Jointoiement du carrelage et de la faïence

Pourquoi ne pose-t-on pas les carreaux bord à bord ? Aucun carreau n'a des dimensions parfaitement identiques, et le support bouge légèrement avec la température et l'humidité. Le joint absorbe ces écarts et remplit aussi d'autres rôles :

• il limite le passage de l'eau et de la saleté vers la colle et le support ;
• il ferme la surface, la crasse s'y loge moins et les moisissures s'y installent plus difficilement ;
• il aide à répartir les charges et protège les arêtes des carreaux contre les éclats ;
• il compte dans le rendu : sa couleur peut fondre le carrelage en un ensemble uniforme ou, au contraire, souligner le format des carreaux.

Attention toutefois : un joint ciment classique n'est pas une étanchéité. Dans une douche ou autour d'une baignoire, il faut une couche étanche sous le carrelage, par exemple un système d'étanchéité liquide. Le joint ne fait que réduire la quantité d'eau qui l'atteint.

La norme NF EN 13888 classe les mortiers joints en deux familles : à base de ciment (CG) et à base de résine réactive, le plus souvent époxy (RG). La classe figure en général sur le sac ou le seau, ce qui facilite le choix.

Joint ciment

C'est la solution utilisée dans la grande majorité des logements. Pour des murs secs et peu sollicités, un produit de base suffit. Pour une salle de bains, une cuisine ou un sol, mieux vaut un joint à résistance renforcée à l'eau et à l'abrasion (classe CG2). Il se travaille facilement et, si besoin, on peut le gratter plus tard et le refaire.

Joint ciment souple

Il convient partout où le support bouge davantage : plancher chauffant, terrasse, balcon, carreaux grand format ou faïence posée sur placo. Grâce à ses adjuvants, il supporte mieux les variations de température et les petits mouvements sans se fissurer.

Joint époxy

Il n'absorbe pratiquement pas l'eau, résiste aux produits chimiques et se nettoie très facilement. On le choisit pour les douches à l'italienne, les crédences derrière le plan de travail, les locaux soumis à des exigences d'hygiène élevées et les mosaïques. Il demande en revanche plus de savoir-faire : il prend vite, se nettoie selon une méthode différente, et les résidus qui sèchent sur les carreaux s'enlèvent très difficilement.

Silicone pour les angles et les raccords

L'angle entre mur et sol, les angles rentrants de la faïence et le pourtour de la baignoire, du receveur de douche et du lavabo ne se jointoient pas au ciment, mais au mastic silicone sanitaire. À ces endroits, les matériaux bougent les uns par rapport aux autres, et un joint rigide finirait tôt ou tard par fissurer.

1. Attendre la prise de la colle : on ne jointoie qu'une fois la colle durcie, en général au bout d'une journée pour une colle classique. Le fabricant indique le délai exact.
2. Nettoyer les joints : le carreleur retire la colle remontée, les croisillons et la poussière pour que le joint ait la même profondeur sur toute sa longueur.
3. Humidifier : avec un joint ciment, les carreaux poreux et les bords des joints sont légèrement humidifiés pour ne pas « boire » l'eau du mortier.
4. Gâcher : le mortier est mélangé avec la quantité d'eau exacte indiquée sur l'emballage. Ajouter de l'eau au jugé provoque des différences de teinte.
5. Remplir : à la raclette caoutchouc, le mortier est pressé dans les joints en passes obliques, en travers des joints, jusqu'à les remplir complètement.
6. Premier lavage : quand le mortier devient mat et ne s'étale plus au toucher, la surface est lavée avec une éponge humide bien essorée, en mouvements circulaires ou en diagonale.
7. Retrait du voile : après séchage, un fin voile gris reste sur les carreaux. Il s'enlève avec un chiffon sec.
8. Silicone et protection : le silicone est posé dans les angles et les raccords. Une fois bien secs, les joints ciment peuvent recevoir un imperméabilisant.

La difficulté d'un jointoiement varie plus qu'on ne le pense, et le temps passé, donc le coût, en dépend. Le travail s'allonge surtout avec :

• la mosaïque et les petits formats, qui représentent beaucoup de mètres de joints par mètre carré ;
• les carreaux structurés ou mats, sur lesquels les résidus de mortier partent moins facilement ;
• les carreaux poreux et la pierre naturelle, qu'il faut parfois traiter avant pour éviter les taches ;
• une couleur contrastée, par exemple un joint foncé sur un carreau clair, qui montre la moindre imprécision ;
• le joint époxy, qui impose un travail rapide et précis, par petites surfaces ;
• la rénovation de joints existants, quand il faut d'abord gratter l'ancien mortier sans abîmer les bords des carreaux.

À l'inverse, les grands formats avec des joints fins et réguliers et la faïence lisse et brillante se jointoient assez vite.

• jointoyer trop tôt, alors que la colle n'a pas pris et que les carreaux peuvent encore bouger ;
• laisser de la colle dans les joints : l'épaisseur de mortier devient trop faible par endroits et finit par fissurer ;
• mettre trop d'eau au gâchage ou au lavage, ce qui donne des auréoles claires et des joints friables ;
• laver dans le sens des joints, ce qui creuse le mortier et forme des sillons irréguliers ;
• utiliser un mortier rigide dans les angles et autour de la baignoire au lieu du silicone ;
• utiliser plusieurs sacs de numéros de lot différents sans les mélanger ensemble.

Refaire les joints d'une faïence de salle de bains ou d'une crédence de cuisine est à votre portée si vous êtes patient. Commencez avec un joint ciment et testez sur une zone discrète le temps qu'il met à devenir mat.

1. Vérifier sur l'emballage de la colle que le délai avant jointoiement est écoulé.
2. Nettoyer les joints : restes de colle, croisillons et poussière.
3. Protéger la baignoire, le receveur et la robinetterie.
4. Gâcher une petite quantité de mortier en respectant exactement la notice, puis le laisser reposer brièvement.
5. Presser le mortier dans les joints à la raclette caoutchouc, en diagonale, sur environ un à deux mètres carrés à la fois.
6. Attendre que le mortier devienne mat, puis laver la surface à l'éponge essorée en mouvements circulaires.
7. Lisser les joints à l'éponge ou avec un outil arrondi pour qu'ils aient tous la même profondeur.
8. Après séchage, retirer le voile gris avec un chiffon sec.
9. Poser le silicone dans les angles et les raccords.
10. Ne pas utiliser la douche ni charger le sol avant le délai indiqué par le fabricant.

• les joints sont pleins sur toute leur longueur, sans trous, bulles ni zones qui s'effritent ;
• la profondeur et la largeur sont à peu près identiques partout ;
• la teinte est uniforme, sans taches claires ou foncées ;
• aucun voile ni résidu sec ne reste sur les carreaux ;
• les angles, les raccords et le pourtour des sanitaires sont faits au silicone, pas au ciment ;
• les joints ne s'effritent ni quand on les tapote ni quand on marche sur le sol ;
• vous savez à partir de quand la pièce peut être utilisée et si un imperméabilisant est conseillé.