Dobbeltkledd gipsvegg: oppbygging, materialer og kontroll

Grunnoppbyggingen er den samme som for alle lettvegger av gips: skinner festet i gulv og tak, stendere satt inn mellom dem, mineralull i hulrommet og kledning på begge sider. Med dobbel kledning skrus det to lag plater på hver side, som regel 12,5 mm tykke. Med 70 eller 75 mm stålstendere blir veggen da omtrent 120 til 125 mm tykk, med 95 eller 100 mm stendere omtrent 145 til 150 mm.

Hvorfor to lag? Fordi vekt og stivhet i veggen avgjør hvor godt den stopper lyd, hvor godt den tåler slag og hvor mye den bærer. Det andre laget dekker i tillegg skjøtene i det første, slik at veggen blir mer helhetlig og får mindre sprekker i skjøtene.

I Norge bygges mange innervegger med trestendere. Dobbel kledning kan brukes både på tre og stål, men i leiligheter og ved høye lydkrav velges ofte stålstendere, fordi de er rette, lette å montere og gir mindre lydoverføring enn tre. Teksten nedenfor tar utgangspunkt i stål, men det meste gjelder også for trestendere.

Velg dobbel kledning særlig når:

• du skiller soverom eller barnerom fra stue og vil ha ro,
• veggen skal bære kjøkkeninnredning, overskap, TV eller tunge hyller,
• veggen står på bad og skal flislegges,
• veggen er høy, for eksempel mot en gavl på loftet eller i et rom med ekstra takhøyde,
• veggen skal ha en bestemt brannmotstand, for eksempel mot garasje eller teknisk rom,
• veggen står i en gang der den kan få slag fra barnevogn, sykkel eller møbler.

I NUMIQ-prislisten finner du også gipsvegg med enkel kledning som egen post. Begge er vanlige og riktige løsninger, men de passer til ulike steder. Kort fortalt:

• Kledning: enkel kledning har én plate på hver side, dobbel har to. Per kvadratmeter vegg går det altså med dobbelt så mange plater, flere skruer og ekstra sparkling av det første laget.
• Tykkelse: med samme stender blir den dobbeltkledde veggen omtrent 25 mm tykkere. I en trang gang eller ved en dør kan det ha betydning.
• Lyd: med mineralull demper begge, men dobbel kledning gir merkbart bedre resultat. Forskjellen hører du særlig på stemmer og musikk.
• Styrke: en enkeltkledd vegg låter hulere når du banker på den, og platen knuses lettere ved slag. En dobbeltkledd vegg føles nesten som en murt vegg.
• Belastning: lette ting tåler begge. For tunge skap settes det nesten alltid inn forsterkning i en enkeltkledd vegg. Dobbel kledning har større reserve, men også her anbefales forsterkning bak de tyngste tingene.
• Høyde: etter systemleverandørenes tabeller tillater dobbel kledning høyere vegger med samme stender.
• Tid og vekt: dobbel kledning tar som regel tydelig lengre tid, og materialene er tyngre. Det merkes når alt skal bæres opp til tredje etasje uten heis.

Enkel kledning gir mening for eksempel rundt et walk-in-garderobe, som skillevegg i et kontor, i en bod eller der verken lyd eller bæreevne er viktig. Er du i tvil om et soverom eller et bad, viser erfaring at det er mye mer arbeid å forsterke veggen i ettertid enn å bygge den dobbeltkledd fra start.

Gips tåler dårlig fukt og ujevnt underlag. Sjekk derfor noen ting før montering.

Tilstanden i bygget

• Våte arbeider som puss, avretting og støp er ferdige og uttørket, ellers trekker platene fukt og skjøtene sprekker senere.
• Vinduer er montert og bygget er tett. Om vinteren bør det holdes oppvarmet, gjerne over omtrent 10 °C.
• Gulv og tak er faste og noenlunde plane der veggen skal stå. Større ujevnheter rettes opp på forhånd.

Valg som må tas før byggingen starter

Når den andre siden er lukket, kommer du ikke lenger inn i veggen. Bestem derfor på forhånd:

• nøyaktig plassering av veggen og døren, med lysåpning i bredde og høyde og type karm,
• hvor stikkontakter, brytere, lys og nettverkskabler skal være,
• hvor kjøkken, TV, servant, vegghengt toalett eller varmtvannsbereder skal henge, slik at forsterkning kan planlegges,
• om veggen skal stå på det bærende dekket eller på ferdig avretting eller gulv.

Det siste punktet er viktig for lyden. Står veggen på et flytende gulv eller en påstøp som går gjennomgående under den fra ett rom til et annet, går lyden gjennom gulvet, og den doble kledningen mister en del av effekten. Ved strenge krav til ro festes veggen derfor til det bærende dekket, og gulvoppbyggingen brytes der veggen står. I borettslag og sameier er det dessuten lurt å varsle naboene om støyende dager og avtale bruk av trappeoppgang og heis til materialene.

Samspill med andre fag

Gipsmontøren kommer midt i byggeprosessen, og rekkefølgen betyr mye:

• Før: mur og puss, avretting, eventuelt etterisolering og vindusmontering.
• Underveis: autorisert elektriker, rørlegger og ventilasjonsmontør legger sine føringer etter at den første siden er lukket, men før isolasjonen legges inn og den andre siden lukkes. Avtal tidspunktet nøye, så montørene slipper å vente.
• Etter: flislegger, maler, gulvlegger og montering av dører.

Bruk bokser beregnet for gips, dype nok til dobbel kledning. Sett ikke stikkontakter på begge sider av veggen rett overfor hverandre, men flytt dem minst ett stenderfelt til siden, ellers lekker lyd gjennom boksene. Elektrisk arbeid skal utføres av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet, og det er lurt å ta bilder av føringene før veggen lukkes.

På bad planlegges forsterkning for vegghengt toalett, servant og armatur sammen med rørleggeren. Membranen kommer først etter sparkling og før flisleggingen.

Profiler

Det brukes galvaniserte stålskinner og stendere, vanligvis i bredder rundt 50, 70 og 95 eller 100 mm. Til vanlige boligvegger velges oftest 70 eller 75 mm, som gir god plass til isolasjon og føringer. Den smaleste varianten passer der hver centimeter teller og veggen er lav. Brede eller doble stendere brukes på høye vegger eller ved mange installasjoner. Ved dører brukes kraftige dørstendere i stedet for vanlige profiler, slik at døren ikke får veggen til å svinge når den slås igjen.

Plater

• Standard gipsplater: til tørre rom som soverom, stue og gang.
• Fuktbestandige plater, ofte grønne: til bad og kjøkken. Platen er likevel ikke vanntett i seg selv. I dusjsonen og rundt badekaret trengs membran med bånd i hjørner og rundt gjennomføringer etter produsentens system, og mange velger egne våtromsplater i de mest utsatte sonene.
• Brannplater, ofte rosa eller røde: der veggen skal tåle brann. Brannmotstanden gjelder bare for hele systemet slik produsenten har dokumentert det, altså bestemte profiler, isolasjon, plater og skruer.
• Lydplater og forsterkede plater: har høyere densitet, slik at veggen demper lyd bedre eller bærer mer. Passer til soverom mot naboen eller hjemmestudio.

Lagene kan kombineres, for eksempel et standard innerlag og et fuktbestandig ytterlag. Det viktige er at resultatet svarer til det du forventer av veggen. Gyproc og Norgips er vanlige eksempler på systemer i Norge, og begge har tabeller for høyde, lyd og brann.

Isolasjon og småmateriell

I hulrommet legges mineralull, glassull eller steinull, omtrent like tykk som stenderen. Under skinnene og langs endestenderne mot eksisterende vegger limes et tettebånd som skiller stålet fra resten av bygget og hindrer lydoverføring. Til innerlaget brukes som regel gipsskruer på omtrent 25 mm, til ytterlaget omtrent 35 mm, slik at skruen går gjennom begge platene og får godt feste i profilen. Skjøtene i ytterlaget sparkles med sparkel og armeringsbånd, og utvendige hjørner får hjørnelister.

1. Måle opp og tegne veggens plassering på gulv, vegg og tak, og overføre linjen loddrett opp med laser.
2. Lime tettebånd på skinnene og på endestenderne mot veggene.
3. Feste skinnene i gulv og tak med plugger, som regel omtrent hver meter og med minst tre festepunkter per skinne. Feste endestenderne til veggene.
4. Sette inn dørstenderne, feste dem i både gulv og tak og lage overligger over åpningen.
5. Sette stendere inn i skinnene med senteravstand som regel 600 mm, med åpen side samme vei. Under betongdekke kortes stenderne litt, slik at veggen ikke hindrer dekket i å bevege seg.
6. Skru første platelag på den ene siden. Platene holdes omtrent 10 mm over gulvet, slik at de ikke suger fukt.
7. Montere forsterkning for tunge ting: trelekter, kryssfiner eller stålprofiler mellom stenderne i riktig høyde.
8. Trekke elektriske føringer gjennom hullene i profilene og sette inn bokser. Dette gjør elektrikeren.
9. Legge mineralull i hele hulrommet uten glipper.
10. Skru første lag på den andre siden, deretter andre lag på begge sider. Skjøtene i andre lag forskyves minst én stenderavstand fra første lag, horisontale skjøter minst omtrent 400 mm.
11. Sparkle skjøtene i innerlaget uten bånd, sparkle ytterlaget med armeringsbånd og slipe.

Hvorfor sparkle innerlaget når ingen ser det? Åpne skjøter er steder der lyd slipper gjennom, og ved brann der flammene finner vei. Systemleverandørene krever sparkling av innerlaget, og den som hopper over det, mister en del av grunnen til at du valgte dobbel kledning.

Overflatekvalitet

Hvor mye ytterlaget sparkles, avtales etter nivåene Q1 til Q4. Under fliser holder grunnleggende sparkling. Under vanlig maling brukes Q2, ved blanke malinger eller sidelys fra vinduer Q3, og ved de høyeste kravene helsparkling Q4. Avtal dette på forhånd, ellers ender det ofte med ulike forventninger hos deg og maleren.

Hvor lang tid det tar

Selve monteringen tar som regel tydelig lengre tid enn med enkel kledning, fordi hver side skrus to ganger. Regn også med en pause for føringer mellom første og andre side. Sparkel tørker etter produsentens angivelser, som regel til neste dag, lenger i kaldt og fuktig vær. Ved høye kvalitetsnivåer sparkles det i flere omganger, så det kan gå flere dager. Maling kan begynne først når sparkelen er helt tørr og veggen er grunnet, flislegging først når membranen har tørket.

Hvor krevende en dobbeltkledd vegg er, og dermed hva den koster, avhenger av forholdene montørene møter.

• Enkelt: en rett vegg med jevn høyde, uten dør, med plant gulv og tak, i første etasje eller med heis og få installasjoner.
• Vanskeligere: mange døråpninger, skråtak på loftet med mye tilskjæring, høyde over vanlig takhøyde der det trengs stillas, skjeve gamle tak og tilkobling mot trebjelkelag der det må tas høyde for bevegelse.
• Tar lengre tid: mye forsterkning, inspeksjonsluker, mange elektriske bokser, hjørner, buer og krav om Q3 eller Q4.
• Logistikk: dobbelt så mange plater betyr dobbelt så mye bæring. Til tredje etasje uten heis er det mye tungt arbeid.

Med dobbel kledning forsterkes alt dette, fordi hvert boksehull, hver dørsmyg og hvert hjørne må løses i fire lag i stedet for to.

• Skjøter over hverandre: forskyves ikke andre lag, blir veggen svakere i skjøtene, og der kommer det sprekker etter en tid.
• Manglende tettebånd: veggen klinger langs kantene, og lyd går over i tak og vegger. Det kan ikke rettes i ettertid uten å rive.
• Isolasjon med glipper: mineralull som er lagt slurvete eller presset sammen, gir dårligere lyddemping, særlig for stemmer.
• Skruer skrudd for dypt: en skrue som river gjennom papiret, holder ikke platen. Senere kommer skruehoder fram, eller platen beveger seg.
• Veggen presset mot taket: går stenderen helt opp uten klaring, belastes veggen når dekket bøyer seg, og hjørnet mot taket sprekker.
• Plater uten luft mot gulvet: ved gulvvask eller vannlekkasje suger platen vann.
• Manglende bevegelsesfuger: lange vegger og overganger mot ulike konstruksjoner trenger fuger etter produsentens anvisning, ellers sprekker veggen et tilfeldig sted.
• Montering i fuktig bygg: platene slår seg og skjøtene sprekker når varmen settes på, ofte først den første vinteren.
• Glemt forsterkning: tunge skap hengt bare i plater og plugger kan rives ut og skade veggen.

Er du vant med verktøy, har et godt vater eller en laser og noen som kan hjelpe, kan du bygge veggen selv. Hold deg til tørre rom og lavere vegger uten brannkrav. Overlat elektrisk arbeid til en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet, og ikke gjør inngrep i bærende konstruksjoner.

1. Måle opp veggens plassering med laser på gulv, tak og vegger, og sjekke at det ikke går rør eller kabler der.
2. Lime tettebånd på skinnene og feste dem med plugger i gulv og tak.
3. Sette inn stendere med senteravstand 600 mm, litt kortere enn takhøyden.
4. Skru første platelag på den ene siden, med omtrent 10 mm luft mot gulvet.
5. Montere forsterkning for hyller og skap og kalle inn elektrikeren til føringene.
6. Legge mineralull uten glipper, med hansker.
7. Skru første lag på den andre siden, deretter andre lag med forskjøvne skjøter.
8. Sparkle skjøtene i begge lag, med armeringsbånd i ytterlaget.
9. Slipe, grunne og la veggen tørke før maling.

Platene er tunge, så hold dem alltid to stykker når de skal opp mot taket. Bruk støvmaske og vernebriller når du kapper og sliper.

Før den andre siden lukkes, be om å få se isolasjon, forsterkning og føringer, og ta bilder. Når veggen er ferdig, sjekk:

• Planhet med en to meter lang rettholt i flere retninger, avvikene bør ligge innenfor avtalt kvalitet og toleranse
• Loddrett vegg og dørsmyg med vater
• At døråpningen har avtalt bredde og høyde og at dørstenderne ikke svinger
• At skjøtene i ytterlaget er glatte, uten sprekker og uten synlige bånd
• At skruehodene er senket og sparklet, uten revet papir
• At utvendige hjørner er rette og beskyttet med lister
• At elektriske bokser sitter fast og på avtalt sted
• At veggen ikke låter hul når du banker, noe som kan tyde på manglende isolasjon eller platelag
• At det er luft mot gulvet og en tilkoblingsfuge mot taket
• At du har bilder av forsterkning, føringer og isolasjon før veggen ble lukket