Instalación eléctrica en piso de 4 habitaciones: montaje y acabado

El electricista divide el trabajo en dos fases. La primera es la instalación en bruto, el montaje: marcar recorridos, abrir rozas en las paredes, empotrar cajas, pasar el tubo corrugado y el cable, y colocar la caja del cuadro. Después entran el yesero o el pladurista, el alicatador y el pintor. La segunda fase es el acabado: colocar enchufes e interruptores, cablear el cuadro, conectar los aparatos fijos, probar todos los circuitos y hacer las mediciones que acaban en el certificado de instalación eléctrica, el conocido boletín.

Un piso de cuatro habitaciones suele tener salón, tres dormitorios (principal, infantil y despacho o cuarto de invitados), cocina, recibidor, pasillo, baño y muchas veces un aseo o un segundo baño. Cada estancia pide cosas distintas, así que conviene aclarar desde el principio qué incluye exactamente el presupuesto. Lo habitual es que entre:

• circuitos de alumbrado y enchufes de uso general en todas las estancias,
• circuitos independientes para cocina y horno, lavadora, lavavajillas y termo, y enchufes propios de baño y cocina,
• cuadro nuevo con interruptor general, interruptores diferenciales, magnetotérmicos y normalmente protección contra sobretensiones,
• conexión equipotencial en el baño (tuberías metálicas, bañera si es metálica),
• colocación de mecanismos y conexión de las lámparas a los puntos de luz,
• pruebas, mediciones y certificado de instalación.

Hay partidas que suelen dar lugar a malentendidos: el suministro de las lámparas, las telecomunicaciones (tomas de datos, antena, portero o videoportero), la derivación individual desde la centralización de contadores hasta el piso y el tapado de rozas con yeso. Pregunta por cada una de forma expresa. Es justo aquí donde más discusiones hay entre cliente y empresa.

En la lista de precios hay partidas separadas para pisos de 1, 2, 3, 4 y 5 habitaciones. No se trata solo de más metros de cable. Con cada habitación crecen el número de circuitos, el tamaño del cuadro, el trabajo de planificación y los días que la cuadrilla necesita en cada fase. Dicho de forma sencilla:

• 1 habitación (estudio): cuadro pequeño, pocos circuitos, cocina y salón en un mismo espacio. Se hace en pocos días.
• 2 habitaciones: aparece un dormitorio aparte, los enchufes ya se reparten por estancias y la cocina suele estar separada.
• 3 habitaciones: el piso familiar típico. Aquí ya merece la pena separar bien los diferenciales y dejar reserva para aire acondicionado.
• 4 habitaciones: salón y tres dormitorios, a menudo dos baños, cocina más grande y pasillo largo. El cuadro suele ser de dos o tres filas, los circuitos son bastantes más y casi siempre hablamos de electrificación elevada.
• 5 habitaciones: muchas veces un dúplex o un piso grande de edificio antiguo, con escalera interior, más puntos conmutados y a veces un cuadro secundario por planta.

Lo que es propio del piso de cuatro habitaciones

Lo primero es el reparto de cargas. Con una familia de cuatro o cinco personas coinciden la lavadora, la secadora, el lavavajillas, la placa de inducción, el horno, varios ordenadores y, en verano, el aire acondicionado en dos o tres estancias. En un piso pequeño basta con un reparto razonable de circuitos. Aquí hay que pensar qué potencia vas a contratar y cómo se reparten los consumos para que no salte el general cada vez que cocinas y pones la lavadora. Si el electricista propone pasar a trifásica por la cantidad de equipos, debe explicarte qué aparato va a cada fase. En la mayoría de pisos se queda en monofásica bien dimensionada.

Lo segundo es repartir los diferenciales. Si todo el piso cuelga de un único diferencial, un enchufe húmedo en la terraza te deja sin luz en toda la casa, nevera y congelador incluidos. En un piso de este tamaño los circuitos se agrupan en varios bloques, cada uno con su diferencial. En electrificación elevada esto es lo habitual. Para circuitos sensibles, como la nevera o el router, se pueden usar magnetotérmicos con diferencial incorporado.

Lo tercero es la longitud de los recorridos. El dormitorio del fondo del pasillo puede quedar bastante lejos del cuadro del recibidor. Con recorridos largos y cargas importantes, el instalador comprueba la caída de tensión y elige la sección del cable en consecuencia. En un estudio rara vez hace falta. Aquí forma parte normal del diseño.

Lo que más dinero y nervios cuesta son los cambios a mitad de obra. Con la roza abierta y el tubo puesto, mover un enchufe un metro significa volver a picar y volver a tapar. Antes de que llegue la cuadrilla deberías tener claras estas cosas.

Distribución de muebles y electrodomésticos

Dibuja cada estancia con camas, mesa, televisor, armarios y muebles de cocina. Para la cocina, lo ideal es tener el plano del fabricante con la posición exacta de cada electrodoméstico, de la campana y de la luz bajo los muebles altos. En los dormitorios piensa en enchufes a los dos lados de la cama, junto al escritorio, detrás de la tele y donde irá el router. ¿Cuántos enchufes son suficientes? En la práctica casi siempre se lamenta tener pocos, sobre todo en el dormitorio infantil y en el despacho.

Comunidad y compañía eléctrica

En un edificio de viviendas avisa al administrador de fincas o al presidente de la comunidad de propietarios. Les interesa sobre todo cualquier trabajo en zonas comunes, como la derivación individual desde los contadores, y el horario de los trabajos ruidosos. Si quieres subir la potencia contratada o pasar a trifásica, lo gestionas con tu comercializadora. Para ello te pedirán el certificado de la instalación nueva y puede tardar unas semanas, así que conviene ponerlo en marcha a tiempo.

Obra preparada

• enlucidos, alicatados y falsos techos viejos retirados donde se vayan a cambiar,
• claro qué estancias llevarán techo o trasdosado de pladur, porque ahí el cable se pasa de otra forma que en ladrillo,
• marcada la altura del suelo terminado, ya que todas las alturas de las cajas se miden desde ahí,
• previsto un punto de luz provisional para las herramientas si se desconecta toda la instalación antigua de golpe.

Visita, diseño y replanteo

El electricista revisa la derivación individual, el estado de la centralización de contadores y el material de las paredes. Después recorre contigo el piso estancia por estancia y marca directamente en la pared cajas y recorridos. Es la hora más importante de todo el encargo. Si puedes, quédate presente y ten a mano las medidas de los muebles.

Desmontaje de la instalación antigua

En una reforma integral los cables viejos se sacan o se dejan anulados. Mezclar tramos antiguos, a veces sin toma de tierra o con aislamiento reseco, con la instalación nueva no tiene sentido cuando se cambia todo.

Rozas y cajas

Las rozas se abren con rozadora con aspiración: hace dos cortes paralelos y se pica el material del centro. Aun así el polvo es considerable, por eso conviene tapar antes ventanas, marcos y radiadores. Los recorridos van en horizontal y vertical, nunca en diagonal, para poder deducirlos después al taladrar. En tabiques de ladrillo hueco la roza es sencilla. En muros de carga o en hormigón hay que limitar las rozas horizontales profundas, y si hay dudas lo valora un técnico de estructuras. Por eso a menudo el cable va por el suelo, por el falso techo o por los tabiques.

Las cajas se recibe con yeso o mortero rápido. Las alturas habituales son de unos 30 cm para enchufes en habitaciones, entre 100 y 120 cm para interruptores y unos 110 cm sobre la encimera de la cocina, siempre desde el suelo terminado. En el baño mandan las distancias a la bañera y a la ducha, que definen los volúmenes donde se puede poner o no un enchufe o un interruptor.

Cableado y cuadro

Desde el cuadro sale cada circuito por su tubo hasta sus cajas. En los extremos se deja cable de sobra y cada línea se marca, para no tener que adivinar en el acabado. La caja del cuadro se empotra en el recibidor o el pasillo, con huecos libres para ampliaciones futuras, por ejemplo más aire acondicionado o un cargador de bicicleta eléctrica.

Pausa para enlucidos y pintura

Tras la instalación en bruto entran el yesero y el pladurista. Antes de tapar las rozas, pide tiempo para fotografiarlo todo. Las fotos con un metro apoyado en la pared te servirán cada vez que taladres.

Acabado y certificado

Después de pintar y alicatar se colocan mecanismos, se cablea el cuadro, se conectan placa, horno y termo y se ponen las lámparas. Luego toca medir: resistencia de aislamiento, continuidad del conductor de protección, resistencia de tierra y disparo de los diferenciales. Con todo correcto, el instalador autorizado emite el certificado de instalación, conforme al REBT. Sin él no deberías usar la instalación, y su ausencia puede darte problemas con el seguro.

Cuánto tarda

Para una cuadrilla de dos personas, la instalación en bruto de un piso de cuatro habitaciones lleva normalmente entre una y dos semanas, según las paredes y el número de circuitos. El acabado suele ocupar de dos a cuatro días y las mediciones, aproximadamente uno. Entre fases hay que contar con enlucidos, pladur, alicatado y pintura, así que la parte eléctrica se reparte a lo largo de varias semanas de reforma.

En pisos lo habitual es cable de cobre flexible dentro de tubo corrugado empotrado. Según el REBT, el alumbrado va normalmente en 1,5 mm², los enchufes de uso general en 2,5 mm², lavadora, lavavajillas y termo en 4 mm² y cocina y horno en 6 mm², aunque la sección final la decide el instalador según longitud y protección. En pladur se usan cajas específicas con garras y el tubo pasa entre los montantes.

En mecanismos se puede elegir entre bornes automáticos y de tornillo. Los automáticos son rápidos y fiables si el cable está bien pelado. Elige una sola serie para todo el piso, así los marcos combinan y podrás comprar piezas sueltas más adelante.

En el cuadro, hoy es lo normal contar con diferenciales de 30 mA y protección contra sobretensiones. Si piensas en domótica (persianas, luz o calefacción desde el móvil), decídelo antes. Algunos sistemas necesitan neutro en la caja del interruptor o una línea propia hasta el cuadro, y eso es difícil de añadir después. Aunque hoy no lo tengas previsto, llevar neutro a las cajas de interruptores y usar cajas algo más profundas te deja la puerta abierta. En un piso con tres dormitorios conviene también dejar preparados los circuitos de aire acondicionado, aunque los equipos se pongan más tarde.

Va más rápido y más sencillo cuando:

• el piso está vacío, sin muebles ni gente viviendo durante la obra,
• los tabiques son de ladrillo o pladur y los techos permiten pasar tubo fácilmente,
• hay un plano cerrado de cocina y de distribución de muebles,
• la reforma se hace de una vez y el electricista no tiene que esperar decisiones.

Se complica cuando:

• hay que rozar hormigón duro o muros de carga, donde el trabajo es lento y limitado,
• cambia la distribución y con ella la posición del cuadro o de la cocina,
• hay que renovar la derivación individual desde los contadores, lo que obliga a coordinarse con la comunidad,
• se vive en el piso durante la obra y la instalación se cambia por partes,
• quieres muchas escenas de luz, tiras LED, apliques y control domótico.

El electricista aparece dos veces en la reforma y entre medias se cruza con casi todos. Antes de la instalación en bruto tienen que estar hechas las demoliciones y claros los tabiques nuevos. Fontanero y electricista deben acordar recorridos para no cruzar agua y electricidad donde no toca, y dejar claro dónde irán el termo, la lavadora y, si lo hay, el suelo radiante eléctrico del baño. Revisa si la caldera, la bomba de calor o los termostatos necesitan alimentación propia.

El pladurista tiene que saber dónde irán los focos empotrados para no poner un perfil justo ahí. El alicatador necesita las cajas colocadas para cortar la pieza ajustada alrededor. La tienda de cocinas debe dar el plano de enchufes antes de que se empiece a rozar. Y el pintor va antes que los mecanismos: si se ponen antes de pintar, acaban manchados.

La mayoría no nacen al conectar, sino al planificar. Situaciones típicas:

• pocos enchufes junto a la cama y al escritorio, y la casa se llena de alargadores,
• enchufes detrás de muebles de cocina donde no se llega, o falta el de la campana o el de la luz bajo los muebles,
• todos los circuitos en un solo diferencial, y un fallo pequeño deja a oscuras el piso entero,
• potencia o reparto mal pensados, que hacen saltar el general al cocinar y lavar a la vez,
• recorridos en diagonal o sin fotos, que terminan con un cable perforado al colgar una estantería,
• cuadro sin rotular, en el que años después nadie sabe qué magnetotérmico es de cada estancia,
• bornes mal apretados en el cuadro, que con el tiempo se calientan y huelen a quemado,
• falta de conexión equipotencial en el baño.

La instalación eléctrica solo la puede hacer un instalador autorizado, por eso este artículo no incluye una guía para hacerla tú. Sí puedes ayudar con la preparación: vaciar el piso, proteger ventanas y marcos y hacer un plano exacto de muebles. La conexión y las mediciones son cosa del profesional.

Recorre el piso con el electricista y prueba todo lo que se pueda probar. Un piso de cuatro habitaciones tiene decenas de mecanismos, así que resérvate al menos una hora y revisa:

• el certificado de instalación con fecha, firma del instalador autorizado y sin defectos pendientes,
• el esquema del cuadro y la rotulación de cada diferencial y magnetotérmico por estancias,
• el disparo de cada diferencial con su botón de prueba,
• cada enchufe con un comprobador o el cargador del móvil,
• cada interruptor y los conmutados del pasillo y del salón,
• placa, horno, termo y lavavajillas funcionando de verdad,
• marcos rectos y sin huecos entre mecanismo y azulejo,
• las fotos de recorridos antes de tapar rozas,
• huecos libres en el cuadro para ampliaciones,
• las condiciones de garantía y un contacto para reclamaciones.