Montaggio box doccia completo di piatto doccia

Il box si monta solo a bagno finito, quando rivestimento, pavimento e impermeabilizzazione sono completati. In una ristrutturazione prima si smonta il vecchio box o la vasca, si tagliano via i vecchi siliconi e si controllano lo scarico e le pareti.

Il montaggio vero e proprio prevede queste fasi:

• posa del piatto sui piedini regolabili o su un basamento in muratura e messa in bolla,
• collegamento del sifone allo scarico e prova di tenuta con acqua prima di chiudere tutto,
• sigillatura con silicone sanitario del contatto tra piatto e parete,
• appoggio dei profili a parete sul bordo del piatto, messa a piombo e tracciatura dei fori,
• foratura delle piastrelle senza percussione, riempimento dei fori con silicone e fissaggio dei profili,
• inserimento dei vetri fissi e delle ante, regolazione di cerniere o carrelli e montaggio delle guarnizioni,
• sigillatura esterna dei profili, soprattutto negli angoli bassi vicino al piatto.

Il silicone ha bisogno di tempo per indurire, secondo il produttore di solito circa 24 ore. Fino ad allora è meglio non usare la doccia.

Il box doccia classico poggia su un piatto. Il piatto può essere ribassato, quasi a filo del pavimento, oppure alto, tanto da poterci fare il bagnetto a un bambino. Il piatto ribassato ha un aspetto moderno, ma richiede uno scarico molto basso sotto il pavimento oppure un piccolo rialzo in muratura.

Il box senza piatto appoggia direttamente sul pavimento piastrellato, che ha una pendenza verso lo scarico. Questa soluzione non si ottiene in un secondo momento cambiando solo il box. Pendenza, scarico e impermeabilizzazione si realizzano nel massetto prima di posare le piastrelle, e i vetri di solito vengono fissati in profili a pavimento o alla parete. In pratica si tratta di una doccia walk-in, che è un lavoro a sé.

Nella scelta del piatto conviene guardare:

• il materiale, perché il piatto in acrilico è più leggero e più caldo al tatto, mentre quello in resina o materiale minerale è più rigido e più silenzioso,
• l'altezza e la posizione della piletta, che devono corrispondere allo scarico esistente,
• la superficie antiscivolo, soprattutto se in casa ci sono bambini o persone anziane,
• se piatto e profili del box sono dello stesso produttore e pensati l'uno per l'altro.

Le misure più vendute sono 80 × 80 e 90 × 90 cm. In un box da 80 × 80 ci si muove con meno libertà, soprattutto se si è alti, quindi ogni centimetro in più vale la pena quando il bagno lo permette. Nei box rettangolari, per esempio 100 × 80 o 120 × 90 cm, il lato lungo va di solito dove si trova la porta.

Il tipo di porta decide quanto spazio serve davanti alla doccia:

• le porte scorrevoli non occupano spazio davanti al box e sono adatte ai bagni piccoli,
• le porte a battente e quelle pivotanti richiedono spazio libero davanti alla doccia, ma si puliscono più facilmente,
• le porte a soffietto si ripiegano su sé stesse e fanno risparmiare spazio, però hanno più giunzioni,
• il box semicircolare con ante curve scorrevoli è quello che occupa meno spazio nell'angolo.

Prima dell'acquisto conviene misurare se la porta, aprendosi, urta il lavabo, il termosifone o un appendiabiti, e se le scatole passano dalla porta del bagno e dalle scale.

Il caso più semplice è la sostituzione di un box con uno della stessa misura nello stesso punto, con lo scarico al posto giusto e pareti dritte. Il lavoro si allunga soprattutto per:

• lo smontaggio del vecchio box o della vasca e la pulizia dei vecchi siliconi,
• uno scarico che non corrisponde alla piletta del nuovo piatto e va spostato,
• il basamento in muratura del piatto e il rivestimento del suo lato con piastrelle,
• pareti storte o un angolo che non è a 90 gradi,
• piastrelle di grande formato o molto dure,
• una cabina doccia chiusa con tetto, colonna doccia o idromassaggio,
• un accesso stretto al bagno, da cui è difficile far passare i vetri grandi.

Una cabina con parti elettriche, per esempio luci, radio o generatore di vapore, va collegata solo da un elettricista qualificato. Se bisogna spostare tubi dell'acqua o lo scarico, è un lavoro per l'idraulico da fare prima delle piastrelle.

Piatto non in bolla. Se il piatto non è orizzontale, l'acqua ristagna in un angolo e i profili del box non combaciano. Il piatto si mette in bolla con i piedini regolabili o con il basamento e si controlla con la livella prima di montare i vetri.

Sifone senza prova di tenuta. Un raccordo che perde sotto il piatto si scopre solo dopo mesi, quando l'acqua è già entrata nel massetto o nel soffitto del vicino di sotto. Per questo il sifone si prova con acqua prima di chiudere tutto e, se il piatto è murato, si lascia uno sportello di ispezione.

Box montato prima delle piastrelle. Le piastrelle devono arrivare dietro il piatto e dietro i profili. Se il box si monta prima, l'acqua passa dietro il rivestimento e il giunto non si riesce a sigillare bene.

Silicone nel punto sbagliato. I profili del box si sigillano dall'esterno. Il silicone all'interno può trattenere l'acqua che scende lungo il vetro e portarla sotto il piatto. Il produttore indica nelle istruzioni quali giunti vanno siliconati.

Impermeabilizzazione forata. Ogni foro nelle piastrelle attraversa anche lo strato impermeabile sottostante, per questo i tasselli si riempiono di silicone prima di inserirli.

Porta regolata male. Una porta scorrevole con i carrelli non regolati striscia e non chiude bene, una porta a battente si apre da sola. La regolazione della porta fa parte del montaggio, non è un lavoro extra.

Un normale box in kit con piatto su piedini è alla portata di un appassionato di fai da te con un po' di manualità, se ha un aiutante e gli attrezzi giusti. Le cabine chiuse con parti elettriche, i piatti murati e lo spostamento dello scarico è meglio lasciarli a un professionista. Segui sempre le istruzioni di montaggio del produttore.

1. Controllare che nella confezione ci siano tutti i pezzi e che i vetri non siano danneggiati, soprattutto sui bordi.
2. Posare il piatto sui piedini e metterlo in bolla con la livella in entrambe le direzioni.
3. Collegare il sifone allo scarico, riempire il piatto d'acqua e verificare che il raccordo non goccioli.
4. Sigillare il contatto tra piatto e parete con silicone sanitario e lasciarlo asciugare.
5. Appoggiare i profili a parete, metterli a piombo e segnare i fori.
6. Forare con punta per ceramica senza percussione, riempire i fori di silicone e avvitare i profili.
7. Inserire con l'aiutante i vetri fissi e le ante, senza mai appoggiare il vetro di spigolo sul pavimento.
8. Regolare la porta in modo che scorra facilmente, sia allineata e chiuda bene.
9. Montare le guarnizioni e sigillare i profili dall'esterno con silicone, come indicato dal produttore.
10. Lasciare indurire il silicone e solo dopo provare la doccia.

Alla consegna guarda con attenzione il box e prova la doccia. Verifica che:

• il piatto sia stabile, non si muova e l'acqua defluisca senza ristagni negli angoli,
• il sifone sotto il piatto non goccioli e sia raggiungibile,
• i profili siano a piombo e i vetri senza graffi né bordi scheggiati,
• la porta si muova in modo fluido, non si apra da sola e chiuda bene,
• i giunti di silicone siano continui, lisci e senza interruzioni,
• durante la doccia di prova l'acqua non esca fuori né sotto il piatto,
• tu abbia ricevuto le istruzioni di manutenzione e le condizioni di garanzia.

La durata si allunga con una semplice abitudine: dopo la doccia passare il tergivetro sul vetro e arieggiare il bagno. Ogni tanto conviene pulire dal calcare i carrelli della porta scorrevole e le guarnizioni e sostituire quelle consumate, che si trovano anche come ricambio.