Ragréage autonivelant

Le ragréage sert à corriger de petits défauts de planéité. Selon le produit, on l'applique en couche de quelques millimètres jusqu'à environ trois centimètres. Le fabricant indique l'épaisseur exacte sur le sac et dans la fiche technique, et il faut la respecter.

Il ne règle pas tout. Si les écarts de niveau sont plus importants, ou si la chape s'effrite, s'affaisse ou présente des fissures profondes, il faut d'abord réparer avec un mortier de réparation ou refaire une chape plus épaisse. Le ragréage n'est jamais plus solide que son support : si le support se désagrège dessous, le ragréage se décolle avec lui.

Pourquoi la planéité compte-t-elle autant ? Les revêtements fins et rigides, surtout le vinyle et le stratifié, laissent voir chaque bosse. Quand la lumière rasante d'une fenêtre éclaire le sol, les creux apparaissent. Un sol flottant posé sur ces creux « travaille » sous les pas, et les clips finissent par s'abîmer.

• Les ragréages à base de ciment conviennent presque partout. Vous pouvez les couler sur béton ou chape ciment, et aussi dans une salle de bains, une cuisine ou une buanderie.
• Les ragréages à base de sulfate de calcium (anhydrite) s'étalent très bien et donnent une surface très lisse. Ils sont faits pour les pièces sèches, comme le séjour ou les chambres. Ils ne conviennent pas aux salles de bains ni aux buanderies.
• Les ragréages à prise rapide réduisent le temps d'attente avant la pose du revêtement. Ils servent surtout quand le chantier est pressé, par exemple dans un logement habité.
• Les ragréages compatibles plancher chauffant supportent mieux les variations de température. La couche fine chauffe vite, et le chauffage réagit plus rapidement.

Le ragréage doit surtout être adapté au support. Sur une chape anhydrite, utilisez un produit et un primaire que le fabricant autorise expressément sur ce support. Si vous avez un doute sur la nature du sol, un poseur de sols tranchera après avoir vu le chantier.

Le coulage en lui-même va vite. La préparation prend l'essentiel du temps, et c'est elle qui décide si le ragréage tiendra.

1. Diagnostic du support : le professionnel vérifie la solidité, les fissures, les zones creuses et l'humidité. Une chape encore humide cause souvent des problèmes plus tard. Le fabricant du ragréage et celui du revêtement indiquent l'humidité admise, et la limite est beaucoup plus stricte sur anhydrite que sur ciment.
2. Dépose des anciennes couches : les restes de colle, de peinture et les couches bitumineuses sont poncés ou rabotés jusqu'au support sain. Si vous voulez réutiliser un vieux parquet, démontez-le avec soin.
3. Réparations ponctuelles : les trous profonds et les éclats sont rebouchés au mortier de réparation, et les fissures sont traitées.
4. Aspiration et primaire : la surface est soigneusement aspirée, puis couverte d'un primaire adapté au support. Le primaire égalise l'absorption du sol et améliore l'accroche.
5. Bande périphérique : une bande de mousse est collée le long des murs et autour des tuyaux. Elle sépare le ragréage des murs et absorbe les mouvements du matériau.
6. Gâchage : le mélange est malaxé avec la quantité d'eau exacte, au malaxeur à vitesse lente, jusqu'à disparition des grumeaux.
7. Coulage et étalement : on commence dans l'angle le plus éloigné et on recule vers la porte, par bandes d'environ un mètre de large. Le mélange est étalé à la lisseuse et chaque bande est raccordée à la précédente tant qu'elle est encore liquide.
8. Débullage : on passe un rouleau débulleur sur la couche fraîche pour faire remonter les bulles d'air.
9. Séchage : la pièce reste à température stable, à peu près entre 15 et 25 °C, sans courant d'air ni soleil direct.

• L'état du support : sur un béton propre et sain, il suffit d'aspirer et de passer le primaire. Des couches épaisses de vieille colle ou de bitume demandent un ponçage ou un rabotage, avec beaucoup de poussière.
• La forme de la pièce : une grande surface simple se coule d'un seul trait. Les petites pièces découpées, les recoins et les nombreux passages de porte ralentissent le travail.
• L'épaisseur à rattraper : pour de gros écarts, on coule parfois en deux couches, avec un temps d'attente entre les deux.
• Le type de produit : les ragréages à prise rapide et les produits spéciaux obligent à travailler vite.
• L'accès : dans un immeuble, à un étage élevé sans ascenseur, monter les sacs et l'eau prend du temps. Pour les ponçages bruyants, renseignez-vous sur les horaires prévus par le règlement de copropriété. Le syndic peut vous les indiquer.

Dans les logements anciens, les vieux revêtements en dalles vinyle, certaines colles et les couches noires bitumineuses peuvent contenir de l'amiante ou des goudrons nocifs. En cas de doute, ne les poncez pas vous-même et faites analyser le matériau. Le retrait de l'amiante est réservé aux entreprises certifiées.

Dans une petite pièce au sol sain et sec, vous pouvez faire le ragréage vous-même. Pour une surface plus grande, prévoyez une deuxième personne : l'une gâche, l'autre coule et étale.

1. Lire la fiche technique du ragréage et du primaire, notamment l'épaisseur admise et le temps d'utilisation.
2. Retirer les restes d'anciens revêtements et de colle, puis aspirer le sol.
3. Reboucher à l'avance les gros trous et les fissures au mortier de réparation.
4. Appliquer le primaire et le laisser sécher selon les indications du fabricant.
5. Coller la bande périphérique sur tout le pourtour et autour des tuyaux.
6. Préparer les seaux, le malaxeur, la lisseuse, le rouleau débulleur, un doseur d'eau et des semelles à pointes.
7. Fermer le seuil et le bas de la porte pour que le mélange ne coule pas dans la pièce voisine.
8. Gâcher le mélange avec la quantité d'eau exacte, sans grumeaux.
9. Couler par bandes depuis l'angle le plus éloigné vers la porte, en étalant à la lisseuse.
10. Passer le rouleau débulleur en croisant les passes.
11. Fermer les fenêtres, laisser sécher sans courant d'air et ne pas marcher dessus avant le délai indiqué par le fabricant.

• Primaire oublié ou inadapté : le support aspire l'eau du ragréage, qui accroche mal, fissure et peut se décoller.
• Dosage d'eau approximatif : un mélange trop liquide perd sa résistance et peut se séparer en surface, un mélange trop épais ne s'étale pas.
• Pas de débullage : une fois durci, le sol garde de petits trous en surface.
• Épaisseur dépassée : une couche trop épaisse sèche de façon inégale et peut fissurer.
• Bande périphérique interrompue : des fissures apparaissent ensuite dans les angles et autour des tuyaux.
• Pose trop rapide : un revêtement posé sur un ragréage encore humide peut se déformer, et la colle tient mal. Avant de poser un parquet ou un vinyle, il est raisonnable de faire mesurer l'humidité.

• la surface est plane, aucun jour n'est visible sous une longue règle posée au sol ;
• il n'y a ni fissures, ni petits trous, ni ressauts entre les bandes ;
• le sol ne sonne creux nulle part quand vous le tapotez ;
• la surface ne s'effrite pas et ne poudre pas quand vous la rayez avec une clé ;
• la bande périphérique est continue sur tout le pourtour, et sa partie qui dépasse n'est coupée qu'à la pose du revêtement ;
• la hauteur finale, revêtement compris, convient aux seuils et aux portes ;
• avant la pose d'un revêtement sensible, la surface est légèrement poncée et aspirée ;
• l'humidité du support correspond aux exigences du fabricant du revêtement.