Impianto idraulico: prezzo dell'impianto idraulico a punto 2026 e fasi di lavoro

Se abiti in un appartamento o in una casa di qualche decennio fa, è probabile che l'acqua arrivi attraverso tubi in ferro zincato. Con il tempo questi tubi arrugginiscono all'interno e si riempiono di calcare. Fuori sembrano sempre uguali, ma dentro il passaggio diventa sempre più stretto. Te ne accorgi così: qualcuno riempie la vasca, tu apri l'acqua in cucina e il getto cala subito. Dopo le vacanze, poi, dal rubinetto esce per qualche secondo acqua rossastra e sui raccordi filettati compare qualche goccia. Per questo, quando si rifà un bagno o una cucina, le vecchie tubazioni in ferro di solito non si sostituiscono a pezzi, ma tutte insieme.

Negli impianti nuovi oggi si usano soprattutto tre materiali:

• Polipropilene (PPR): tubi e raccordi si saldano tra loro a caldo. La giunzione è solida e il materiale costa poco. Con l'acqua calda però il tubo si allunga parecchio, quindi bisogna prevedere spazio per la dilatazione e fissaggi adatti.
• Multistrato: un tubo in plastica con uno strato di alluminio al centro. Si piega a mano, si dilata meno con il calore e i raccordi si pressano con un'apposita pinza. Va bene sia a pavimento sia a parete.
• Rame: resistente e molto durevole, ma più costoso e più impegnativo da giuntare. Oggi si usa meno, spesso dove le tubazioni restano a vista.

Gli scarichi all'interno della casa si fanno con tubi in plastica, ad esempio in polipropilene o polietilene, che sopportano senza problemi l'acqua calda. Sotto terra e all'esterno si usano tubi da fognatura a parete spessa, pensati proprio per essere interrati.

Subito dopo il contatore o il rubinetto generale conviene installare un filtro. Trattiene sabbia e impurità che arrivano dalla rete pubblica prima che finiscano in miscelatori ed elettrodomestici. Se la pressione di rete è alta, qui va montato anche un riduttore di pressione. Perché è importante? Una pressione troppo alta sollecita di continuo rubinetti, cassette del WC, scaldabagno e lavatrice, che così si rovinano prima. Una pressione troppo bassa, invece, la senti sotto la doccia, soprattutto al piano superiore di una villetta.

In buona parte d'Italia l'acqua è dura, cioè ricca di calcare. Il calcare si deposita nello scaldabagno, nella caldaia, nei miscelatori, nei rompigetto e nei soffioni della doccia, e l'acqua si scalda peggio. Per difendersi si può usare un addolcitore oppure un dosatore di polifosfati, che si monta dopo il filtro. La soluzione giusta dipende dalla durezza dell'acqua, che di solito si esprime in gradi francesi. Il valore lo trovi sul sito o in bolletta del gestore del servizio idrico, oppure con un semplice test acquistabile in negozio.

Negli impianti più recenti spesso non si fa un'unica linea con tante derivazioni, ma si usa un collettore. Da lì parte un tubo dedicato per ogni lavabo, doccia, bidet o WC. Così, se l'acqua è aperta in più punti, la pressione resta più stabile, e puoi chiudere ogni circuito separatamente, ad esempio quando cambi un miscelatore.

La posizione esatta in cui gli attacchi escono dal muro dipende dai sanitari che sceglierai. Lavabo, bidet, miscelatori e WC vanno quindi decisi prima che l'idraulico inizi a tracciare il muro. Come indicazione, gli attacchi di lavabo e lavello della cucina si mettono a circa mezzo metro dal pavimento, quelli del miscelatore vasca qualche decina di centimetri sopra il bordo della vasca e quelli della doccia più o meno a un metro di altezza. Vale comunque la scheda tecnica del produttore. Per i miscelatori a incasso e per le cassette o i telai del WC sospeso è ancora più importante, perché richiedono una profondità e un'altezza precise.

Di solito l'acqua calda sta a sinistra e la fredda a destra, guardando la parete di fronte. La coppia di attacchi per un miscelatore a parete deve avere l'interasse standard per cui i miscelatori sono costruiti, e i due attacchi devono essere perfettamente in bolla. Nella pratica capita spesso che gli attacchi sporgano troppo dalle piastrelle o, al contrario, restino troppo incassati. Il miscelatore allora non appoggia bene al muro e la soluzione con prolunghe non è bella da vedere. Per questo è utile che idraulico e piastrellista si parlino prima della posa del rivestimento.

In cucina gli attacchi si posizionano in modo da essere raggiungibili sotto il lavello e da non intralciare i cassetti del mobile. Per lavatrice e lavastoviglie si prevede un rubinetto con valvola di non ritorno e uno scarico con sifone, che blocca gli odori della fognatura.

Il tubo di scarico deve scendere verso la colonna in modo continuo. Non deve avere tratti in contropendenza né avvallamenti dove l'acqua ristagna e lo sporco si deposita. Lo scarico del WC ha un diametro maggiore e il suo percorso si progetta per primo, perché è il più difficile da spostare. Gli altri scarichi si collegano a questo o direttamente alla colonna con braghe inclinate nel senso in cui scorre l'acqua.

Gli scarichi hanno bisogno di ventilazione. Quando nella colonna scende molta acqua si crea una depressione che può risucchiare l'acqua dai sifoni. Un sifone vuoto lascia aperta la strada tra fognatura e casa, e in bagno comincia a sentirsi cattivo odore. Per questo le colonne si prolungano oltre il tetto e, sulle diramazioni di scarico più lunghe, si monta una valvola di aerazione.

Nei condomini bisogna pensare anche al rumore. Una colonna in plastica può trasmettere il fruscio dell'acqua a tutto il palazzo. Aiutano i tubi fonoassorbenti, il rivestimento dei tubi con materiale isolante e i collari con inserto in gomma, che non fissano il tubo in modo rigido al muro.

In un condominio le colonne dell'acqua e degli scarichi sono parti comuni. La loro sostituzione quindi non la decidi da solo: la organizza l'amministratore di condominio, di solito per tutta la colonna o per tutta la scala. Prima di rifare il bagno, chiedi all'amministratore se è previsto un intervento sulle colonne. Se sì, conviene coordinare i tempi e adattare i lavori.

In molti condomini costruiti tra gli anni Sessanta e Ottanta le colonne di scarico sono in fibrocemento contenente amianto, il cosiddetto eternit. Un tubo del genere non va tagliato né rimosso dall'idraulico durante la ristrutturazione dell'appartamento. Questi lavori possono farli solo ditte specializzate e abilitate alla bonifica dell'amianto.

Il contatore e il rubinetto sulla linea di ingresso spesso sono piombati e appartengono al gestore o al condominio. Se vuoi spostarli, parlane prima con l'amministratore e con il gestore. I rubinetti di intercettazione si mettono dove puoi raggiungerli facilmente, ad esempio dietro uno sportello di ispezione, e prima di ogni intervento sulle tubazioni si controlla che chiudano davvero bene.

Il rifacimento degli impianti, inserito in una ristrutturazione più ampia, può rientrare nei bonus edilizi. Le regole cambiano spesso, quindi verifica le condizioni aggiornate con un tecnico o con il tuo commercialista prima di iniziare.

Negli appartamenti italiani l'acqua calda arriva spesso da una caldaia murale a gas, che scalda sia i termosifoni sia l'acqua sanitaria in modo istantaneo. Dove non c'è il gas si usa lo scaldabagno elettrico ad accumulo. La sua capacità si sceglie in base a quante persone vivono in casa e a quanto si usa la vasca rispetto alla doccia. Sull'ingresso dell'acqua fredda deve avere una valvola di sicurezza. Se da questa valvola gocciola un po' d'acqua mentre lo scaldabagno scalda, è normale: l'acqua calda si dilata e l'eccesso deve uscire. Per questo la valvola si collega allo scarico e non va mai tappata. Il collegamento elettrico dello scaldabagno lo fa un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08.

Dentro lo scaldabagno c'è un anodo di magnesio che protegge il serbatoio dalla ruggine. Si consuma poco alla volta e va sostituito dopo qualche anno. Con l'acqua dura, in quell'occasione si toglie anche il calcare dal fondo. Se cambi l'anodo con regolarità, lo scaldabagno dura parecchi anni in più.

Con una caldaia a condensazione o una pompa di calore, l'acqua calda può essere prodotta anche in un bollitore ad accumulo collegato all'impianto di riscaldamento. Su caldaia a gas e tubazioni del gas può mettere mano solo un tecnico abilitato. Se senti odore di gas, non toccare interruttori e non usare fiamme libere, apri le finestre, esci di casa e chiama il numero di pronto intervento del distributore del gas o il 112. Lo scaldacqua istantaneo elettrico scalda l'acqua solo quando la apri, non ha riserva, ma richiede una potenza elettrica elevata. Se le tubazioni dell'acqua calda sono lunghe, vale la pena valutare un ricircolo, così l'acqua calda arriva subito e non devi lasciarla scorrere a lungo. È bene anche portare periodicamente l'acqua a una temperatura sufficientemente alta, perché nell'acqua tiepida che resta ferma a lungo possono moltiplicarsi batteri come la legionella.

Il rubinetto esterno e le tubazioni del giardino vanno pensati in modo da poterli svuotare per l'inverno. Serve un rubinetto di intercettazione dentro casa e una valvola di scarico nel punto più basso della linea. Esistono anche rubinetti esterni antigelo: chiudono l'acqua in profondità, nella parte calda del muro, così nel tratto esterno non rimane acqua.

Le tubazioni che passano in locali non riscaldati, come cantina, garage o vespaio, vanno isolate. Il pozzetto del contatore deve essere abbastanza profondo e ben coperto, perché il contatore non geli d'inverno. Al Nord e nelle zone di montagna è un dettaglio da non trascurare.

Un allagamento è uno dei danni più fastidiosi e costosi. L'acqua rovina pavimenti e muri e spesso anche l'appartamento del vicino di sotto. Da dove arriva più spesso? Dai flessibili che collegano i miscelatori, dai raccordi di lavatrice e lavastoviglie e dai tubi che si sono spaccati per il gelo. I flessibili quindi si sostituiscono dopo qualche anno per prevenzione, prima che perdano. Per lavatrice e lavastoviglie conviene usare tubi con sistema antiallagamento.

Un'altra possibilità è un sistema antiallagamento per tutta la casa. Sensori appoggiati a terra vicino alla lavatrice, sotto il lavello e in bagno rilevano l'acqua e chiudono da soli una valvola sulla linea principale. E quando parti per qualche giorno, chiudi il rubinetto generale dell'acqua. Ci vuole un attimo e ti evita molti problemi.

Se il lavabo scarica lentamente o dal rubinetto esce un getto debole, spesso puoi risolvere senza chiamare l'idraulico. Bastano un secchio, uno straccio e un po' di pazienza.

1. Mettere un secchio e uno straccio sotto il sifone del lavabo.
2. Svitare a mano il bicchierino del sifone o le ghiere della curva e smontare il sifone con attenzione.
3. Togliere sporco, capelli e depositi, sciacquare il sifone con acqua calda e controllare le guarnizioni.
4. Se possibile, infilare una sonda a molla nello scarico a parete e liberare l'ostruzione più avanti nel tubo.
5. Rimontare il sifone, stringere le ghiere a mano e aprire l'acqua. Controllare che i raccordi non gocciolino.
6. Svitare il rompigetto all'uscita del rubinetto, se serve con una pinza e uno straccio in mezzo per non graffiarlo.
7. Lasciare il rompigetto qualche ora nell'aceto o in un anticalcare, sciacquare i filtrini e riavvitarlo.
8. Usare i disgorganti chimici aggressivi solo in casi eccezionali. Rovinano le guarnizioni e, se lo scarico è del tutto intasato, restano fermi nel tubo.

• hai ricevuto il verbale della prova di tenuta a pressione eseguita prima di chiudere le tracce;
• hai le foto delle tubazioni nei muri e nel pavimento, con le distanze dagli angoli e dal pavimento;
• il rubinetto generale e quelli dei singoli circuiti sono accessibili e identificati;
• da tutti i rubinetti esce un getto sufficiente anche con l'acqua aperta in più punti;
• gli scarichi defluiscono in fretta, non gorgogliano e dai sifoni non escono cattivi odori;
• sotto lavabo, lavello e lavatrice è tutto asciutto anche dopo qualche minuto di acqua aperta;
• la valvola di sicurezza dello scaldabagno è collegata allo scarico;
• per i collegamenti elettrici hai ricevuto dall'elettricista la dichiarazione di conformità.