Installation électrique complète d'un T3 : pose et finitions

Le chantier se déroule en deux temps. Entre les deux, les autres corps de métier passent pour l'enduit, les bandes et la peinture.

L'encastrement constitue le squelette de l'installation. L'électricien trace les passages, réalise les saignées, pose les gaines et les câbles, scelle les boîtes pour les prises et les interrupteurs et prépare les sorties pour les luminaires et les appareils. Il installe les courants forts : prises, éclairage, alimentation de la plaque de cuisson, du four ou du chauffe-eau. Si c'est prévu, il ajoute aussi les courants faibles : réseau informatique, télévision, sonnette ou alarme, regroupés dans un tableau de communication.

L'appareillage est la partie visible. L'électricien pose les prises, les interrupteurs et les plaques de finition, raccorde les luminaires et les appareils, puis équipe le tableau de disjoncteurs, d'interrupteurs différentiels et souvent d'un parafoudre. Chaque circuit reçoit une étiquette.

Le chantier se termine par des contrôles. L'électricien mesure l'isolement, vérifie la continuité de la terre et le déclenchement des différentiels, puis vous remet le schéma de l'installation. Après une rénovation totale, le distributeur coupe parfois l'alimentation. Dans ce cas, il faut en général une attestation de conformité visée par le Consuel avant la remise en service.

1. Prévoir le plan électrique : emplacement des prises, des interrupteurs, des points lumineux, de la cuisine, du coin télé et des têtes de lit.
2. Déposer l'ancienne installation et tracer les nouveaux passages.
3. Réaliser les saignées, toujours horizontales ou verticales dans des zones prévues, jamais en biais, pour que personne ne perce un câble plus tard.
4. Poser les gaines, tirer les fils, sceller les boîtes et reboucher les saignées au plâtre ou au mortier.
5. Laisser passer le plaquiste et le peintre en bâtiment pour l'enduit et la peinture.
6. Poser l'appareillage, raccorder les luminaires, les appareils et le tableau.
7. Tester tous les circuits et remettre la documentation.

On utilise du cuivre, le plus souvent des fils dans des gaines. Selon la norme NF C 15-100, l'éclairage se fait habituellement en 1,5 mm², les prises en 2,5 mm² et la plaque de cuisson en monophasé en 6 mm². C'est toutefois l'électricien qui choisit la section exacte selon la puissance et la longueur du circuit. Les câbles informatiques passent à l'écart des câbles de puissance, pour éviter les perturbations.

Un T3 est la configuration la plus courante : un séjour, deux chambres, une cuisine ouverte ou séparée, une salle de bains et souvent des WC à part. La technique reste la même que pour un studio, seuls le nombre de points et la longueur des câbles augmentent.

• Le séjour demande plusieurs prises bien réparties, un coin télé avec prises de communication et souvent un éclairage sur deux points de commande,
• les chambres ont besoin de prises de chaque côté du lit. L'une d'elles sert souvent de bureau, avec prises supplémentaires et une prise réseau,
• la cuisine concentre les besoins : prises au-dessus du plan de travail et circuits dédiés pour la plaque, le four, le lave-vaisselle et souvent le réfrigérateur,
• la salle de bains impose de respecter les volumes de sécurité autour de la baignoire ou de la douche,
• les équipements futurs, comme une climatisation ou une borne pour vélo électrique, se préparent dès maintenant par une gaine en attente.

Le four, la plaque, le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge et le chauffe-eau ont chacun leur propre circuit et leur propre disjoncteur.

L'ampleur du chantier dépend de plusieurs éléments :

• la nature des murs : dans un immeuble en béton, les saignées sont longues à réaliser. Dans la brique ou le placo, le passage des gaines est plus simple, mais la brique produit beaucoup de poussière,
• logement vide ou rénovation : en rénovation, il faut d'abord retirer l'ancienne installation et reprendre les murs,
• le nombre de points et de circuits : chaque prise, chaque point lumineux et chaque circuit dédié ajoute du travail et du matériel,
• le niveau d'équipement : interrupteurs design, variateurs, prises USB ou modules connectés allongent l'appareillage,
• la préparation : un appartement vide et un plan d'aménagement des meubles déjà arrêté font gagner du temps,
• les changements en cours de route : déplacer une prise après l'enduit oblige à rouvrir le mur et à le reprendre.

• trop peu de prises, surtout dans la cuisine, au coin télé, près du lit et du bureau. Les multiprises augmentent alors le risque de surchauffe,
• des prises cachées derrière une armoire ou un meuble de cuisine, parce que l'aménagement n'a pas été pensé au départ,
• une cuisine sur un seul circuit, qui disjoncte dès qu'on cuisine normalement,
• un tableau trop petit, sans place libre pour ajouter un disjoncteur le jour où arrive une climatisation ou un sèche-linge,
• l'absence d'interrupteurs différentiels 30 mA, qui protègent les personnes contre l'électrocution,
• aucun schéma de l'installation remis à la fin du chantier.

En pratique, il est utile de poser des gaines vides dans les plafonds et les murs, même pour des usages que vous n'envisagez pas encore. Rouvrir des murs terminés coûte beaucoup plus d'efforts.

Ce chantier relève d'un électricien qualifié. Ce n'est pas un travail de bricoleur : une erreur de raccordement peut provoquer une électrocution ou un incendie, et l'assureur peut refuser de couvrir les dégâts.

En copropriété, la colonne montante, le compteur et le disjoncteur de branchement ne font pas partie de votre installation privative. L'électricien travaille à partir de votre tableau. Si vous avez besoin de plus de puissance, par exemple pour une plaque à induction et une climatisation, la demande passe par votre fournisseur d'énergie.

L'installation est conçue et réalisée selon la norme NF C 15-100. Le schéma, les résultats des contrôles et, le cas échéant, l'attestation du Consuel en apportent la preuve. Gardez ces documents : on vous les demandera lors d'un sinistre ou d'une vente.

À la réception, faites le tour de l'appartement et vérifiez les points suivants :

• les prises et interrupteurs sont alignés, à hauteur régulière, bien fixés et affleurants au mur ;
• chaque prise est alimentée et chaque lumière s'allume avec le bon interrupteur ;
• dans la salle de bains, les appareils sont adaptés au volume où ils se trouvent ;
• le tableau comporte des interrupteurs différentiels et leur bouton test coupe bien le courant ;
• chaque disjoncteur porte une étiquette claire, par exemple « prises cuisine » ;
• il reste des emplacements libres dans le tableau pour la suite ;
• vous avez reçu le schéma de l'installation et le résultat des contrôles ;
• vous disposez de photos des murs avec les gaines avant l'enduit.