Rénovation de salle de bains : prix de la rénovation d'une salle de bain en appartement 2026

En France, une grande partie des salles de bains rénovées se trouve dans des immeubles en copropriété des années 1960 à 1980. La pièce y est souvent petite, avec une baignoire encastrée, des cloisons en carreaux de plâtre et, juste derrière, les colonnes montantes d'eau, d'évacuation et parfois de gaz. Le WC est très souvent séparé. Une fois l'ancien aménagement démoli, les cloisons se refont et vous pouvez revoir en partie l'organisation. Le plus souvent, on réunit salle de bains et WC, ou on déplace la porte.

Attention aux murs autour. Dans un immeuble en béton, les murs de façade et les murs entre logements sont généralement porteurs. Il ne faut pas les entailler ni agrandir une ouverture sans l'avis d'un bureau d'études structure. Les cloisons de la salle de bains ne sont pas porteuses, mais la démolition se fait tout près des colonnes communes, qui appartiennent à toute la copropriété. Dans les immeubles construits avant la fin des années 1990, certains conduits d'évacuation ou de ventilation peuvent être en fibrociment contenant de l'amiante. Au moindre doute, leur retrait revient uniquement à une entreprise certifiée pour le désamiantage.

Avant de commencer, convenez avec le syndic d'une date pour couper l'eau sur la colonne. Si vous sentez une odeur de gaz pendant la démolition, arrêtez tout, aérez, ne touchez à aucun interrupteur, sortez du logement et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112. Seul un professionnel qualifié peut intervenir sur une installation de gaz.

Dans un appartement ancien ou une maison, la salle de bains est en général maçonnée. Le chantier commence par la dépose du carrelage et de la faïence. Les surprises les plus courantes : vieux tuyaux en acier entartrés, voire en plomb dans le bâti ancien, évacuations en fonte et murs de travers qu'il faut redresser avant de carreler. Dans un immeuble haussmannien, le plancher bois demande en plus une attention particulière à l'étanchéité et au poids. La maison individuelle offre plus de liberté pour faire passer les évacuations, et une douche de plain-pied y pose rarement de gros problèmes.

Dans une salle de bains d'environ 4 à 5 m², une première question se pose : baignoire ou douche ? La baignoire convient aux familles avec de jeunes enfants. La douche gagne de la place, consomme moins d'eau et elle est plus sûre pour les personnes âgées, qui n'ont pas à enjamber un rebord haut. Un compromis fréquent : une baignoire avec pare-baignoire en verre, où l'on se douche confortablement sans rideau.

C'est surtout la colonne d'évacuation qui décide de l'emplacement de chaque élément. Le WC demande une évacuation de gros diamètre avec une vraie pente, c'est pourquoi il reste souvent près de son emplacement d'origine en appartement. Le lavabo et la douche se déplacent plus facilement, mais chaque mètre de tuyau en plus doit passer quelque part : dans le sol ou dans un doublage.

Vous prévoyez le lave-linge dans la salle de bains ? Il faut alors une arrivée d'eau supplémentaire, une évacuation avec siphon et une prise dédiée, placée hors des volumes de sécurité autour de la baignoire et de la douche selon la norme NF C 15-100. Installez la machine là où la porte s'ouvre en grand sans gêner le passage. Dans la pratique, il arrive souvent qu'on l'oublie au moment de la conception et que la nouvelle arrivée soit ensuite tirée par-dessus le carrelage terminé.

WC suspendu et doublage

Un WC suspendu sur bâti-support se nettoie plus facilement et le réservoir disparaît dans le mur. Le coffrage en plaques de plâtre hydrofuges ou en béton cellulaire cache aussi les tuyaux et crée une tablette pratique. Le bâti se règle sur la hauteur du sol fini, pas sur la dalle brute. Avant de carreler, il faut vérifier que la chasse et l'évacuation sont bien étanches.

Une douche sans receveur, au niveau du carrelage, a un look moderne et s'utilise sans marche. Elle a cependant une condition : il lui faut de la hauteur. Sous le carrelage, il faut de la place pour le siphon de la bonde ou du caniveau, et pour la pente qui conduit l'eau vers l'écoulement. En immeuble, l'épaisseur disponible au sol est faible et il ne faut pas entailler la dalle béton. La hauteur se gagne donc en rehaussant le sol de toute la salle de bains ou avec des siphons extra-plats.

Avant d'acheter un caniveau ou une bonde, mesurez combien de centimètres séparent la dalle du sol fini prévu, et vérifiez que l'évacuation peut rejoindre la colonne avec une pente suffisante. Si la hauteur manque, un receveur extra-plat est plus raisonnable. Le rendu est proche et il ne touche pas à la structure de l'immeuble.

Pourquoi le type d'écoulement compte-t-il ? Avec de grands carreaux, un caniveau linéaire le long du mur est préférable, avec une pente dans un seul sens. Une bonde au centre de la douche demande une pente sur quatre côtés : les grands carreaux devraient alors être coupés en diagonale, sinon leurs angles se soulèvent.

Beaucoup pensent que c'est le carrelage qui arrête l'eau. Ni le carrelage ni les joints ne sont étanches. C'est la couche d'étanchéité placée dessous, souvent appelée SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage), qui retient l'eau. Au sol, elle couvre toute la surface de la salle de bains et remonte sur les murs à hauteur de plinthe. Dans la douche, les murs sont protégés au moins jusqu'à la pomme de douche, et autour de la baignoire généralement sur plusieurs dizaines de centimètres au-dessus du rebord.

• Angles et jonctions : une bande d'étanchéité se pose dans les angles des murs et à la jonction mur-sol. Elle supporte les petits mouvements du bâtiment sans se fissurer.
• Traversées : des manchettes d'étanchéité se posent autour des arrivées d'eau et des évacuations.
• Bord de baignoire : une bande spéciale se colle entre la baignoire et le mur. Le jour où le silicone se fissure, l'eau ne passe quand même pas derrière le carrelage.
• Bonde et caniveau : l'étanchéité se raccorde à la collerette de l'écoulement. Il ne suffit pas de l'amener jusqu'à son bord.

Le produit s'applique en deux couches, la seconde croisée par rapport à la première, pour qu'il ne reste aucun point trop mince. Avant de carreler, il doit sécher le temps indiqué par le fabricant dans sa fiche technique. En immeuble, une bonne étanchéité protège aussi le voisin du dessous. Un dégât des eaux chez lui reste souvent l'erreur la plus coûteuse de toute la rénovation.

Une salle de bains rénovée est plus étanche à l'air que l'ancienne. Sans ventilation, la vapeur de la douche se condense sur les murs et dans les joints. Beaucoup de logements en France ont une VMC : la bouche d'extraction ne doit jamais être bouchée ni recouverte. Sans VMC, un aérateur avec clapet anti-retour et temporisation, ou avec détecteur d'humidité, continue de tourner après l'extinction de la lumière. Mais l'air ne s'évacue que s'il peut entrer ailleurs. Laissez donc un espace sous la porte, ce qu'on appelle le détalonnage, ou posez une grille de ventilation dans la porte.

La moisissure dans un angle de la salle de bains n'est généralement pas un défaut du carrelage. Elle vient le plus souvent d'une ventilation insuffisante ou d'un mur de façade froid. Si votre salle de bains donne sur un mur extérieur, regardez-le avant de carreler. Selon le cas, pensez à l'isolation, par l'intérieur ou en ITE à l'échelle de l'immeuble, ou au minimum à chauffer correctement ce mur. Certains travaux d'isolation peuvent être soutenus par des aides comme MaPrimeRénov' ; renseignez-vous sur France Rénov' pour connaître les conditions du moment.

Au sol, il faut un carrelage antidérapant, et c'est encore plus vrai dans une douche de plain-pied. Un carrelage brillant devient glissant quand il est mouillé et n'a pas sa place dans la douche. Les grands formats agrandissent visuellement une petite pièce et réduisent le nombre de joints. Ils demandent toutefois des murs et un sol très plans, et leur pose est plus délicate.

Avant la pose, demandez au carreleur un plan de calepinage. Il montre où tomberont les coupes, pour qu'elles soient réparties de façon égale sur les côtés et non en fines bandes près de la porte ou de la baignoire. Il montre aussi comment le carrelage s'aligne sur la hauteur de la porte, du miroir et de la robinetterie. Les sorties de robinet tombent alors au centre d'un carreau ou dans un joint, et pas n'importe où.

Dans la douche, on remplace souvent le joint ciment classique par un joint époxy. Il n'absorbe pas l'eau, le savon ne le tache pas et il résiste mieux aux moisissures. Il est en revanche plus difficile à appliquer et plus cher. Les angles et les jonctions avec la baignoire ou le receveur ne se remplissent pas avec du joint, mais avec un mastic silicone sanitaire souple.

Dans une salle de bains, on trouve le plus souvent un sèche-serviettes, qui chauffe la pièce et sèche le linge. En copropriété avec chauffage collectif, il est raccordé au circuit de tout l'immeuble : le remplacer ou le déplacer demande de vidanger une partie de l'installation, ce qui s'organise avec le syndic et l'entreprise qui entretient le chauffage. Après le montage, le plombier-chauffagiste purge et équilibre l'installation. Pour que le sèche-serviettes chauffe aussi hors saison, on peut ajouter une résistance électrique. Elle demande sa propre alimentation, hors des volumes de sécurité.

Le plancher chauffant électrique sert surtout à éviter un sol froid. La trame chauffante se noie dans la colle sous le carrelage et se commande par un thermostat avec sonde de sol. Avant de la recouvrir, il faut la contrôler avec un appareil de mesure, car une fois le carrelage posé, toute réparation passe par la démolition. L'électricité de la salle de bains doit être confiée à un électricien qualifié, qui respecte la norme NF C 15-100 ; demandez-lui à la fin un document attestant la conformité de l'installation.

Sur quelques mètres carrés se succèdent démolisseur, maçon ou plaquiste, plombier, électricien et carreleur. Si vous engagez chaque artisan séparément, c'est vous qui veillez à l'ordre et à l'enchaînement des travaux. Chaque attente entre deux intervenants décale toute la fin du chantier. Une entreprise qui livre la salle de bains clé en main prend en charge la coordination et la responsabilité de la bonne succession des travaux.

Choisissez et commandez sanitaires, robinetterie et corps encastrés avant le début du chantier. Le plombier a besoin des dimensions exactes et des fiches techniques pour placer correctement les sorties. Dans la pratique, il arrive souvent que les sorties soient posées à l'estime et qu'à la livraison du mitigeur, l'entraxe ou la profondeur du corps encastré ne corresponde pas. Certains mitigeurs, baignoires et parois de douche ont en plus des délais de livraison de plusieurs semaines.

Pensez à photographier tous les réseaux d'eau, d'évacuation et d'électricité avant qu'ils soient recouverts, et gardez les photos avec les cotes depuis le sol et depuis les angles. Le jour où vous fixerez une étagère, vous saurez exactement où ne pas percer.

Un silicone noirci ou décollé n'est pas seulement disgracieux. Par un joint qui se détache, l'eau passe sous le carrelage et vers la baignoire. Vous pouvez le refaire vous-même : il faut surtout de la patience et laisser le temps de séchage.

1. Couper l'ancien silicone au cutter ou au grattoir le long du carrelage et de la baignoire, puis le retirer sur toute la longueur.
2. Éliminer les restes avec un décapant pour silicone, laver la surface et la dégraisser à l'alcool.
3. En cas de moisissure dans le joint, la traiter avec un produit antimoisissure et laisser sécher complètement, idéalement jusqu'au lendemain.
4. Remplir la baignoire d'eau pour qu'elle descende sous le poids et que le silicone ne se déchire pas plus tard quand elle est chargée.
5. Coller du ruban de masquage le long du joint, sur le carrelage et sur la baignoire, pour obtenir une ligne droite.
6. Appliquer un silicone sanitaire avec traitement antimoisissure en un seul geste continu.
7. Lisser le silicone avec une spatule humide ou un doigt trempé dans de l'eau savonneuse, puis retirer aussitôt les rubans.
8. Vider la baignoire seulement une fois le silicone sec, et ne pas utiliser la douche pendant le temps indiqué sur l'emballage, en général environ 24 heures.

Lors de la réception, prenez votre temps. Passez la salle de bains en revue point par point :

• vous avez reçu le compte rendu de l'essai de pression des canalisations et le document de conformité de l'électricité,
• l'eau de la douche s'écoule vers la bonde ou le caniveau sans stagner nulle part, ce que vous vérifiez en versant un seau d'eau,
• en tapotant le carrelage et la faïence, aucun son creux ne trahit un carreau mal collé,
• les joints ont une largeur régulière et sont bien remplis, les coupes sont nettes et symétriques,
• tous les angles et les jonctions avec la baignoire et le receveur sont faits au silicone, pas au joint ciment,
• robinets, chasse d'eau et siphons ne fuient pas, même après plusieurs minutes d'utilisation,
• la VMC ou l'aérateur aspire bien et la porte a un détalonnage ou une grille pour l'entrée d'air,
• vous avez les photos des réseaux avant fermeture et les garanties des sanitaires.

Si quelque chose ne va pas, notez-le dans le procès-verbal de réception avec une date de reprise. Un carreau qui sonne creux ou un silicone non étanche se corrigent facilement juste après la fin des travaux. Quelques années plus tard, cela peut se transformer en réparation du plafond du voisin.