Primaire d'accrochage sur sol et joints acryliques dans les angles

Le primaire consolide la surface du support, fixe les dernières poussières et rend l'absorption homogène. Sans lui, un béton ou une chape sèche « boit » l'eau du ragréage ou de la colle. Le produit durcit alors mal, se fissure ou se décolle. Le joint acrylique dans les angles règle un autre problème : les vides en périphérie de la pièce.

Pourquoi y aurait-il des vides dans les angles ? Dans les maisons et appartements anciens, l'enduit des murs s'arrête souvent quelques centimètres au-dessus du sol. En déposant l'ancien revêtement et les plinthes, on arrache un morceau d'enduit ou de chape, et une fente reste sous le mur. Autour des tuyaux de chauffage, il y a souvent un trou dans la dalle que personne n'a rebouché. Par ces ouvertures passent la poussière et surtout le ragréage autolissant. Il est presque aussi fluide qu'une crème épaisse et trouve le moindre trou.

Cette prestation combinée est surtout utile quand :

• un ragréage autolissant va être coulé et que les bords ou les passages de tuyaux ne sont pas étanches ;
• le sol va être peint ou recevoir une résine (garage, cave, atelier) et que vous voulez une jonction propre et fermée avec le mur ;
• les angles présentent des microfissures ou des fentes qui laissent échapper de la poussière et qui risqueraient de se marquer sous un revêtement fin ;
• il s'agit d'une rénovation où la dépose de l'ancien sol a abîmé les angles et le bas des murs ;
• vous êtes en copropriété avec un logement ou un local en dessous et vous ne voulez pas que le ragréage coule dans le plafond du voisin.

La grille de prix comporte aussi une prestation séparée, le primaire sur support sans traitement des angles. Les deux se comptent au m², mais l'ampleur du travail n'est pas la même. Ici, après le primaire, l'ouvrier fait encore tout le tour de la pièce et tous les passages de tuyaux : il nettoie les fentes, les comble si besoin et les ferme au mastic. Dans une chambre ordinaire, cela représente plusieurs mètres linéaires de joint en plus. Dans un appartement avec beaucoup de recoins, de niches et de tuyaux, bien davantage.

• Le primaire seul suffit sur une construction neuve avec une chape récente, où une bande périphérique a été laissée sur tout le pourtour et où les angles sont sains. Il suffit aussi quand on pose un parquet flottant, car la plinthe cachera de toute façon le jeu le long du mur.
• Le primaire avec joints acryliques convient aux rénovations, au ragréage sur des bords irréguliers ou abîmés, aux peintures et résines de sol, et partout où la jonction sol-mur reste visible ou n'est pas étanche.
• Le temps : pour le primaire seul, c'est surtout la surface qui compte. Ici, la longueur du périmètre et le nombre de passages de tuyaux comptent aussi. Une petite salle de bains très découpée peut donc prendre plus de temps qu'un grand séjour vide.
• Les produits : au primaire s'ajoutent le mastic acrylique, un fond de joint en mousse pour les fentes profondes et parfois un mortier à prise rapide pour les gros trous.
• Le risque : avec le primaire seul, le principal danger est de choisir le mauvais produit. Ici s'ajoute le risque de boucher ce qui doit rester souple ou libre, par exemple le joint de désolidarisation d'une chape flottante.

Si vous hésitez entre les deux, regardez les angles une fois les plinthes retirées. Si vous voyez une fente continue, de l'enduit tombé ou des trous autour des tuyaux, c'est plutôt cette prestation qu'il vous faut.

Un primaire ne fonctionne pas sur de la poussière, de la graisse ou des restes d'ancienne colle. La plupart des problèmes de ragréage viennent justement d'un primaire appliqué sur un support mal préparé. Avant l'arrivée de l'équipe, il faut en principe :

• avoir déposé l'ancien revêtement, les plinthes, les restes de colle et les morceaux de chape qui se détachent ;
• avoir terminé et laissé sécher les enduits, au moins dans le bas des murs ;
• avoir terminé les réseaux noyés dans le sol et les raccordements du chauffage, pour que personne ne perce ni ne saigne plus après les joints ;
• disposer d'un support sec : sur une chape neuve, on mesure généralement l'humidité avant le ragréage, et le temps de séchage est fixé par le fabricant de la chape ;
• avoir une pièce à plus de +5 °C environ, sans soleil direct ni courant d'air qui sécheraient le primaire trop vite ;
• avoir vidé la pièce et prévu un accès à l'électricité et à l'eau.

Il est aussi essentiel de savoir ce qui viendra ensuite sur le sol. On n'utilise pas le même primaire sous un ragréage autolissant, sous une colle à carrelage ou sous une résine époxy. Dites-le à l'artisan à l'avance, si possible avec le nom du système prévu par le carreleur ou le solier.

Examiner le support

Un professionnel expérimenté commence par rayer le support avec un clou ou une pointe pour voir si la surface s'effrite. Il identifie s'il s'agit d'une chape ciment, d'une chape anhydrite (à base de sulfate de calcium), d'un vieux béton ou d'un support fermé comme un ancien carrelage. Un test simple d'absorption consiste à verser quelques gouttes d'eau. Si elles disparaissent tout de suite, le support est très absorbant. Si elles restent en perle, il est peu ou pas absorbant. Le choix du primaire et sa dilution en dépendent.

Nettoyer et aspirer

La surface est balayée, puis aspirée soigneusement avec un aspirateur de chantier, angles et fentes compris. La poussière restée dans une fente est la première raison pour laquelle un mastic se décolle ensuite. Les zones grasses sont dégraissées, les morceaux instables dans les angles sont grattés.

Première couche de primaire

Le primaire s'applique au rouleau, à la brosse large ou, sur de grandes surfaces, au pulvérisateur. Il se passe régulièrement, sans flaques, jusqu'aux murs et dans les angles. Sur les supports très absorbants, les fabricants conseillent souvent une première couche diluée, puis une seconde moins diluée ou pure. Les flaques doivent être étalées, sinon elles forment un film brillant sur lequel le ragréage accroche mal.

Préparer et combler les fentes

Une fois le primaire sec, on repasse le long des murs et autour des passages de tuyaux. Les gros trous, où le mastic s'enfoncerait, sont d'abord comblés au mortier ou à l'enduit à prise rapide. Les fentes profondes reçoivent un fond de joint en mousse, pour que le mastic n'ait pas à remplir toute la profondeur. Le mastic doit garder une épaisseur raisonnable, pas un centimètre de profondeur.

Joints acryliques dans les angles

L'acrylique est extrudé au pistolet dans la jonction sol-mur et autour des tuyaux. On le lisse ensuite avec une spatule humide ou au doigt, en le pressant bien contre les deux faces. Les excédents s'enlèvent tout de suite avec un chiffon humide, avant que le mastic ne forme une peau. Avant un ragréage, on ferme surtout les endroits par où le produit pourrait s'échapper. Cela ne remplace pas la bande périphérique, qui se pose à part.

Seconde couche et temps de séchage

Si le système le prévoit, une seconde couche de primaire est passée une fois le mastic sec. Un primaire pour support absorbant est généralement sec en quelques heures selon le fabricant, mais certains systèmes demandent un délai plus long, parfois jusqu'au lendemain. L'acrylique forme une peau en quelques dizaines de minutes environ, mais il durcit progressivement, et un cordon épais demande plus de temps. Une pièce courante se traite en général dans la journée, et le corps de métier suivant intervient selon les fiches techniques du primaire et du mastic.

Les primaires

• Le primaire pour supports absorbants est le choix courant sous les ragréages et les colles sur chape ciment et béton. Il pénètre dans la surface et la consolide.
• Le primaire pour chape anhydrite est conçu pour ces supports à base de sulfate de calcium, sensibles à l'humidité. Sous un ragréage ou une colle à base de ciment, le bon primaire est ici particulièrement important, sinon des problèmes d'adhérence peuvent apparaître.
• Le primaire d'accrochage pour supports fermés s'utilise sur ancien carrelage, granito ou béton lisse. Plus épais, souvent chargé de sable fin, il crée une surface rugueuse sur laquelle le ragréage s'accroche.
• Le primaire époxy s'emploie sous les résines époxy et polyuréthane, ou sur des supports un peu humides si le système du fabricant l'autorise. On saupoudre souvent du sable de quartz dans la couche fraîche.

La règle d'or : le primaire doit appartenir au même système que le ragréage ou la colle qui suit. Les mélanges de marques fonctionnent souvent, mais en cas de litige, un fabricant peut refuser de prendre en compte un système panaché. Les DTU et les fiches techniques des fabricants servent de référence.

Les mastics d'angle

• Le mastic acrylique se peint, se lisse facilement, reste peu élastique et convient aux pièces sèches. Il est adapté là où la jonction sera ensuite peinte, recouverte par le ragréage ou cachée par une plinthe.
• Le silicone sert dans les pièces humides et sur les joints qui bougent davantage. Il ne se peint pas et ni le ragréage ni la colle n'y adhèrent, c'est pourquoi on ne l'utilise jamais sous d'autres couches.
• Le mastic polyuréthane est plus élastique et plus résistant. On le choisit pour les sols de garage en résine et les joints soumis à plus de mouvement.
• La bande périphérique n'est pas un mastic, mais une bande de mousse posée sur le pourtour. Sous une chape flottante ou un ragréage épais, elle sépare le sol du mur et ne doit pas être remplacée par du mastic.

Dans les salles de bains et les douches, les angles sous l'étanchéité se traitent avec une bande d'étanchéité, pas à l'acrylique. L'acrylique ne supporte pas les zones mouillées en permanence.

Le travail est simple et rapide dans une pièce vide et rectangulaire, avec une chape saine et des murs droits. Le mastic se tire d'un seul geste continu dans les angles, et le primaire se passe au rouleau sur de grandes surfaces.

Demandent plus de temps et de produit :

• un plan découpé avec niches, poteaux, marches et huisseries ;
• de nombreux passages de tuyaux, typiques des anciens réseaux de chauffage en cuivre ou en acier ;
• des fentes larges et profondes le long des murs, à combler d'abord ;
• un support farineux ou poussiéreux qui demande plusieurs couches de primaire ;
• des restes d'anciennes colles, à poncer ou à retirer ;
• une pièce froide et humide où tout sèche plus lentement ;
• un logement habité, où il faut protéger et déplacer des affaires.

L'enchaînement avec les autres corps de métier

Avant ce travail, le maçon, le plaquiste et le plombier-chauffagiste doivent avoir terminé ce qui touche au sol. Ensuite viennent en général le solier avec le ragréage, le carreleur ou l'applicateur de résine. Il arrive souvent qu'un électricien saigne encore une saignée en bas de mur après le primaire et empoussière à nouveau les angles. Organisez l'ordre des interventions pour que plus personne ne fasse de poussière dans la pièce après le primaire. Évitez de marcher sur les surfaces traitées avec des chaussures sales et d'y poser des sacs de matériaux.

• Primaire sur poussière. Le primaire ne fixe la poussière qu'en surface, une couche fragile reste dessous. Le ragréage se décolle ensuite avec le primaire ou sonne creux quand on le tapote.
• Flaques de primaire. Elles forment un film brillant où le ragréage accroche mal. Cela se voit par des décollements là où le primaire s'était accumulé.
• Mauvais type de primaire. Par exemple un primaire pour support absorbant sur un ancien carrelage. Le ragréage se sépare de la surface lisse, souvent seulement une fois le sol en service.
• Silicone à la place de l'acrylique. Ni le ragréage ni la peinture n'y tiennent, un joint ouvert apparaît dans l'angle et la résine y « fuit ».
• Joint de dilatation bouché. Si l'on remplit avec un matériau dur un endroit où le sol doit pouvoir bouger, la chape ou le ragréage fissure le long des murs.
• Mastic dans une fente trop profonde sans fond de joint. L'acrylique sèche lentement, se rétracte, et un creux ou une fissure se forme dans l'angle.
• Passages de tuyaux non fermés. Le ragréage coule dans le plafond ou chez le voisin, et un creux reste autour du tuyau.
• Temps de séchage non respecté. Un ragréage coulé sur un primaire encore humide fait des bulles et des petits trous, qu'on appelle bullage ou piqûres.

Un bricoleur adroit peut réaliser ce travail, à condition d'être patient et de suivre les fiches techniques des produits. La propreté et le bon choix du primaire, selon ce qui viendra sur le sol, sont les clés. Avec les primaires à solvant ou époxy, aérez bien et portez gants et lunettes de protection.

1. Vérifier ce qui sera posé sur le sol et acheter un primaire du même système.
2. Retirer les plinthes, les restes de colle et les morceaux de chape qui se détachent.
3. Tapoter et rayer le support, gratter les zones fragiles.
4. Tester l'absorption avec quelques gouttes d'eau et en déduire la dilution du primaire.
5. Balayer et aspirer soigneusement le sol, angles et fentes compris.
6. Mélanger le primaire et l'appliquer au rouleau de façon régulière sur toute la surface, sans flaques.
7. Laisser sécher selon le fabricant sans entrer dans la pièce.
8. Combler les gros trous le long des murs et des tuyaux au mortier, et les fentes profondes avec un fond de joint.
9. Extruder l'acrylique au pistolet dans les angles et autour des passages, puis lisser avec une spatule humide.
10. Essuyer immédiatement les excédents avec un chiffon humide.
11. Une fois le mastic durci, passer une seconde couche de primaire si le système l'exige.
12. Avant la couche suivante, vérifier que la surface est sèche, propre et sans zones brillantes.

Si vous n'êtes pas sûr de la nature du support, notamment pour une chape anhydrite ou un ancien carrelage, il est raisonnable de le faire examiner par un professionnel. Une erreur de primaire ne se corrige plus sans retirer le ragréage.

Contrôlez le travail avant l'arrivée du corps de métier suivant. Ensuite, vous ne verrez plus rien. Faites le tour de la pièce sous une bonne lumière en vous concentrant sur ces points :

• la surface est traitée de façon régulière, sans îlots oubliés ni flaques brillantes ;
• en passant la main, aucune poussière ne reste sur la paume et la surface ne s'effrite pas ;
• les angles sont fermés sur tout le périmètre, sans interruption ni trou ;
• le mastic est lissé, adhère au sol comme au mur et ne se décolle pas facilement ;
• les passages de tuyaux sont fermés et aucune ouverture ne donne sur le plafond du dessous ;
• les joints de dilatation et l'emplacement de la bande périphérique sont restés libres ;
• il n'y a pas de traces de mastic ni de primaire sur les murs, les huisseries et les tuyaux ;
• l'artisan vous a indiqué les produits utilisés et le moment où le corps de métier suivant peut intervenir.