Montering av vannbrett i blikk

Området under vinduet er sårbart. Her møtes vinduskarmen, veggen og isolasjonen. Kommer det vann inn her, ser du det sjelden med en gang. De første tegnene, som fuktflekker i smygen, råte i kledningen eller puss som flasser under vinduet, viser seg ofte først etter to eller tre vintre. Med norsk slagregn og mange fryse- og tineperioder er dette detaljen som får hardest medfart.

Et riktig montert vannbrett gjør flere ting samtidig:

• Det leder vannet ut fra veggen via dryppnesen
• Det beskytter fugen mellom vindu og vegg mot fukt og frost
• Det hindrer at vann trenger inn i isolasjonen og bindingsverket
• Det lukker åpningen nederst og gir vinduet et ferdig uttrykk

Hvorfor legges ikke brettet rett på veggen? Fordi vann alltid finner en vei under beslaget. Derfor legges det først et tettesjikt under, enten en membran eller et eget sålbenkbeslag. Det tetter overgangen mellom karm, vegg og isolasjon og danner en sammenhengende vanntett flate før vannbrettet monteres. Selve brettet blir da den andre, synlige beskyttelsen.

Ekstruderte vannbrett i aluminium brukes mye både på nybygg og ved etterisolering. De holder formen godt, har ferdig dryppnese og trenger ikke maling. Til gjengjeld utvider de seg mer i varme, og det må du ta hensyn til på lange lengder.

Lakkert eller plastbelagt stål bøyes på mål hos blikkenslageren. Det passer godt til spesielle vinduer, karnapper og buede åpninger, og du kan få det i samme farge som takrenner og øvrige beslag. Belegget tåler sol og riper ganske bra, men levetiden er som regel noe kortere enn for aluminium.

Vannbrett i PVC er lette og enkle å tilpasse. Frost og sol gjør dem likevel gradvis sprø, og fargen falmer. På brede vinduer trenger de tettere festing for ikke å bøye seg.

Skifer, naturstein og betong velges oftest på eldre murhus eller der utseende og lang levetid veier tyngst. De er tunge, krever et fast underlag og er mer krevende å montere.

Arbeidet har en fast rekkefølge, og hvert steg bygger på at det forrige er gjort riktig. Underveis følger blikkenslageren monteringsanvisningen fra produsenten av vinduene og av fasadesystemet.

1. Rengjøre underlaget for støv, mørtel og gammelt lim, og la det tørke.
2. Kontrollere at underlaget er plant, og lage fall ut fra vinduet, vanligvis minst rundt 5 grader.
3. Måle den faktiske bredden og dybden på åpningen med ferdig isolasjon og kledning, ikke ut fra råveggen.
4. Prime underlaget og legge tettesjiktet over hele flaten uten bobler og bretter, og føre det et stykke opp i sidesmygene.
5. Legge vannbrettet i lim eller på tettebånd, og skyve bakkanten inn under karmen eller i sporet som er laget for det.
6. Feste brettet i sidene, aldri gjennom flaten der vannet renner, og la det være plass til bevegelse på lange lengder.
7. Montere endestykkene med fugemasse eller lim, og kontrollere overgangen mot smygen og kledningen.

Fallet er det viktigste. Uten fall blir vannet stående på brettet og presses inn under karmen, og det kan ingen senere jobb rette opp. Dryppnesen bør stikke rundt 30 mm ut fra fasaden, og på værutsatte sider er det lurt med litt mer.

Når skal vannbrettene på? Som regel etter etterisoleringen, men før siste pusslag eller før kledningen gjøres ferdig rundt vinduet. Monteres de for tidlig, blir de lett skadet av arbeid fra stillaset. Monteres de for sent, må du gripe inn i en ferdig fasade. La beskyttelsesfilmen sitte på til fasadearbeidet er ferdig, men ikke for lenge, for i sterk sol kan den feste seg.

Hvor krevende jobben blir, og dermed hva den koster, avhenger av forholdene på huset:

• Brede vannbrett ved tykk etterisolering trenger mer festing og et mer nøyaktig fall
• Arbeid i høyden krever stillas eller lift
• Karnapper, buer og spesielle former tar lengre tid både å lage og å montere
• Et skjevt eller skadet underlag må utbedres først, for eksempel råteskadet trevirke
• Tunge steinbrett er tyngre å bære og å sette på plass
• Mange like vinduer gjør derimot arbeidet mer effektivt

Når du sammenligner tilbud, se etter om vannbrettene er spesifisert for seg, og om tettesjikt, fall og endestykker er tatt med. Ofte glemmes også riving av de gamle brettene, isolasjon i smygen rundt vinduet og stillas.

• For lite eller ikke noe fall: vannet blir stående, trekker inn under karmen og smygen blir fuktig
• Manglende tettesjikt: vannet får fri vei inn i fugen og isolasjonen
• For kort utstikk: vannet renner ned fasaden, og pussen eller kledningen blir skitten og skadet
• Stiv festing uten rom for bevegelse: beslaget bukler seg, sprekker og løsner når temperaturen svinger
• Endestykker montert tørt: de løsner i løpet av første vinter, og vannet renner inn i smygen
• Manglende dempebånd under beslaget: regndråpene tromming høres godt, noe som er særlig plagsomt på soverommet
• Vannbrett bestilt etter råveggen: etter etterisoleringen er det for kort, og du må vente på nytt

Å reparere en fuktskadet smyg betyr å demontere vannbrettet, tørke ut underlaget og utbedre fasaden på nytt. Derfor lønner det seg ikke å spare på denne detaljen.

Dette klarer du selv på ett eller to vinduer i første etasje, der du kan stå på bakken eller på en lav og stødig plattform. Til høyere etasjer og hele fasader bør du bruke blikkenslager. Ta deg god tid, for feil i fallet og i tettesjiktet viser seg først senere.

1. Demontere det gamle vannbrettet og endestykkene forsiktig uten å skade vinduskarmen.
2. Rengjøre og tørke underlaget, og fjerne rester av mørtel og lim.
3. Rette opp underlaget og lage fall ut fra vinduet.
4. Måle bredde og dybde med isolasjon, kledning og utstikk ut fra fasaden.
5. Prime underlaget og legge tettesjiktet etter produsentens anvisning, og føre det opp i sidesmygene.
6. Lime på dempebånd og legge vannbrettet i lim, med bakkanten skjøvet inn under karmen.
7. Feste vannbrettet i sidene og la det være en liten klaring for utvidelse.
8. Montere endestykkene med fugemasse og tette skjøtene.
9. Helle litt vann på brettet og se at det renner ut mot dryppnesen.

• Vann som helles på brettet renner av seg selv ut fra vinduet og blir ikke stående noe sted
• Dryppnesen stikker ut fra fasaden, og vannet renner ikke ned pussen eller kledningen
• Bakkanten ligger inn under karmen, og overgangen er tett
• Endestykkene sitter godt og er tettet
• Beslaget bukler seg ikke, beveger seg ikke og skrangler ikke når du banker lett på det
• Overflaten har ikke riper eller bulker
• Beskyttelsesfilmen er fjernet
• Du har bilder av tettesjiktet før det ble dekket av vannbrettet