Hullboring i fliser og porselensflis

Hullboring betyr å lage et rundt hull med større diameter gjennom hele flisen. Til et lite hull for en plugg holder et vanlig bor. Her brukes i stedet et hullbor, også kalt kronebor: en hul sylinder med skjærende kant rundt hele omkretsen. Boret skjærer ut en sirkel, og inni sylinderen blir det liggende en liten rund skive som tas ut etterpå.

Jobben regnes per hull, altså per stykk. Typiske situasjoner der du trenger den:

• Kaldt og varmt vann til veggbatteri i dusjen eller over badekaret
• Stoppekraner og avløp under servanten
• Rør til radiator eller vannbåren håndklevarmer som kommer ut av vegg eller gulv
• Avløpsrør fra toalett eller bidé og runde sluk med eget hus
• Elektriske bokser for stikkontakter og brytere i flislagt vegg
• Gjennomføringer for stigerør, rekkverksfester eller stolper på terrasse med utefliser

Hvorfor ikke bare slipe ut hullet med vinkelsliper? Det går, men en sirkel laget av rette kutt blir aldri helt pen. Rosetten på et batteri eller en radiatorventil har som regel liten overlapp, så en tagget kant ville stikke frem under den. Et hullbor gir en presis sirkel som rosetten dekker trygt.

I mange norske bad er vanntilførselen lagt som rør-i-rør med veggbokser bak flisene. Da skal hullet ikke bare passe røret, men også sitte riktig i forhold til veggboksen og mansjetten som tetter mot membranen. Det gjør plasseringen enda viktigere.

Vanlig keramisk veggflis, ofte kalt steingods, er mykere og mer porøs. Den kan bores med enklere hardmetallbor eller et justerbart sirkelskjær. Porselensflis, som enkelte også kaller granittflis, er noe helt annet. Den er brent ved svært høy temperatur, er veldig tett og hard, og vannopptaket ligger ifølge produsentene som regel under en halv prosent. Nettopp tettheten gjør den til et utmerket gulvmateriale, men den gir en motstand et vanlig verktøy ikke klarer.

Porselensflis bores derfor bare med diamantbor. Boringen gir mye varme, og hvis boret ikke kjøles, blir diamantene blankslitt. De slutter å skjære, og flisen overopphetes. En overopphetet flis kan få en hårfin sprekk som ikke synes med en gang, men som dukker opp etter leggingen eller etter den første fyringssesongen, særlig der det ligger varmekabler i gulvet.

Moderne porselensflis kommer også ofte i store formater og tynne plater. Fliser på 60 × 120 cm og større tåler lite bøy og spenning når de håndteres. Et hull nær kanten på en slik plate er et svakt punkt der en sprekk lett starter. På polert porselensflis er det i tillegg fare for riper rundt hullet hvis boret sklir når det settes an.

Oppmåling

Det meste av jobben er ikke selve boringen, men å måle nøyaktig. Flisleggeren måler fra et fast punkt, for eksempel et hjørne eller den siste lagte flisen, og finner senter av røret både vannrett og loddrett. Da må fugebredden regnes med. Her skjer de fleste feilene: én glemt millimeter per fuge blir over tre eller fire fliser til en forskyvning som rosetten ikke lenger skjuler. Erfarne fagfolk holder derfor ofte flisen der den skal ligge og overfører rørets posisjon direkte til flisen.

Valg av diameter

Hullet bores som regel noen millimeter større enn røret. Det er flere grunner til det: røret står ikke alltid helt vinkelrett, du trenger litt klaring ved monteringen, og rør til oppvarming beveger seg litt når de blir varme. Diameteren må likevel ikke bli større enn det rosetten eller mansjetten dekker. Derfor bør det konkrete batteriet eller den konkrete ventilen være tilgjengelig under oppmålingen, ikke bare «en eller annen rosett».

Selve boringen

Flisen legges med forsiden opp på et plant og stødig underlag, for eksempel en plate eller en annen flis, slik at den ikke bøyer seg. Et hullbor uten senterbor har lett for å vandre på glatt glasur. Derfor brukes en borestyring med sugekopp, eller boret settes først an på skrå slik at det lager et lite spor, og rettes så opp. Det bores uten slag, med lett trykk, med vannkjøling eller, ved tørrbor med voks, med en rolig, sirklende bevegelse. Mot slutten reduseres trykket ytterligere, slik at baksiden av flisen ikke flises opp når boret går gjennom.

Rengjøring og kontroll

Etter boringen tas den utskårne skiven ut, kanten sjekkes og, ved behov, rundes forsiktig med en diamantslipesvamp. Flisen skylles slik at slammet fra boringen ikke blir sittende, og holdes en gang til på plass før den limes.

Det finnes flere typer verktøy, og de passer til ulike oppgaver. Det er nyttig for deg å vite hva fagfolk bruker, fordi kvaliteten på kanten avhenger av det.

• Diamantbor for tørrboring med voks: settes i en vanlig drill eller batteridrill. Voksen inni smelter når den blir varm og kjøler diamantene. Passer til mindre hull og enkeltfliser, men krever en sirklende bevegelse og tålmodighet.
• Diamantbor med M14-gjenge til vinkelsliper: raskt og effektivt, og mye brukt av flisleggere når det er mange hull. Det går på høyt turtall, så kjøling og stø føring er viktig, ellers flises kanten opp.
• Diamantbor for våtboring i stativ: det mest presise, egnet til store diametere som toalettavløp og til tykke utefliser. Til enkelthull på bad brukes det sjeldnere.
• Hardmetallbor eller sirkelskjær: bare til myk veggflis. Uegnet til porselensflis, blir fort sløvt og kan knekke flisen.

På gulvfliser i porselen brukes det altså i praksis nesten alltid diamant. Naturstein og glassmosaikk har egne regler, og flisleggeren bør si fra på forhånd om han har erfaring med slike materialer.

Et hull kan bare bli presist når alle rør og bokser sitter der de skal. Før flisleggingen bør dette være på plass:

• Rørleggeren har satt rørene og veggboksene i riktig høyde og avstand, plugget dem og gjort trykkprøve
• Ved veggbatteri står uttakene i vater og med den senteravstanden batteriprodusenten oppgir, ofte 150 mm, men sjekk alltid målet for ditt batteri
• Den autoriserte elektrikeren har satt boksene slik at de flukter med flisoverflaten etterpå, ikke ligger dypt bak den
• Membranen i våtsonen er ferdig, inkludert tettemansjetter rundt alle gjennomføringer
• Du har valgt konkrete batterier, ventiler og rosetter, slik at hulldiameteren kan bestemmes
• Det er nok fliser til å bytte ut en eller to, fordi en flis av og til ødelegges når hard porselensflis bores

I borettslag og sameier går det ofte felles stigerør gjennom badet. Disse skal ikke flyttes eller røres av andre enn en rørlegger, og du bør vite hvor de går før det bores i nærheten.

Elektriske bokser og varmekabler i gulvet er arbeid for et registrert elektroforetak. Flisleggeren borer bare hullet i flisen, tilkobling og eventuelle endringer gjør elektrikeren. Kjenner du gasslukt, for eksempel ved en gasspeis eller et gasskomfyr, skal du forlate rommet straks, ikke bruke brytere og ringe 110.

Selv om det alltid er snakk om «ett stykk», varierer arbeidet mye fra hull til hull. Det påvirker både tiden og risikoen for å ødelegge en flis.

Enklere situasjoner

• Løs flis før legging, som kan bores på bordet
• Liten diameter og hull midt på flisen, langt fra kanten
• Matt porselensflis med vanlig tykkelse på rundt 8 til 10 mm
• Flere like hull samtidig, når verktøyet først er rigget

Vanskeligere situasjoner

• Hull i flis som allerede ligger, for eksempel når en håndklevarmer monteres i etterkant. Flisen må ha full limdekning, ellers kan den sprekke, og det kan ligge rør, kabler eller varmekabler bak eller under den
• Hull nær flisekanten. Avstanden til kanten bør som regel være minst rundt 1 til 2 cm, gjerne mer på tynne storformatfliser
• Hull midt i en fuge, der halve sirkelen havner på én flis og halve på nabo­flisen. Flisene må festes godt sammen under boringen
• Stor diameter, for eksempel til toalettavløp eller rekkverksstolpe
• Tykke utefliser på rundt 20 mm, polert overflate eller sklisikker struktur
• Storformatplater som er tunge å håndtere og koster mest arbeid hvis noe går galt

På lagte fliser bør flislimet være helt herdet før det bores. Ifølge limprodusenten tar det som regel minst et døgn, og lengre ved tykkere limlag. Boring i nylagt flis kan løsne den.

I prislisten finner du i tillegg til denne jobben også den nærliggende jobben utskjæring av hull i fliser. Navnene høres like ut, men metoden og verktøyet er forskjellig.

• Hullboring gir alltid et rundt hull, lages med diamantbor og resulterer i en ren sirkel. Passer til rør, vanntilkoblinger, avløp og bokser
• Utskjæring gir et firkantet eller uregelmessig hull eller utsnitt, for eksempel til firkantet sluk, inspeksjonsluke, utsnitt rundt dørkarm, veggkant eller sokkel. Lages med vinkelsliper, flisekutter eller vannkjølt flissag
• Ved hullboring avgjør først og fremst diameter, materiale og plassering. Ved utskjæring avgjør lengden og antall kutt, og om utsnittet er midt i flisen eller fra kanten
• Et firkantet hull midt i en flis starter ofte med små borehull i hjørnene, slik at det ikke går sprekker ut fra skarpe hjørner. Det er likevel en del av utskjæringen, ikke en egen hullboring

Trenger du et hull til et radiatorrør, bestiller du altså hullboring. Trenger du et utsnitt til et firkantet sluk, er det utskjæring. Er du usikker, lønner det seg å vise flisleggeren det konkrete produktet som skal gjennom flisen.

De fleste problemene med hull viser seg ikke med en gang, men når utstyret monteres eller etter noen måneders bruk.

• Feilplassert hull: feil oppmåling eller glemt fuge. Rosetten sitter ikke midt på, eller dekker ikke hullet i det hele tatt, og flisen må byttes
• For lite hull: røret må presses gjennom, flisen får spenning og sprekker etter hvert. Det skjer oftere ved varmerør, fordi de utvider seg når de blir varme
• Hårfin sprekk etter overoppheting: oppstår ved boring uten kjøling eller med sløvt bor. Synes ikke i starten, men blir lengre og samler skitt
• Oppflisede kanter: for mye trykk mot slutten eller boring med slag. Under en rosett går det noen ganger greit, ved bokser og avløp ofte ikke
• Hard utfylling rundt røret: spalten mellom rør og flis fuges med fugemasse. Når røret beveger seg, smuldrer fugen eller flisen skades. Spalten fylles riktig med en varig elastisk fugemasse, som regel sanitærsilikon
• Skadet membran: ved boring i etterkant i dusjen skades smøremembranen eller mansjetten under flisen, og vann trenger inn bak flisene
• Påboret rør, kabel eller varmekabel: ved boring i lagte fliser uten å vite hva som ligger bak. Før slik boring må føringene være kjent eller sjekkes med detektor. En skadet varmekabel skal alltid repareres av elektriker

Trenger du ett eller to hull i en løs flis, for eksempel til en håndklevarmer, klarer du det selv. Hull i lagte fliser i dusjen, store diametere og storformatplater bør du overlate til en flislegger. Boringen gir fint støv som inneholder kvarts, så bruk åndedrettsvern av minst klasse FFP2 og vernebriller.

1. Finn frem diamantbor i riktig størrelse, drill uten slag, borestyring eller en plate med et forhåndsboret styrehull og en beholder med vann.
2. Hold flisen på plass, overfør senter av røret til flisen og regn med fugebredden.
3. Marker senter med tusj på maskeringstape festet på glasuren.
4. Legg flisen med forsiden opp på et plant og stødig underlag, slik at den ikke bøyer seg.
5. Slå av slagfunksjonen og still inn middels turtall etter anvisningen fra borprodusenten.
6. Sett boret i borestyringen eller an på skrå, lag et grunt spor og rett deretter boret opp.
7. Bor med lett trykk og kjøl jevnlig med vann, eller sirkle forsiktig med voksbor.
8. Reduser trykket mot slutten, slik at baksiden av flisen ikke flises opp.
9. Ta ut den utskårne skiven, sjekk kanten og slip den forsiktig med diamantslipesvamp.
10. Skyll flisen, la den tørke og hold den på plass en gang til før den limes.

Hvis boret slutter å skjære og bare durer, er det blankslitt. Det hjelper ofte å bore kort i en slipestein eller en bit lettbetong, slik at diamantene kommer frem igjen.

Selve boringen av ett hull i en løs flis tar som regel bare noen minutter. Mesteparten av tiden går med til oppmåling, rigging av verktøy og kontroll. På lagte fliser, ved store diametere eller tykk porselensflis tar det vesentlig lengre tid. Fylles spalten rundt rørene med silikon, regner du med at den ifølge produsenten som regel trenger flere dager på å herde helt. Til da bør den ikke utsettes for unødig mye vann i dusjen.

Når du kontrollerer, ser du på hullet på nært hold med sidelys, som avslører selv små sprekker. Kjenn med fingeren langs kanten: den skal ikke være skarp eller oppflist. Bank lett rundt lagte fliser, en hul lyd tyder på dårlig limdekning. Og ikke minst: hold rosetten eller mansjetten som skal dekke hullet, på plass og se at den passer.

• Hvert hull sitter riktig i forhold til rør og uttak
• Rosetter og mansjetter dekker hullene helt og sitter midt på
• Batteriuttakene står symmetrisk i samme høyde og med riktig senteravstand
• Kantene er rene, uten oppflising eller skarpe skår
• Ingen hårfine sprekker er synlige i sidelys
• Glasuren eller den polerte overflaten rundt hullene er uten riper
• Fliser med hull gir ikke hul lyd når du banker på dem
• Spalten mellom rør og flis er fylt med elastisk fugemasse, ikke fugemørtel
• Membranen og tettemansjettene rundt gjennomføringene i dusj og ved badekar er intakte
• Området er rengjort for slam og støv fra boringen