Riving av stålkarm i betongvegg

Hver døråpning er litt forskjellig, men i praksis går arbeidet omtrent slik:

1. Klargjøring. Møbler flyttes, og gulvet og området rundt dekkes til. Når stål kappes, spruter det gnister. De brenner fort hull i tynn plast og i laminat eller parkett. Derfor legges en kraftig plate, en presenning eller tykk papp under kappestedet. Ligger det flytende gulv inntil karmen, demonteres det ofte et stykke ved åpningen, eller det beskyttes godt.
2. Demontering av døren. Dørbladet løftes av hengslene. Lister, terskel og eventuelle fliser som går inn mot karmen fjernes.
3. Sjekk av ledninger og rør. Ved siden av døren sitter det ofte en bryter, og over døren går det ofte en kabel. Med en detektor finner man ut hvor kabler og rør går, slik at verken kapping eller meisling treffer dem.
4. Oppkapping av karmen. Med vinkelsliper kappes karmen vanligvis i overstykket og på begge sidestykkene. Noen ganger kappes den også nede ved gulvet, der det kan sitte et avstandsstag. Små biter er lettere å få ut og belaster veggen mindre.
5. Løsning fra betongen. Bitene brekkes løs én etter én med kubein. Mørtelen eller betongen rundt profilen meisles forsiktig bort med meisel eller en liten meiselhammer. Forankringene kappes inntil veggen.
6. Rengjøring av åpningen. Rester av mørtel, skarpe kanter og forankringer som stikker ut fjernes. Til slutt støvsuges åpningen.
7. Bortkjøring av avfall. Stålet leveres som metallskrap. Betong og mørtel leveres på gjenvinningsstasjonen eller legges i en container for byggavfall, ikke i husholdningsavfallet.

Hvor krevende jobben blir, og dermed hvor lang tid den tar, avhenger av noen forhold du ofte kan vurdere før arbeidet starter:

• Hvordan karmen er montert. Er profilen fylt helt med mørtel eller støpt inn da huset ble bygget, går det tregere enn med en karm som bare er festet i noen få punkter.
• Veggens tykkelse og materiale. En tykk betongvegg i en blokk er mye hardere enn en murt skillevegg, og meislingen tar lengre tid.
• Karmens størrelse og form. Spesialmål, brede karmer og karmer for dobbeltdører krever flere kutt og mer meisling.
• Overflatene rundt. Fliser på bad, nytt gulv eller fliser på gulvet inntil karmen krever et roligere og mer forsiktig arbeid. På bad og vaskerom må man også passe på at membranen ved terskelen ikke skades.
• Plass og adkomst. I en trang gang eller en liten leilighet er verktøyet vanskeligere å bruke, og tildekkingen tar også lengre tid.
• Hva som skal skje etterpå. Skal åpningen samtidig gjøres større, er det ikke lenger bare snakk om å fjerne en karm. Da blir det et inngrep i selve veggen (se under).

Å ta ut en karm fra en åpning som allerede finnes, endrer ikke veggen i særlig grad. Noe helt annet er det å gjøre åpningen større eller flytte den. Betongvegger i blokker er ofte bærende, og en større åpning betyr at du endrer den bærende konstruksjonen. Da trenger du en vurdering fra en rådgivende ingeniør i bygg før noen begynner å kappe i veggen.

Bor du i borettslag eller sameie, er det lurt å gi styret beskjed på forhånd. Hold deg også til tidene husordensreglene setter for støyende arbeid. Naboene setter pris på en kort lapp i oppgangen, fordi lyden av meisling i betong forplanter seg gjennom hele bygget.

Har du erfaring med vinkelsliper, og åpningen skal beholde størrelsen, kan du gjøre denne jobben selv. Regn med støy, støv og gnister. Er du usikker på hvor kablene går, eller gjelder det en bærende vegg som skal endres, bør du overlate jobben til fagfolk.

1. Finne fram vernebriller eller visir, støvmaske, hørselvern og kraftige hansker.
2. Slå av sikringen til kursen som går til bryteren ved døren.
3. Løfte av dørbladet og fjerne lister og terskel.
4. Dekke gulvet med et underlag som ikke brenner, og fjerne alt i nærheten som kan ta fyr av gnister.
5. Sjekke med detektor hvor kabler og rør går rundt karmen.
6. Kappe karmen med vinkelsliper i overstykket og på sidestykkene, rolig og uten å presse skiven.
7. Meisle bort mørtelen rundt profilen med meisel og hammer, litt etter litt.
8. Brekke løs delene med kubein, med en treklosse som støtte, ikke mot kanten av veggen.
9. Kappe restene av forankringene i flukt med veggen og fjerne skarpe kanter.
10. Rengjøre åpningen, levere stålet som metallskrap og betongrestene på gjenvinningsstasjonen.

Treffer du en kabel underveis, skal du ikke reparere den selv. Slå av sikringen og ta kontakt med en registrert elektrovirksomhet.

• Meisling uten å kappe først. Prøver man å slå ut hele karmen med hammer, river den med seg store biter av veggen og gir sprekker.
• For kraftig verktøy. En tung meiselhammer i en tynn eller sprø vegg gjør mer skade enn nytte.
• Bending mot kanten av åpningen. Et kubein uten støtteklosse brekker av hjørnet på veggen, og åpningen blir større enn nødvendig.
• Glemte ledninger. En kappet kabel ved bryteren er en vanlig og ubehagelig komplikasjon.
• Gnister og støv blir undervurdert. Et svidd gulv eller en helt nedstøvet leilighet unngår du lett med god tildekking.
• Arbeid uten verneutstyr. Metallbiter, gnister og betongstøv er farlige for øyne, lunger og hørsel.

Se over og mål åpningen før den nye døren monteres. En ny karm med foring trenger en rett og solid åpning med de målene produsenten oppgir.

• Ingen metallbiter, forankringer eller mørtelrester stikker ut i åpningen
• Kantene i åpningen er faste, uten løse betongbiter
• Større utslag er reparert, eller det er avtalt hvem som tar reparasjonen
• Bredden og høyden på åpningen passer til den nye karmen
• Sidene står i lodd, og overstykket ligger i vater
• Kabler og rør rundt åpningen er uskadet, og bryteren virker
• Gulvet og overflatene rundt er uten skader
• Avfallet er kjørt bort, og rommet er ryddet