Montering av Geberit innbyggingssisterne med innkassing

Forskjellen fra vanlig modulmontering er at håndverkeren ikke går fra en naken metallramme. Du sitter igjen med en ferdig forvegg med jevn flate, åpning for trykkplaten og stikkende bolter til toalettskålen. Jobben består vanligvis av dette:

• Oppmåling av plassering og høyde ut fra ferdig gulv og senterlinjen til skålen
• Forankring av rammen i gulv og vegg, justert i vater og lodd
• Tilkobling av avløpsbøyen til avløpsrøret og kaldtvann til stengeventilen inne i sisternen
• Trykkprøving av vanntilførselen og tetthetskontroll av avløpet
• Montering av beskyttelseslokk på åpningen for trykkplaten, avløpsbøyen og gjengestengene
• Bygging av forveggen i lettbetong eller som stålstendere kledd med plater
• Etter avtale en hylle over modulen eller en forvegg helt opp til taket

Membran, flislegging, montering av skål og trykkplate er vanligvis ikke med. Disse trinnene kommer etter innkassingen, og ofte gjør samme flislegger dem. Avklar derfor før du bestiller hvor jobben slutter.

Det viktigste målet er høyden på ferdig gulv. Modulen stilles inn etter den, ikke etter betongen som ligger der i dag. Er det uklart om det blir ny avretting, varmekabler eller bare fliser rett på det gamle underlaget, må montøren gjette. En feil gjetning kan ikke rettes uten å rive. Det enkleste er å tegne en strek på veggen for ferdig gulv, eller å gi montøren den nøyaktige oppbyggingen: avretting, membran, flislim og flis.

Rør, kabler og plass

• Avløpet bør være ført frem til toalettplassen med riktig dimensjon. I blokk kommer det som regel fra felles stamme. Koblingen må ha fall mot avløpet.
• Kaldtvannet bør være ført omtrent dit sisternen skal stå. I norske boliger er det ofte rør-i-rør fra et fordelerskap. Rørleggeren tilpasser den siste biten, men røret bør ikke ende på motsatt side av rommet.
• Veggen bak modulen må være solid. Kombifix festes hovedsakelig i veggen. Duofix bærer vekten ned i gulvet gjennom bena, men trenger også et godt feste oppe.
• Skal det være stikkontakt til dusjtoalettsete eller lys ved toalettet, må kabelen trekkes før innkassingen. Det arbeidet skal gjøres av en registrert elektroinstallatør.

Valg du må ta på forhånd

Håndverkeren må vite hvilken skål og trykkplate du har valgt, hvor store flisene er og hvordan de skal legges. Dybden på skålen avgjør hvor langt ut fra veggen du sitter. Flisformatet avgjør om åpningen til trykkplaten havner midt på en flis eller over en fuge. Den som venter med dette til flisleggingen, finner ofte ut at trykkplaten sitter en halv centimeter ved siden av fugen. Det ser uryddig ut og kan ikke flyttes.

Leilighet i borettslag eller sameie

Må stammen eller felles rør berøres, må vannet ofte stenges for flere leiligheter. Avtal tidspunktet med styret eller vaktmesteren i god tid. Har borettslaget stambytte på gang, er det smart å spørre hva som allerede inngår, slik at ingen bygger forveggen to ganger.

Oppmåling og montering av rammen

Montøren markerer først senterlinjen til toalettet, høyden på ferdig gulv og hvor avløpet er. Bena på modulen trekkes ut etter gulvoppbyggingen, rammen settes mot veggen og rettes opp med vater i begge retninger. Sittehøyden følger høyden på boltene til skålen, og produsenten har merker på rammen å stille etter. Vanlig sittehøyde er omtrent 40 til 46 cm over ferdig gulv. Høye personer og eldre foretrekker ofte den øvre delen av intervallet.

Deretter forankres rammen. Bena skrus i gulvet og festene oppe i veggen. I murvegg, hullstein eller lettbetong må pluggene passe til materialet. I trehus står modulen ofte mot en bindingsverksvegg, og da må festene treffe stendere eller ekstra kubbing som tømreren har satt inn. Er veggen svak, løses toppfestet med en hjelpeprofil eller med selve innkassingen.

Tilkobling av vann og avløp

Avløpsbøyen kobles til avløpsrøret, ved behov med overgang eller forlengelse. Bøyen må stå slik at den stikker ut riktig lengde for skålen når flisene er lagt. Vannet føres til stengeventilen inne i sisternen, som du senere når gjennom åpningen bak trykkplaten. Så kommer trykkprøven: røret settes under trykk, og håndverkeren følger med på om trykket faller eller noe drypper. Se gjerne prøven selv. Etter innkassingen er en lekkasje vanskelig å finne.

Innkassingen

Med lettbetong bygges blokker rundt modulen, vanligvis 50 til 100 mm tykke, limt med tynnfugelim. Blokkene skjæres til rundt avløpsbøyen, vannrøret og lokket for trykkplaten, og de skal ligge tett inntil rammen. Ved tørr innkassing bygges et skjelett av stålstendere og skinner eller produsentens egne systemprofiler. Skjelettet kles med plater som tåler fukt, for eksempel våtromsplater eller impregnerte gipsplater, ved toalett helst i to lag slik at forveggen ikke fjærer.

Til slutt kontrolleres flaten med en lang rettholt. Den må være plan nok for flislim, og lokkene over åpningene skal sitte der de er. De kappes først etter flislegging, ikke før.

Hvor lang tid det tar

Selve monteringen og tilkoblingen tar som regel noen timer i et ryddig bad. Med innkassing, hylle og finjustering blir det vanligvis en arbeidsdag, ved forvegg til taket eller vanskelig tilkobling noe mer. Lim til lettbetong trenger normalt tid til neste dag før man går videre. Smøremembranen legges i to strøk, og hvert strøk må tørke etter produsentens anvisning før flisleggeren kan starte.

Lettbetong

En murt forvegg er stiv, tung og demper lyd godt. Flisene sitter sikkert, og veggen fjærer ikke selv med store fliser. Den passer særlig godt til Kombifix, som er laget for å mures inn. Ulempene er vekten, mer støv ved kapping og lengre tørketid. I eldre trehus med bjelkelag bør du tenke over om gulvet tåler belastningen, og eventuelt spørre en tømrer.

Plater på stålstendere

En tørr forvegg er lett, rask og trenger ikke tørke. Den er vanlig med Duofix og ved lange forvegger der toalett, servant og innebygd blandebatteri står på linje. For at flisene ikke skal sprekke, må stenderne stå tett, platene tåle fukt og helst ligge i to lag ved toalettet. I hulrommene legges ofte mineralull for å dempe lyden fra spylingen. Skumbaserte våtromsplater er lette og vanntette i seg selv, men skjøtene må tettes etter produsentens system.

Halv høyde eller helt til taket

En forvegg til modulhøyde med vannrett hylle er praktisk. Der får du plass til småting, og flisleggeren har mindre vegg å kle. Hylla gir likevel en kant til som må flislegges nøyaktig og ha litt fall slik at vann ikke blir stående. En forvegg helt til taket gir et roligere uttrykk og skjuler stammen bedre, men krever mer materiale og tid. I blokk velger mange forvegg til taket nettopp for å få bort gamle rør.

Raskest går det i et tomt, rengjort bad med plan og solid vegg, ferdig ført avløp og kjent gulvhøyde. Da trenger håndverkeren bare å måle, montere, koble til, prøve og kasse inn.

Disse forholdene gjør jobben lengre og mer krevende:

• Avløpet sitter feil og må forlenges eller flyttes, kanskje med spor i gulvet
• Veggen bak er skjev, hul eller av et materiale som holder dårlig på plugger
• Modulen skal i et hjørne der innkassingen må knekke, eller ved siden av vindu eller dør
• I blokk må det bygges rundt stammen, og forveggen går til taket
• Du ønsker hylle, nisje eller felles forvegg for toalett og servant
• Gulvet er ikke ferdig, og høyden må regnes ut fra tegninger
• Håndverkeren må vente på andre fag, for eksempel elektrikeren som skal legge frem kabel til dusjtoalettsetet

I prislisten finner du også Montering av Geberit (Duofix / Kombifix) uten innkassing som egen post. Ramme, tilkobling og trykkprøve er de samme. Forskjellen er hvem som bygger forveggen, og når. I praksis ser det slik ut:

• Uten innkassing går håndverkeren fra en montert og trykkprøvd modul. Forveggen bygges senere av tømrer, murer eller deg selv
• Med innkassing får du en ferdig flate klar for membran og fliser, og én person har ansvaret for at flaten er plan og har riktig tykkelse
• Uten innkassing må montøren gi beskjed om hvilken veggtykkelse han har regnet med, ellers stemmer ikke lengden på bolter og avløpsbøye
• Med innkassing fordeles jobben ofte over to dager på grunn av tørketid, mens selve modulmonteringen ofte tar bare en del av dagen
• Uten innkassing lønner seg mest når en stor plateforvegg skal bygges for flere sanitærenheter samtidig av samme lag

Har du bare toalettet bak forvegg og én flislegger på hele badet, er varianten med innkassing som regel enklest. Du slipper koordineringen og diskusjonen om hvem som har skyld i en skjev vegg.

• Feil gulvhøyde. En modul stilt etter rå betong havner for lavt når avretting og fliser kommer på. Toalettet blir lavt, og boltene passer ikke med hullene i skålen.
• Rammen står ikke i vater. På skålen ser du det ikke med en gang, men trykkplaten blir skjev, og flisene rundt må tilpasses møysommelig.
• Manglende eller slurvete trykkprøve. En dryppende kobling viser seg som en fuktig flekk på naboveggen eller i taket hos naboen under etter noen uker.
• For tykk innkassing. Boltene og avløpsbøyen stikker ikke langt nok ut, og skålen kan ikke strammes riktig.
• Tynne plater eller for glisne stendere. Forveggen fjærer når du setter deg, fugene rundt skålen sprekker og silikonen slipper.
• Lokkene fjernet før flislegging. Flislim eller biter faller ned i sisternen eller bøyen, og spylingen lekker eller avløpet tettes.
• Glemt stengeventil. Når ventilen ikke er tilgjengelig gjennom åpningen bak trykkplaten, kan du ikke stenge vannet bare for toalettet ved reparasjon.
• Manglende membran på forveggen. Med dusj eller hånddusj ved siden av toalettet trenger fukt inn i platene, og flisene løsner etter hvert.

En øvet hobbyhåndverker med godt verktøy kan klare denne jobben selv, så lenge vann og avløp er ført frem og du jobber nøyaktig. Skal stammen i en blokk berøres, avtal tidspunkt med styret før du starter. Er du usikker på vanntilkoblingen, la en rørlegger ta tilkobling og trykkprøve. Les monteringsanvisningen fra produsenten nøye, for målene varierer mellom typene. Kabler til stikkontakt eller lys skal en registrert elektroinstallatør legge.

1. Stenge hovedkranen og kontrollere at vannet er borte.
2. Markere senterlinjen til toalettet på veggen og en strek for ferdig gulv, inkludert flis og lim.
3. Trekke ut bena på modulen etter gulvoppbyggingen og sette rammen mot veggen.
4. Rette opp rammen i lodd og vater og kontrollere høyden etter merkene på rammen.
5. Bore hull, sette inn plugger som passer til underlaget og forankre bena i gulvet og festene i veggen.
6. Koble avløpsbøyen til avløpet med pakning og kontrollere fallet.
7. Koble kaldtvannet til stengeventilen i sisternen etter anvisningen.
8. Sette vanntilførselen under trykk, la den stå så lenge produsenten anbefaler og sjekke alle koblinger.
9. Fylle sisternen og prøvespyle ned i bøyen for å se at avløpet er tett.
10. Sette på alle beskyttelseslokk på åpningen for trykkplaten, bøyen og gjengestengene.
11. Bygge forveggen av lettbetong med lim, eller av stålstendere og fuktsikre plater i to lag.
12. Kontrollere planheten med rettholt og at boltene stikker riktig lengde ut etter flistykkelsen.
13. La limet tørke etter produsentens anvisning før membran og fliser.

Før flisene kommer på, ser du alt og kan få det rettet. Etterpå er det for sent. Gå gjennom punktene under ved overtakelsen, og still gjerne spørsmål:

• Modulen sitter fast og verken beveger seg eller knirker når du presser på den
• Høyden stemmer med streken for ferdig gulv og avtalt sittehøyde
• Senterlinjen til toalettet er der dere avtalte, og åpningen til trykkplaten passer med flisplanen
• Trykkprøven ble gjort mens du var til stede, og ingen koblinger drypper
• Stengeventilen er tilgjengelig gjennom åpningen og kan stenges
• Avløpsbøyen og gjengestengene stikker ut en lengde som passer til flistykkelsen
• Alle beskyttelseslokk sitter på og er hele
• Forveggen er plan uten tydelige bølger og fjærer ikke der den er bygget med plater
• Hylla eller overkanten er vannrett eller har svakt fall ut fra veggen
• Arbeidsområdet er ryddet, og du har fått monteringsanvisningen og vet hvilken modultype som er brukt