eso es trabajo del instalador autorizado.

• tienes el certificado de instalación eléctrica firmado por el instalador autorizado,
• el cuadro tiene todos los circuitos rotulados y coinciden con la realidad,
• el diferencial salta al pulsar el botón de prueba,
• todos los enchufes e interruptores están bien fijados, rectos y a la altura acordada,
• cada luz se enciende desde todos los puntos acordados,
• placa, horno, lavavajillas, lavadora y termo tienen su salida propia,
• en el baño no hay enchufes ni interruptores en volúmenes prohibidos,
• la instalación antigua que queda en la pared está desconectada y aislada,
• tienes fotos de los recorridos antes de tapar,
• los cables de red y antena están terminados y señalizados,
• el entorno de las cajas y del cuadro está remateado y limpio.