Angle de carrelage en onglet (coupe à 45°)

Le travail paraît simple, mais tout se joue au dixième de millimètre. La méthode se déroule en général ainsi.

Vérifier l'angle et le support

L'angle du mur doit être droit et d'équerre. Si l'enduit ondule ou si l'angle « part » sur la hauteur, les carreaux ne se touchent pas sur toute leur longueur et un jour apparaît. Le carreleur contrôle donc l'angle au niveau et à l'équerre, puis le reprend si besoin. Le support doit être solide, sec et dépoussiéré. Dans les zones humides, il reçoit d'abord une protection à l'eau sous carrelage, comme le prévoient les règles de l'art (NF DTU 52.2 pour la pose collée).

Couper et meuler

Pour la coupe, le carreleur utilise une scie à eau avec table inclinable et disque diamant, ou une machine spéciale à chanfreiner. Il coupe par le dos du carreau. Un détail compte beaucoup : il ne va pas jusqu'au fil. Il laisse côté face une fine bande, souvent autour d'un millimètre, pour que l'émail ne s'écaille pas. Il règle aussi souvent l'angle un peu en dessous de 45 degrés, afin que les carreaux se touchent par la face et qu'il reste de la place pour la colle à l'arrière.

Adoucir l'arête

Après la coupe, il passe l'arête à l'éponge diamantée ou avec un disque fin. Les petits éclats disparaissent et le bord coupant s'arrondit légèrement. Vous ne vous blesserez pas sur l'angle et il résistera mieux aux chocs.

Coller

Les carreaux se collent avec un mortier-colle déformable, en général en double encollage (sur le mur et au dos du carreau), pour éviter tout vide derrière l'angle. Le carreleur pose les deux côtés en même temps ou l'un juste après l'autre et vérifie au fur et à mesure qu'ils affleurent. Il retire tout de suite la colle qui ressort du joint.

Jointoyer et nettoyer

Une fois la colle sèche, selon les indications du fabricant, il remplit le fin joint d'angle avec le même mortier de jointoiement que le reste. Dans les douches, beaucoup choisissent un joint époxy, qui absorbe moins l'eau et les salissures. Pour finir, il lave la surface et contrôle l'angle sur toute sa hauteur.

L'angle en onglet a un rendu élégant, mais il ne convient pas partout. Un profilé métallique ou plastique protège l'angle, alors que l'onglet se contente de le fermer proprement. Une arête en céramique supporte moins bien un choc violent qu'un profilé en aluminium.

• L'onglet convient aux endroits où vous voulez un rendu net et où l'angle reçoit peu de coups : tableaux, niches, tablettes de douche, angles de faïence en salle de bains.
• Le profilé est plus pratique dans les zones de passage : couloir, angles près desquels passent meubles ou poussette, escaliers, locaux recevant du public.

Le matériau joue aussi beaucoup. Sur une faïence émaillée à tesson blanc ou rouge, l'arête meulée laisse voir une bande d'une autre couleur. Le grès cérame pleine masse, teinté dans toute son épaisseur, donne un résultat plus homogène, car la coupe a la même couleur que la surface. La mosaïque de verre et les carreaux très fins se prêtent mal à cette technique.

C'est surtout le nombre et le type d'angles qui déterminent la difficulté, donc le coût, bien plus que la surface carrelée. Le travail se complique avec :

• les grands formats, où une longue coupe reste difficile à tenir droite et le carreau difficile à manipuler ;
• le grès dur et les carreaux épais, qui se coupent plus lentement et usent davantage le disque ;
• un angle de mur de travers, qu'il faut d'abord redresser ;
• les petites pièces et les détails intérieurs comme les niches, où trois arêtes se rejoignent en un point ;
• un motif ou un veinage qui doit se prolonger d'une face à l'autre de l'angle.

À l'inverse, un angle droit, un format moyen et un matériau teinté dans la masse simplifient nettement la tâche. En pratique, quelques carreaux cassent souvent pendant la coupe : prévoyez une réserve de carreaux du même lot de fabrication.

• Une arête meulée jusqu'au fil. L'émail s'écaille pendant la coupe ou plus tard au premier choc.
• Un vide derrière l'angle. Si la colle ne remplit pas l'espace derrière le joint, l'angle casse au moindre coup.
• Exactement 45 degrés sur les deux pièces. Les carreaux risquent alors de se toucher à l'arrière et de laisser un joint ouvert devant.
• Un angle de mur non contrôlé. Le joint s'ouvre et se referme sur la hauteur.
• Un onglet au mauvais endroit. Sur un angle de couloir très passant, il finit tôt ou tard par s'ébrécher.

Si vous avez déjà posé du carrelage et disposez d'une scie à eau avec table inclinable, vous pouvez essayer l'onglet sur une niche ou un tableau de fenêtre. Portez lunettes, gants et protection auditive, et commencez par des chutes.

1. Contrôler l'angle au niveau et à l'équerre, reprendre les défauts.
2. Régler la table de la scie légèrement en dessous de 45 degrés et faire une coupe d'essai sur une chute.
3. Couper par le dos du carreau en laissant côté face une fine bande d'environ un millimètre.
4. Assembler les deux pièces d'essai et vérifier qu'elles se touchent par la face sur toute la longueur.
5. Adoucir l'arête à l'éponge diamantée.
6. Appliquer le mortier-colle déformable sur le mur et au dos du carreau.
7. Poser les deux côtés de l'angle, les aligner et retirer la colle en excès dans le joint.
8. Une fois la colle sèche, jointoyer l'angle et laver la surface.

Pour les grands formats, le grès dur ou les angles bien visibles dans une pièce de vie, mieux vaut confier le travail à un carreleur.

• le joint d'angle garde la même largeur sur toute la hauteur ;
• les deux carreaux affleurent et aucun ne dépasse de l'autre ;
• l'arête ne présente ni éclat, ni fissure, ni point coupant ;
• l'arête meulée n'a pas de couleur nettement différente ;
• un léger tapotement sur l'angle ne sonne pas creux ;
• le joint est rempli sans manque et s'accorde avec le reste du carrelage ;
• le motif ou le veinage se prolonge correctement sur l'angle ;
• la surface est propre, sans traces de colle ni de joint.