Installation électrique complète d'un T4 : pose et finitions

L'électricien travaille en deux temps. La première phase est la pose : tracé des cheminements, saignées, scellement des boîtiers, passage des gaines et des conducteurs, mise en place du tableau dans la gaine technique logement (GTL). Viennent ensuite l'enduit, le placo, le carrelage et la peinture. La deuxième phase concerne les finitions : pose de l'appareillage dans les boîtiers, câblage et repérage du tableau, raccordement des appareils fixes, essai de chaque circuit et mesures de contrôle.

Un T4 comprend en général un séjour, trois chambres (parents, enfants, bureau ou chambre d'amis), une cuisine, une entrée, un dégagement, une salle de bains et souvent des WC séparés, parfois une salle d'eau en plus. Chaque pièce a ses propres besoins, d'où l'intérêt de vérifier dès le départ ce que contient précisément le devis. En principe, le forfait comprend :

• les circuits prises et éclairage de toutes les pièces,
• les circuits spécialisés pour la plaque de cuisson, le four, le lave-vaisselle, le lave-linge et le chauffe-eau,
• un tableau neuf avec disjoncteurs divisionnaires, interrupteurs différentiels 30 mA et, selon les cas, un parafoudre,
• la liaison équipotentielle de la salle de bains (canalisations métalliques, baignoire si elle est métallique),
• la pose des interrupteurs et des prises et le raccordement des luminaires sur les points de centre et les sorties de câble,
• les essais de l'installation et les documents de fin de chantier.

Certains postes posent souvent problème : la fourniture des luminaires, le courant faible (prises RJ45, coffret de communication, interphone ou visiophone), la liaison entre le tableau et le disjoncteur de branchement sur le palier, et le rebouchage soigné des saignées. Posez la question clairement, car c'est là que naissent la plupart des malentendus entre client et entreprise.

La grille tarifaire propose des postes séparés pour le studio (T1), le T2, le T3, le T4 et le T5. La différence ne tient pas seulement aux mètres de câble. Avec le nombre de pièces augmentent le nombre de circuits, la taille du tableau, le travail de conception et la durée de chaque phase. Pour résumer :

• Studio : un petit tableau, quelques circuits, cuisine et pièce de vie souvent réunies. Le chantier dure quelques jours.
• T2 : une chambre s'ajoute, les circuits prises se répartissent déjà par pièce, la cuisine est souvent séparée.
• T3 : le logement familial le plus courant, où il devient utile de répartir les circuits sur plusieurs interrupteurs différentiels.
• T4 : séjour plus trois chambres, souvent deux pièces d'eau, une cuisine plus équipée et un dégagement plus long. Le tableau compte en général trois ou quatre rangées, les circuits sont nettement plus nombreux et la question de la puissance disponible devient centrale.
• T5 : souvent un duplex ou un grand appartement ancien, avec un escalier à éclairer en va-et-vient, parfois un tableau divisionnaire à l'étage.

Ce qui est propre au T4

Premier point : la puissance. Dans un logement où vivent quatre ou cinq personnes, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, plaque à induction, four, plusieurs ordinateurs et en été une climatisation tournent parfois en même temps. En France, la plupart des appartements sont alimentés en monophasé, avec une puissance souscrite qu'il faut adapter à l'usage réel. L'électricien doit savoir vous dire si la puissance actuelle suffit, s'il vaut mieux l'augmenter ou s'il est utile d'ajouter un délesteur qui coupe temporairement un appareil peu prioritaire, par exemple le chauffe-eau, quand la consommation grimpe. Le passage au triphasé est possible dans certains immeubles, mais il n'est pas toujours disponible ni justifié en appartement.

Deuxième point : la répartition des protections différentielles. Si tout le logement se trouve derrière un seul interrupteur différentiel, une prise humide sur le balcon coupe l'électricité partout, réfrigérateur et congélateur compris. La norme NF C 15-100 fixe un nombre minimal d'interrupteurs différentiels selon la surface. Dans un T4, on en installe souvent deux ou trois, avec un type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge. Le congélateur peut aussi recevoir une protection séparée pour éviter les mauvaises surprises.

Troisième point : la longueur des circuits. Une chambre au bout du dégagement peut se trouver loin du tableau placé dans l'entrée. Sur les longues distances et les circuits chargés, l'électricien vérifie la chute de tension et choisit la section en conséquence. Dans un studio, la question se pose rarement. Dans un T4, elle fait partie de l'étude normale.

Les changements en cours de chantier coûtent le plus en temps et en nerfs. Une fois la saignée faite et la gaine posée, déplacer une prise d'un mètre veut dire ouvrir à nouveau le mur et le reboucher. Avant le démarrage, il vaut mieux avoir tranché les points suivants.

L'emplacement des meubles et des appareils

Dessinez chaque pièce avec les lits, la table, la télévision, les armoires et la cuisine. Pour la cuisine, l'idéal est de disposer du plan du cuisiniste avec les positions exactes des appareils, de la hotte et de l'éclairage sous les meubles hauts. Dans les chambres, pensez aux prises des deux côtés du lit, au bureau, derrière la télévision et à l'endroit de la box internet. La norme impose un nombre minimal de prises par pièce, mais combien faut-il en prévoir pour être tranquille ? Sur le terrain, on regrette bien plus souvent d'en avoir trop peu que l'inverse, surtout dans la chambre d'enfant et le bureau.

La copropriété et le fournisseur d'énergie

Prévenez le syndic avant le début des travaux bruyants et respectez les horaires prévus par le règlement de copropriété. Les saignées dans le béton s'entendent dans tout l'immeuble. Le disjoncteur de branchement et le compteur relèvent du gestionnaire de réseau : vous ne les modifiez pas vous-même.

Si vous envisagez d'augmenter la puissance souscrite ou de passer en triphasé, faites la demande auprès de votre fournisseur. Selon les cas, une intervention du gestionnaire de réseau est nécessaire et le délai peut atteindre plusieurs semaines. Mieux vaut lancer la démarche avant le chantier.

Le chantier prêt à recevoir l'électricien

• anciens enduits, faïences et faux plafonds déposés là où ils seront refaits,
• décision prise sur les faux plafonds et doublages en placo, car les gaines y passent autrement que dans la maçonnerie,
• niveau du sol fini repéré au mur, puisque toutes les hauteurs de boîtiers en dépendent,
• alimentation provisoire de chantier pour l'outillage si l'ancienne installation est coupée d'un coup.

Visite, étude et marquage

L'électricien visite le logement, contrôle l'arrivée, l'état de la GTL ou du tableau existant et la nature des murs. Il fait ensuite le tour des pièces avec vous et trace directement sur les murs l'emplacement des boîtiers et des cheminements. C'est l'heure la plus importante de tout le chantier. Si possible, soyez présent avec les dimensions de vos meubles.

Dépose de l'ancienne installation

Dans une rénovation complète, les anciens conducteurs sont retirés ou au moins déconnectés et abandonnés. Fils sans terre, isolants en tissu ou caoutchouc durci, boîtes de dérivation surchargées : rien de tout cela ne mérite d'être raccordé à une installation neuve. Mélanger l'ancien et le neuf crée des points faibles difficiles à repérer plus tard.

Saignées et pose des boîtiers

Les saignées se font à la rainureuse avec aspiration : deux traits de coupe, puis on retire la matière entre les deux. Il reste malgré tout beaucoup de poussière, d'où l'intérêt de protéger fenêtres, huisseries et radiateurs. Les tracés restent horizontaux et verticaux, jamais en biais, pour qu'on puisse les deviner au moment de percer. Dans les immeubles en béton banché, attention aux murs porteurs : les saignées horizontales profondes y sont à éviter, et en cas de doute un ingénieur structure doit se prononcer. On fait alors passer les gaines dans le sol, dans le faux plafond, dans les cloisons ou derrière les doublages.

Les boîtiers sont scellés au plâtre ou au mortier prompt. Les hauteurs courantes sont d'environ 25 à 30 cm pour les prises des pièces de vie, de 1 à 1,2 m pour les interrupteurs et autour de 1,1 m du sol fini pour les prises au-dessus du plan de travail. Dans la salle de bains, ce sont les volumes définis autour de la baignoire et de la douche qui déterminent où une prise ou un interrupteur peut être posé.

Gaines, conducteurs et tableau

Chaque circuit part du tableau vers ses boîtiers. Les conducteurs sont laissés avec une réserve suffisante et repérés à chaque extrémité, pour qu'il n'y ait rien à deviner au moment des finitions. Le tableau prend place dans la GTL, en général dans l'entrée, avec des emplacements libres pour plus tard : climatisation, prise pour vélo électrique ou volets roulants motorisés. La norme demande d'ailleurs une réserve de modules disponibles.

Pause pour l'enduit et la peinture

Après la pose, le plâtrier et le plaquiste prennent le relais. Avant que les saignées soient rebouchées, l'électricien doit vous laisser le temps de tout photographier. Des photos avec un mètre ruban posé contre le mur vous serviront à chaque perçage.

Finitions et contrôles

Une fois la peinture et le carrelage terminés, l'électricien pose les prises et interrupteurs, câble le tableau, raccorde la plaque, le four et le chauffe-eau et branche les luminaires. Viennent ensuite les mesures : continuité du conducteur de protection, résistance de la prise de terre, isolement, fonctionnement des différentiels. Selon les cas, notamment après une rénovation complète avec remise sous tension, une attestation de conformité visée par le Consuel est demandée. Sans contrôle, l'installation ne devrait pas être mise en service, et son absence peut compliquer les choses face à l'assureur en cas de sinistre.

Combien de temps faut-il compter ?

Pour une équipe de deux, la pose dans un T4 prend généralement une à deux semaines, selon la dureté des murs et le nombre de circuits. Les finitions demandent souvent deux à quatre jours, les essais environ une journée. Entre les deux phases s'intercalent l'enduit, le placo, le carrelage et la peinture : l'électricité s'étale donc sur plusieurs semaines de rénovation.

En France, le plus courant en encastré est la gaine ICTA avec des fils H07V-U, ce qui permet de remplacer un conducteur plus tard. Le câble rigide U1000 R2V sert plutôt en apparent ou dans les vides. En général, l'éclairage se fait en 1,5 mm² et les prises en 2,5 mm². Pour la plaque de cuisson, la section dépend du mode d'alimentation et des indications du fabricant. Dans les cloisons en placo, on utilise des boîtiers spécifiques à griffes et des gaines souples.

Pour l'appareillage, il faut choisir entre bornes automatiques et bornes à vis. Les bornes automatiques sont rapides et fiables si les conducteurs sont dénudés à la bonne longueur. Prenez une seule gamme d'interrupteurs et de prises pour tout le logement : les plaques s'alignent et vous pourrez en racheter plus tard.

Au tableau, les interrupteurs différentiels 30 mA sont la règle. Le parafoudre est obligatoire dans certaines zones et souvent conseillé ailleurs. Si vous pensez à la domotique (volets, éclairage, chauffage pilotés par application), décidez-vous avant la pose : certains modules demandent un neutre dans le boîtier d'interrupteur ou un câble dédié jusqu'au tableau. Après coup, c'est compliqué. Même sans projet précis, un neutre dans chaque boîtier d'interrupteur et des boîtiers un peu plus profonds vous laissent toutes les portes ouvertes.

Le chantier avance plus vite et plus simplement quand :

• l'appartement est vide, sans meubles ni occupants pendant les travaux,
• les cloisons sont en carreaux de plâtre, en brique ou en béton cellulaire et les plafonds en placo,
• le plan de cuisine et l'implantation des meubles sont arrêtés,
• la rénovation se fait d'un seul tenant et l'électricien n'attend pas les décisions.

Il devient plus exigeant quand :

• il faut faire des saignées dans du béton banché dur, plus lentes et limitées par la structure,
• la distribution des pièces change, et avec elle la place du tableau ou de la cuisine,
• la GTL doit être créée de toutes pièces dans un logement qui n'en a pas,
• vous habitez sur place et l'installation doit être refaite pièce par pièce,
• vous souhaitez beaucoup de scénarios d'éclairage, des rubans LED, des appliques et de la domotique.

L'électricien intervient deux fois au cours de la rénovation, et entre-temps son travail croise presque tous les autres. Avant la pose, les démolitions doivent être faites et les nouvelles cloisons connues. Le plombier-chauffagiste et l'électricien doivent s'accorder sur les cheminements, pour que gaines et canalisations d'eau ne se croisent pas n'importe comment, et sur l'emplacement du chauffe-eau, du lave-linge et d'un éventuel plancher chauffant électrique dans la salle de bains. Côté chauffage, vérifiez si la chaudière, les radiateurs électriques ou le thermostat ont besoin d'une alimentation ou d'un fil pilote.

Le plaquiste doit savoir où iront les spots pour ne pas placer un rail exactement à cet endroit. Le carreleur doit trouver les boîtiers déjà en place pour découper la faïence au plus juste autour. Le cuisiniste doit fournir son plan avant les premières saignées. Et le peintre en bâtiment passe avant l'appareillage, sinon les plaques seront tachées.

La plupart des erreurs ne viennent pas du câblage, mais de la conception. Situations typiques :

• trop peu de prises près du lit et du bureau, et les multiprises se multiplient,
• prises derrière la cuisine, impossibles à atteindre, ou au contraire aucune alimentation pour la hotte ou l'éclairage sous meubles,
• tous les circuits derrière un seul différentiel, si bien qu'un petit défaut coupe tout le logement,
• puissance souscrite trop juste, qui fait disjoncter dès qu'on cuisine pendant que tourne le lave-linge,
• tracés en biais ou non documentés, qui finissent par un câble percé en accrochant une étagère,
• tableau sans repérage, où plus personne ne sait au bout de quelques années quel disjoncteur commande quelle pièce,
• bornes mal serrées au tableau, qui chauffent et finissent par dégager une odeur de brûlé,
• liaison équipotentielle oubliée dans la salle de bains, relevée au moment des contrôles.

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. C'est pourquoi ce forfait ne comporte pas de guide de montage à faire soi-même. Vous pouvez en revanche aider à la préparation : vider l'appartement, protéger fenêtres et huisseries, fournir un plan précis des meubles. Le raccordement et les mesures restent l'affaire du professionnel.

Au moment de la réception, faites le tour du logement avec l'électricien et testez tout ce qui peut l'être. Ne vous pressez pas : un T4 compte plusieurs dizaines d'appareils. Prévoyez au moins une heure et vérifiez :

• les résultats des mesures et, si elle est exigée, l'attestation de conformité,
• le schéma du tableau et le repérage de chaque disjoncteur et différentiel par pièce,
• le fonctionnement de chaque interrupteur différentiel avec son bouton test,
• chaque prise avec un testeur ou un chargeur de téléphone,
• chaque interrupteur et chaque va-et-vient, dans le dégagement comme au séjour,
• la plaque, le four, le chauffe-eau et le lave-vaisselle en fonctionnement réel,
• la pose bien droite des plaques, sans jour entre l'appareillage et la faïence,
• les photos des tracés avant rebouchage,
• la réserve de modules libres au tableau,
• les conditions de garantie et le contact de l'entreprise en cas de réclamation.