Montaż baterii

Wszystkie te baterie robią to samo, czyli mieszają ciepłą i zimną wodę. Różnią się wielkością, sposobem mocowania i tym, na co trzeba uważać przy montażu.

• Stojąca bateria umywalkowa jest mniejsza i zwarta. Montuje się ją w otworze umywalki i podłącza do zaworów kątowych elastycznymi wężykami. Przy umywalkach nablatowych, czyli tak zwanych misach, potrzebna jest wyższa bateria albo bateria ścienna, bo inaczej wylewka nie sięgnie nad misę.
• Bateria zlewozmywakowa jest zwykle wyższa, ma dłuższą obrotową wylewkę, często też wyciąganą słuchawkę. Montuje się ją w zlewozmywaku albo bezpośrednio w blacie. Wtedy liczy się grubość blatu, bo śruby mocujące muszą być odpowiednio długie. Przy wyciąganej wylewce pod zlewem trzeba zostawić wolne miejsce na wąż i jego obciążnik.
• Bateria ścienna przykręcana jest bezpośrednio do wyjść wody w ścianie. Ich rozstaw wynosi zwykle 150 mm. Drobne odchyłki wyrównują przyłącza mimośrodowe, potocznie mimośrody.
• Bateria podtynkowa ma korpus ukryty w ścianie, a widać tylko elementy sterujące. Korpus osadza się jeszcze przed układaniem płytek, dlatego trzeba ją zaplanować razem z glazurnikiem.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na głowicę i materiał korpusu. Ceramiczna głowica, czyli kartusz, chodzi płynnie i długo wytrzymuje. Korpus z mosiądzu lub stali nierdzewnej jest trwalszy niż tanie stopy. Przed zakupem zmierz otwór w umywalce lub zlewozmywaku, długość wylewki i wysokość pod wylewką. Strumień powinien trafiać w środek misy. Przy zlewozmywaku przyda się miejsce na wysoki garnek.

Ta sama czynność w jednym mieszkaniu zajmuje chwilę, a w innym zamienia się w dłuższą robotę. Montaż się wydłuża, gdy:

• brakuje zaworów kątowych albo są zapieczone i nie zamykają wody. W bloku oznacza to zakręcenie wody w pionie, a o to trzeba poprosić zarządcę, wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię,
• stare nakrętki są skorodowane i starą baterię trzeba mozolnie zdejmować,
• dostęp jest utrudniony, na przykład głęboko w szafce kuchennej za syfonem, koszem na śmieci i ociekaczem,
• chodzi o nową instalację, przy której trzeba wywiercić otwór w blacie albo zamontować nowe zawory,
• wyjścia wody w ścianie nie pasują rozstawem lub wysokością albo zmieniasz baterię ścienną na stojącą i odwrotnie. Wtedy trzeba przerobić instalację.

Najprościej jest, gdy wymieniasz baterię stojącą na podobny model, a zawory kątowe działają.

Jeśli zawory kątowe działają, a nowa bateria jest stojąca, wymianę zrobisz sam. Przygotuj klucz nastawny, wiadro, ścierkę, latarkę i nowe uszczelki. Jeśli w zestawie nie ma wężyków, kup porządne wężyki w oplocie ze stali nierdzewnej w odpowiedniej długości.

1. Zakręcić zawory kątowe i otworzyć baterię, żeby spłynęła z niej resztka wody.
2. Podstawić wiadro i odkręcić wężyki od zaworów.
3. Poluzować nakrętkę mocującą pod umywalką lub zlewozmywakiem i wyjąć starą baterię.
4. Oczyścić okolice otworu z kamienia i resztek uszczelniacza oraz sprawdzić gwinty zaworów.
5. Wkręcić wężyki w nową baterię ręcznie i delikatnie dokręcić zgodnie z instrukcją producenta.
6. Założyć uszczelkę pod podstawę baterii i przełożyć wężyki przez otwór.
7. Od spodu nałożyć podkładkę i nakrętkę, ustawić baterię prosto i dokręcić tak, żeby się nie kiwała. Przy ceramice nie dociskać na siłę.
8. Podłączyć wężyki do zaworów: ciepła woda po lewej, zimna po prawej. Wężyki nie mogą być załamane, skrzyżowane ani naprężone.
9. Powoli odkręcić zawory i przetrzeć wszystkie połączenia suchym ręcznikiem papierowym.
10. Sprawdzić dźwignią cały zakres temperatury i przepływu i przez kilka minut obserwować, czy pod umywalką nie pojawia się kropla.

Wężyków z gumową uszczelką na czole nie uszczelnia się taśmą. Taśma teflonowa albo pakuły pasują tylko do gwintów stożkowych bez uszczelki.

Baterię ścienną na istniejące wyjścia o rozstawie zwykle 150 mm zamontuje też wprawny majsterkowicz. Najpierw w wyjścia wkręca się mimośrody uszczelnione pakułami lub taśmą. Ich rozstaw i głębokość ustawia się tak, żeby rozety przylegały do płytek. Potem baterię przykręca się przez płaskie uszczelki i poziomuje poziomicą.

Jeśli jednak trzeba przesuwać wyjścia wody, kuć ściany albo osadzić baterię podtynkową, to robota dla hydraulika. Korpus podtynkowy musi siedzieć na dokładnej głębokości podanej przez producenta, żeby po ułożeniu płytek elementy sterujące licowały z okładziną. Przed zamurowaniem potrzebna jest próba ciśnieniowa. Glazurnik zostawia potem dokładne otwory na pokrętła i dźwignie.

• Stare uszczelki z poprzedniej baterii. Zawsze należy użyć nowych.
• Przekręcone połączenia. Zbyt mocne dokręcenie niszczy uszczelkę albo pęka nakrętka. Za słabe prowadzi do powolnego kapania, którego często nikt nie zauważa, dopóki nie spuchnie szafka.
• Zamieniona ciepła i zimna woda. Zwykła bateria działa wtedy nielogicznie, a termostatyczna nie będzie prawidłowo regulować temperatury.
• Skręcone lub naprężone wężyki. Z czasem się zużywają i pękają.
• Zanieczyszczenia w rurach. Po zakręceniu wody do baterii trafia piasek albo rdza i zatyka perlator. Pomaga krótkie przepłukanie przed podłączeniem.
• Silikon zamiast uszczelki. Uszczelniacz wokół podstawy może być dodatkowym zabezpieczeniem, ale uszczelki nie zastąpi.

Sprawdź wszystko od razu, dopóki fachowiec jest na miejscu:

• bateria trzyma się pewnie i przy ruchu dźwignią nie kiwa się ani nie obraca,
• wszystkie połączenia pod umywalką lub zlewozmywakiem są suche po kilku minutach pracy,
• ciepła woda jest po lewej, a dźwignia płynnie przechodzi przez cały zakres temperatury,
• strumień trafia w środek umywalki lub zlewozmywaka i woda nie chlapie na boki,
• wężyki nie są załamane, a zawory kątowe dają się zamknąć i otworzyć,
• przy baterii zlewozmywakowej wyciągana wylewka łatwo się wysuwa i sama wraca na miejsce,
• przy baterii ściennej rozety przylegają do płytek, a bateria jest wypoziomowana,
• wokół jest czysto, a ty masz instrukcję, kartę gwarancyjną i części zapasowe z opakowania.