Wymurowanie podestu prysznica ze spadkiem

Dlaczego w tylu mieszkaniach prysznic stoi trochę wyżej niż reszta łazienki? Odpływ potrzebuje miejsca i spadku. Syfon ma swoją wysokość zabudowy, a rura od niego musi opadać aż do pionu kanalizacyjnego. Jeśli to wszystko nie mieści się w grubości podłogi, trzeba podnieść cały prysznic.

Wysokości podestu nie ustala się więc na oko, tylko liczy się ją od dołu:

• wysokość syfonu albo odpływu liniowego według producenta,
• spadek rury odpływowej w stronę pionu, który przy krótkich odcinkach wynosi zwykle około 2 do 3%,
• grubość warstwy spadkowej, hydroizolacji, kleju i płytek,
• spadek powierzchni w stronę odpływu, zazwyczaj mniej więcej 1 do 2%.

Im dalej od pionu stoi prysznic, tym wyższy wychodzi podest. Dlatego warto szukać niskiego syfonu i umieścić odpływ jak najbliżej pionu. W kamienicy ze stropami drewnianymi warto też pomyśleć o ciężarze całej konstrukcji i nie budować podestu wyższego, niż to konieczne.

Prace mają jasną kolejność. Każda warstwa musi dostać czas, zanim położy się na niej następną.

1. Plan. Najpierw ustala się położenie odpływu, kształt i wymiary podestu oraz kierunek spadku. Trzeba wiedzieć, gdzie stanie szklana ścianka, bo jej profil często mocuje się właśnie do podestu.
2. Odpływ. Montuje się syfon albo odpływ liniowy, podłącza go do rury i robi próbę szczelności, póki wszystko jest jeszcze widoczne.
3. Murowanie obrzeża. Z bloczków albo cegieł muruje się obwód podestu. Środek się wypełnia, żeby powierzchnia nie była pusta pod spodem.
4. Warstwa spadkowa. Na wymurowanej podstawie rozkłada się jastrych cementowy albo zaprawę spadkową i ściąga łatą po listwach prowadzących tak, żeby wszystko kierowało wodę do odpływu.
5. Hydroizolacja. Po wyschnięciu na warstwę spadkową nakłada się masę uszczelniającą, czyli tak zwaną folię w płynie, zwykle w dwóch warstwach. W narożniki i na krawędź podestu wkleja się taśmę uszczelniającą, a wokół odpływu mankiet.
6. Płytki. Na koniec glazurnik kładzie płytki, okłada czoło podestu i wykańcza krawędź listwą albo płytkami ciętymi pod kątem.

Uwaga na jedną rzecz, którą starsze poradniki opisują źle. Hydroizolacja idzie na gotową warstwę spadkową, a nie pod nią. Spadku nie robi się klejem pod płytkami, tylko osobną warstwą. Klej powinien mieć wszędzie mniej więcej tę samą grubość.

• Bloczki z betonu komórkowego są lekkie i łatwo je ciąć oraz kształtować. Mocno chłoną wodę, dlatego potrzebują starannego gruntowania i hydroizolacji.
• Cegła ceramiczna jest wytrzymała i dobrze się z nią pracuje na zaprawie. Sprawdza się zwłaszcza przy wyższych podestach.
• Bloczki betonowe chłoną mniej wody i dobrze znoszą wilgoć. Są jednak ciężkie, co w starszych domach ze stropami drewnianymi nie zawsze jest dobrym pomysłem.
• Gotowe płyty spadkowe z twardego polistyrenu mają spadek fabrycznie wyprofilowany, często razem z odpływem. Oszczędzają czas, ale trzeba je dokładnie dopasować do wysokości syfonu.

Przy wyborze płytek liczy się rodzaj odpływu. Odpływ punktowy na środku wymaga spadku z czterech stron, a płytki trzeba ciąć w tak zwaną kopertę. Tu lepiej sprawdza się mniejszy format albo mozaika. Odpływ liniowy przy ścianie wystarczy wyprofilować w jednym kierunku, więc pasują do niego także duże płytki. Na wejściu i na całej powierzchni prysznica wybieraj płytki antypoślizgowe przeznaczone do mokrych pomieszczeń.

Zakres pracy, a więc i jej trudność, zależy głównie od punktu wyjścia. Najprościej jest przy nowym odpływie, równym podłożu i prostokątnym podeście w narożniku między dwiema ścianami.

Więcej pracy oznacza:

• przenoszenie odpływu albo nowe podłączenie do pionu,
• nierówną lub uszkodzoną starą podłogę, którą trzeba najpierw wyrównać,
• nietypowy kształt, na przykład łuk, ścięty narożnik albo podest wolnostojący,
• odpływ punktowy ze spadkiem z czterech stron i cięciem płytek w kopertę,
• mozaikę i dużo drobnych cięć na czole i krawędziach,
• demontaż starego brodzika i usuwanie resztek starych płytek.

Zręczny majsterkowicz poradzi sobie z podestem, jeśli ma cierpliwość i dobrą poziomicę. Przy podłączaniu do pionu w bloku lepiej jednak zawołać hydraulika.

1. Narysować na podłodze obrys podestu, położenie odpływu i kierunek spadku.
2. Obliczyć wysokość podestu na podstawie wysokości syfonu, spadku rury i grubości warstw.
3. Zamontować odpływ, podłączyć go do kanalizacji i puścić wodę na próbę szczelności.
4. Oczyścić podłoże z kurzu i nałożyć grunt.
5. Wymurować obwód z bloczków na klej lub zaprawę i wypełnić środek.
6. Ustawić listwy prowadzące ze spadkiem i ściągnąć jastrych łatą.
7. Odczekać, aż jastrych wyschnie według zaleceń producenta, cementowy zwykle kilka dni.
8. Wkleić taśmy uszczelniające w narożniki i na krawędzie, a mankiet wokół odpływu.
9. Nałożyć masę uszczelniającą w dwóch warstwach i zachować czas schnięcia między nimi.
10. Wylać na powierzchnię wodę i sprawdzić, czy całość spływa do odpływu.
11. Przykleić płytki, obłożyć czoło, zafugować i wypełnić narożniki silikonem sanitarnym.

W praktyce często zdarza się, że woda stoi w narożniku prysznica albo przelewa się przez krawędź podestu na podłogę łazienki. Przyczyną bywa spadek ściągnięty na oko albo brak lekkiego przeciwspadku przy wejściu. Krawędź podestu powinna być odrobinę wyżej niż powierzchnia przy odpływie, żeby woda nie miała powodu wypływać na zewnątrz.

• hydroizolacja tylko na podłodze, bez wyciągnięcia na ściany i czoło podestu,
• brak mankietu wokół odpływu, przez co woda dostaje się pod płytki,
• spadek zrobiony grubą warstwą kleju zamiast jastrychu,
• syfon zabudowany tak, że nie da się go wyczyścić,
• płytki na powierzchni spadkowej, które nie są antypoślizgowe,
• płytki przyklejone, zanim wyschły jastrych i masa uszczelniająca.

• woda wylana w różnych miejscach prysznica spływa w całości i nigdzie nie stoi,
• przy wejściu i na krawędzi podestu woda nie wypływa na zewnątrz,
• płytki przy opukiwaniu nie brzmią głucho,
• fugi są pełne, a w narożnikach jest elastyczny silikon, nie fuga,
• krawędzie i narożniki podestu są czysto wykończone i nie kaleczą,
• kratkę odpływu da się wyjąć, a syfon wyczyścić,
• wykonawca pokaże ci albo sfotografuje hydroizolację jeszcze przed ułożeniem płytek.