Takskifte

Alle ser for seg noe forskjellig når det er snakk om å skifte tak. Noen tenker bare på ny taktekking, andre på en fullstendig fornyelse fra sperrer til takrenner. På et skråtak på en enebolig omfatter et skikkelig takskifte som regel hele sjiktet over takkonstruksjonen: gammel tekking, lekter, undertak eller diffusjonsåpen duk, sløyfer, nye lekter eller tett bordtak, ny tekking og alle beslag. I tillegg kommer takrenner, nedløp, takfotbeslag, pipebeslag, vannrenner i kilrenner, møne og vindskier.

Takstolene eller sperrene, altså den bærende trekonstruksjonen, byttes ikke automatisk når tekkingen skiftes. Et avdekket tak er likevel den eneste anledningen til å se ordentlig over konstruksjonen, reparere den og eventuelt forsterke den. Det er også det beste tidspunktet for etterisolering hvis loftet er innredet eller skal innredes.

Ikke alle gamle tak trenger å skiftes. Noen sprukne takstein, en løs mønestein eller et lekk pipebeslag kan repareres lokalt. Det er først når problemene går igjen flere steder, eller tekkingen er utslitt over hele flaten, at det er verdt å vurdere et takskifte.

Typiske tegn på at taket er ved slutten av levetiden:

• takstein smuldrer, flasser eller suger vann og sprekker av frost om vinteren,
• platene er rustne over store flater, ikke bare langs kantene og ved skruene,
• det lekker flere steder, og etter hver reparasjon dukker det opp en ny lekkasje,
• det mangler undertak under tekkingen, og det fyker snø inn på loftet,
• lektene er råtne eller bøyer seg under tekkingen,
• taket er tekket med asbestholdige eternittplater, flate eller bølgete, som er forvitret og mosegrodde.

Med betong- og teglstein skjer det ofte at selve steinen kunne holdt lenger, men at undertaket mangler eller er utslitt og lektene er ferdige. Da kan steinen noen ganger tas ned, sorteres og legges på igjen. Med gamle eternittplater og rustne stålplater gir det ingen mening.

Takkonstruksjonen bærer tekking, lekter, snø og vind. Derfor er det viktig å vite om den nye tekkingen blir vesentlig tyngre enn den gamle. Tegl- og betongstein veier omtrent 40 til 50 kg per m², stålplater bare rundt 5 kg per m² og stålplater med steinbelegg rundt 7 til 8 kg per m². Går du fra plater til takstein, må belastningen kontrolleres av en byggingeniør, og i Norge betyr snølasten mye. Den motsatte veien, fra stein til plater, avlaster konstruksjonen.

Når taket er avdekket, gås konstruksjonen over i hele lengden. Man ser etter råte ved raft og takfot, der treverket oftest blir fuktig, skader etter insekter, sprukne eller nedbøyde sperrer, løse forbindelser og spor etter gamle lekkasjer. Skadde deler skiftes eller forsterkes, friskt treverk behandles. Hvis taket har så stor nedbøyning at det synes med det blotte øye på mønet eller takflaten, bør en fagperson vurdere det før tekkingen bestilles.

Priser på tømrerarbeid, som montering av sperrer, utskifting av takkonstruksjon og impregnering av trevirke, finner du i artikkelen Tømrerarbeid og takkonstruksjoner.

Takstein

Betong- og teglstein er blant de vanligste tekkingene på norske eneboliger, med produsenter som Zanda, Benders og BMI Monier. Takstein er tung, stille i regnvær og har lang levetid. Den demper støy bedre og gir mindre overoppheting av loftet om sommeren. På den andre siden krever den en dimensjonert takkonstruksjon, større takvinkel, og leggingen tar lengre tid. Hver modell har en minste takvinkel fra produsenten, som avhenger av steinens form og hvilket undertak som ligger under. På lave tak kan takstein ofte ikke brukes i det hele tatt, eller bare med et forsterket undertak.

Stålplater og falset tak

Stål er lett og raskt å montere. Etter form skilles det mellom takstein i stål, trapesplater og båndtekking med stående fals. Steinprofilerte plater og trapesplater skrus på lekter, båndtekking legges på tett bordtak. Stål tåler lavere takvinkler, men er mer støyende i regn, og under platene kan det danne seg kondens. Derfor legges det undertak, en luftet spalte og for noen produkter en dryppfilt på undersiden. I Norge leveres stålplater blant annet av Plannja, Lindab, Ruukki og Isola.

Slik velger du

• med en gammel konstruksjon og lett opprinnelig tekking er stål ofte det sikreste valget,
• med innredet loft verdsettes takstein for at den er stille og jevner ut temperaturen,
• ved lav takvinkel er det minstevinklene i produsentenes monteringsanvisninger som avgjør,
• for hus som er vernet eller ligger i et område med reguleringsbestemmelser, kan type og farge på tekkingen være bestemt.

Under tekkingen skal det være et undertak, i dag oftest en diffusjonsåpen duk lagt direkte på sperrene eller på bordtaket. Oppå den spikres sløyfer som gir en luftet spalte, og først deretter lekter eller bordtak for tekkingen. Luften strømmer fra takfoten mot mønet og tar med seg fuktighet. Ved takfoten monteres fuglelist eller lufterist mot fugl og insekter, på mønet et lufteelement.

Et takskifte er det ideelle tidspunktet for etterisolering. Hvis loftet er innredet, legges isolasjonen mellom og under sperrene og lukkes på innsiden med dampsperre og teipede skjøter. Hvis loftet forblir uoppvarmet, er det ofte enklere å isolere etasjeskillet under, for eksempel med blåseisolering. Eventuelle støtteordninger for energitiltak endres jevnlig, så sjekk gjeldende vilkår på den offisielle portalen før du bestiller.

Mange hus fra siste halvdel av forrige århundre har tak av asbestholdige eternittplater, flate skifer eller bølgeplater. Så lenge platene er hele og uskadde, frigjøres det ikke fibre. Risikoen oppstår når platene knekkes, kappes, bores, spyles med høytrykk eller rives uten riktig metode.

Riving av asbestholdige plater skal gjøres av et firma som har godkjenning fra Arbeidstilsynet for asbestarbeid. Platene fuktes, demonteres hele, pakkes inn og leveres som farlig avfall til et godkjent mottak, og du bør få dokumentasjon på leveransen. Verken privatpersoner eller et vanlig taklag bør gå løs på et gammelt eternittak. Er du usikker på om platene inneholder asbest, kan et laboratorium analysere en prøve. Fremgangsmåte, plikter og pris for fjerningen finner du i artikkelen Fjerning av asbest og eternittplater.

Før du bestiller, sjekk med kommunen om det konkrete tiltaket ditt krever søknad eller melding. I et borettslag eller sameie er taket en fellesdel, og det er styret eller årsmøtet som bestemmer over utskiftingen. Plass til stillas og container bør avtales med naboene i god tid.

På et vanlig saltak på en enebolig har takskiftet en fast rekkefølge. Det er viktig at taket ikke blir stående åpent over natten uten overdekking, og at arbeidet gjøres i etapper etter været.

1. Sette opp stillas eller sikre arbeid i høyden og bestille container til avfallet.
2. Demontere takrenner, nedløp, mønestein, pipebeslag og vindskibeslag.
3. Ta ned gammel tekking og lekter, og sortere ut stein som kan brukes på nytt.
4. Kontrollere og reparere takkonstruksjonen, skifte skadde deler og behandle treverket.
5. Legge diffusjonsåpen duk eller bordtak med undertak.
6. Spikre sløyfer og nye lekter med lekteavstand etter tekkingen, ved båndtekking legge tett bordtak.
7. Montere takfotbeslag, rennekroker og lufteelementer ved takfoten.
8. Legge ny tekking med kilrenner, møne og vindskier.
9. Beslå pipe, takvinduer og gjennomføringer.
10. Montere takrenner, nedløp og snøfangere.
11. Rydde rundt huset og kjøre bort avfallet.

For å gi et bilde av budsjettet er her et veiledende regneeksempel for en typisk enebolig med saltak på 150 m². Det regnes med nedtaking av gammel takstein, nytt undertak og ny tekking. Beregningen omfatter bare arbeid etter NUMIQ-prislisten med småforbruksmateriell, uten tekking, trelast, duk, beslag og annet hovedmateriell, uten stillas, bortkjøring av avfall og reparasjoner av takkonstruksjonen.

Variant A: ny takstein

• nedtaking av gammel takstein 150 m² × 216 kr = 32 400 kr,
• riving av lekter 150 m² × 69 kr = 10 350 kr,
• montering av diffusjonsåpen duk 150 m² × 74 kr = 11 100 kr,
• montering av sløyfer 150 m² × 99 kr = 14 850 kr,
• lekting av taket 150 m² × 140 kr = 21 000 kr,
• legging av tegl- eller betongstein 150 m² × 762 kr = 114 300 kr,
• demontering av gamle takrenner og nedløp 49 m × 114 kr = 5 586 kr,
• montering av takrenne 25 m × 241 kr = 6 025 kr,
• montering av nedløp 24 m × 229 kr = 5 496 kr,
• montering av takfotbeslag 25 m × 254 kr = 6 350 kr,
• pipebeslag i stål 4 m × 559 kr = 2 236 kr.

Til sammen kommer arbeidet på omtrent 229 700 kr, altså rundt 1 531 kr per m² tak. Prisene varierer etter region og by, og i de store byene og i populære hyttestrøk ligger de gjerne høyere.

Variant B: båndtekking med stående fals

Med båndtekking faller lekting og legging av takstein bort. I stedet lages tett bordtak av OSB eller bord for 241 kr per m² og båndtekking for 482 kr per m². For samme tak blir arbeidet dermed omtrent 202 800 kr. Hvis den gamle tekkingen er stålplater, koster nedtakingen etter prislisten 147 kr per m² i stedet for 216 kr for stein, som for 150 m² blir 22 050 kr.

Beregningen er bare veiledende. Den faktiske prisen påvirkes av takets form med valm, kilrenner og arker, antall takvinduer og piper, takvinkel, høyden på huset og tilstanden til konstruksjonen. I tillegg til arbeidet kommer materialer, stillas og avfallshåndtering. Gammel takstein på rundt 40 til 50 kg per m² gir for 150 m² omtrent 6 til 7 tonn avfall, som betales etter vekt. Rivearbeid og bortkjøring av byggavfall er beskrevet i artikkelen Rivearbeid, og alle blikkenslagerposter finner du i artikkelen Blikkenslagerarbeid.

• ny tekking uten kontroll av konstruksjonen: det nye taket ligger på en råtten svill og synker etter noen år,
• tung takstein på en konstruksjon dimensjonert for plater: sperrene bøyer seg og sprekker,
• manglende luftespalte: det danner seg kondens under platene som drypper ned på loftet,
• takvinkel under produsentens minimum: ved kraftig regn og vind kommer vannet inn under steinen,
• billig pipebeslag: fugemasse i stedet for beslag med overlapp sprekker og lekker,
• lufting ved takfoten blokkert av isolasjon: loftet slutter å puste,
• feil riving av eternitt: knuste plater frigjør fibre, og avfallet havner på feil sted,
• tak åpent over natten uten overdekking: et uvær ødelegger himling og puss i huset.

Selve takskiftet er en jobb for taktekkere og blikkenslagere. Som huseier kan du likevel gjøre mye for at arbeidet går raskt og uten skader.

1. Rydde loftet, slik at det er fri tilgang til takkonstruksjonen og raften rundt hele huset.
2. Fotografere taket utenfra og innenfra, særlig steder med spor etter lekkasjer.
3. Finne ut hva den gamle tekkingen er laget av, og si fra til firmaet på forhånd hvis du mistenker asbest.
4. Varsle forsikringsselskapet om arbeidet og avklare med firmaet hvem som har ansvaret for skader mens taket er åpent.
5. Avtale plass til stillas og container med naboene.
6. Dekke til ting på loftet og under taket med plast mot støv og skitt.
7. Bestemme seg for etterisolering og takvinduer før start, fordi de er vanskelige å få til senere.

• takkonstruksjonen er kontrollert og skadde deler skiftet, og det finnes bilder,
• under tekkingen ligger et sammenhengende undertak med omlegg og luftet spalte,
• luftingen ved takfot og møne er åpen og beskyttet med rist,
• tekkingen ligger plant, uten sprukne stein og festet etter produsentens anvisning,
• pipe, takvinduer og gjennomføringer har beslag, ikke bare fugemasse,
• takrennene har fall mot nedløpene, og vannet renner unna ved prøving,
• firmaet har levert dokumentasjon på materialer og garanti, og ved eternitt kvittering for levert avfall,
• det er ryddet rundt huset, uten spiker og skår.