Enduit de finition fin à la chaux et au ciment

Le mélange contient de la chaux, du ciment et un sable très fin. Les maçons parlent souvent d'enduit bâtard. La chaux rend l'enduit souple et perméable à la vapeur d'eau : le mur peut « respirer ». Le ciment apporte la résistance. Le grain est fin, en général autour d'un demi-millimètre. La couche reste mince, souvent quelques millimètres selon le fabricant. Cet enduit ne rattrape donc pas les gros défauts de planéité. Ce travail revient au corps d'enduit, posé en dessous.

Attention à une confusion fréquente. En France, le mot « stuc » désigne surtout les décors et les finitions décoratives, comme les corniches, les rosaces ou le stuc ciré. C'est un métier à part. Ici, il s'agit d'une simple couche de finition, appliquée sur toute la surface d'un mur ou d'un plafond.

L'enduit fin intérieur convient aux pièces de vie, aux couloirs, aux cuisines, et aux salles de bains si elles sont bien ventilées. Il doit être lisse, régulier et bien accrocher la peinture. En France, beaucoup de murs intérieurs sont en plâtre ou en placo. La finition chaux-ciment se rencontre donc surtout dans les maisons anciennes, les caves, les garages et les pièces un peu humides. Sous la douche ou autour de la baignoire, elle ne suffit pas : il faut un système d'étanchéité et du carrelage, car l'enduit lui-même n'est pas étanche.

L'enduit fin extérieur doit supporter la pluie, le gel et le soleil. Il faut un produit que le fabricant destine clairement à l'extérieur. Le chantier est plus exigeant : échafaudage, surveillance de la météo, soin des détails autour des fenêtres, des appuis et du soubassement. Les règles de l'art pour les enduits de mortier sont décrites dans le DTU 26.1, auquel un bon maçon se réfère.

1. Contrôler le support : le corps d'enduit doit être solide, sec, propre et assez mûr. On cite souvent la règle d'environ un jour par millimètre d'épaisseur, mais c'est le fabricant qui fixe le délai exact.
2. Sur un ancien enduit, piocher les parties qui sonnent creux, retirer les vieilles peintures et les traces grasses, reboucher les fissures.
3. Humidifier ou appliquer un primaire, pour que le support ne pompe pas trop vite l'eau de l'enduit frais.
4. Protéger fenêtres, sols et réseaux. En extérieur, monter et sécuriser l'échafaudage.
5. Gâcher le mélange selon la notice du sac, toujours avec la même quantité d'eau par sac.
6. Appliquer une couche mince à la lisseuse inox, à la main ou à la machine.
7. Quand la surface a tiré, la talocher à l'éponge ou au feutre jusqu'à un aspect uniforme.
8. Protéger l'enduit frais du soleil direct, des courants d'air, du gel et de la pluie jusqu'à ce qu'il ait durci.

L'application manuelle convient aux petites surfaces, aux maisons anciennes et aux pièces avec beaucoup d'angles et d'ouvertures. La machine à projeter va plus vite sur les grands murs droits du neuf. Dans tous les cas, c'est le talochage à la main qui donne l'aspect final.

Cet enduit se pose sur un corps d'enduit minéral, à la chaux ou chaux-ciment. Sur une maçonnerie de briques enduite, c'est le cas le plus simple. Le béton cellulaire est très absorbant, le primaire est donc indispensable. À la jonction de deux matériaux, par exemple brique et chaînage béton, on noie une trame en fibre de verre dans le corps d'enduit pour éviter une fissure plus tard. Un béton lisse reçoit d'abord un pont d'adhérence ou un gobetis, sinon l'enduit accroche mal.

Un enduit chaux-ciment ne se pose pas sur du plâtre. Les deux matériaux ne font pas bon ménage. Sur un mur en plâtre, le plaquiste ou le peintre en bâtiment utilise un enduit de lissage adapté.

L'état du support compte plus que tout. Un corps d'enduit plan, propre et mûr permet d'avancer vite. Un mur ancien, friable ou fissuré demande piochage, reprises, primaire et parfois une trame. Le reste dépend de plusieurs points :

• la taille et la forme de la surface, car un grand mur droit avance plus vite que de petites pièces pleines d'angles ;
• la hauteur, puisque plafonds et pièces hautes demandent un échafaudage roulant ;
• le nombre de fenêtres, de portes, de tableaux et de baguettes d'angle ;
• en extérieur, l'échafaudage, les filets de protection et l'attente d'une météo favorable ;
• la nécessité de bâcher et de nettoyer soigneusement un logement meublé.

En pratique, l'erreur la plus fréquente consiste à poser la finition sur un corps d'enduit trop jeune. Celui-ci continue de se rétracter, et de fines fissures en cheveux apparaissent en surface. Autre classique : un séchage trop rapide, à cause du plein soleil, d'un courant d'air ou d'un chauffage poussé juste après l'application. Le ciment n'a pas le temps de durcir correctement, et la surface farine ou fissure. Le mélange se travaille en général entre environ +5 et +25 °C, les valeurs exactes figurent sur la fiche du fabricant.

D'autres soucis reviennent souvent : primaire oublié sur un support absorbant, couche trop épaisse qui fissure, ou au contraire trop mince, qui laisse deviner les défauts. Beaucoup peignent aussi trop tôt. Le mur doit sécher, ce qui prend souvent plusieurs semaines. Sinon, des auréoles apparaissent ou la peinture s'écaille. En façade, les dégâts viennent surtout d'un enduit posé juste avant la pluie ou le gel.

Une petite surface intérieure, par exemple un mur réparé dans une chambre, reste à votre portée si vous avez un peu de patience. Pour une façade ou un travail en hauteur, faites plutôt appel à un maçon équipé d'un échafaudage.

1. Vider la pièce, protéger le sol et les fenêtres avec une bâche.
2. Piocher les parties qui se détachent, dépoussiérer le mur à la brosse.
3. Reboucher à l'avance les gros trous et fissures avec un mortier de corps d'enduit, puis laisser durcir.
4. Appliquer un primaire ou humidifier le mur de façon régulière.
5. Gâcher une petite quantité de mélange en suivant exactement la notice.
6. Appliquer une couche mince à la lisseuse inox, de haut en bas.
7. Attendre que la surface ait tiré, puis la talocher à l'éponge par mouvements circulaires.
8. Fermer les fenêtres pour éviter les courants d'air, ne pas chauffer fort et laisser sécher lentement.
9. Peindre seulement quand le mur est complètement sec.

Regardez le mur à la lumière du jour, puis avec une lampe tenue en lumière rasante le long de la surface. Chaque ondulation devient alors visible.

• la surface est uniforme, sans taches, rayures ni amas de grains ;
• aucune fissure n'apparaît sur le mur ni dans les angles ;
• en passant la main, la surface ne farine pas et ne s'effrite pas ;
• une longue règle posée sur le mur ne révèle pas de creux ou de vagues au-delà de la tolérance convenue ;
• les angles et les tableaux sont droits et nets ;
• les raccords aux plafonds, fenêtres, portes et interrupteurs sont propres ;
• en extérieur, les détails aux appuis de fenêtre et au soubassement sont soigneusement terminés ;
• le fabricant et la référence du produit sont notés dans le procès-verbal de réception, avec les défauts à reprendre.