Montaż umywalki

Hydraulik lub glazurnik zwykle pracuje w takiej kolejności:

1. Wymiarowanie. Ustala wysokość i położenie umywalki. Górna krawędź znajduje się zwykle mniej więcej 80 do 90 cm nad podłogą, ale dopasowuje się ją do osób, które będą z niej korzystać. Sprawdza też, czy zawory kątowe i odpływ pasują do otworów umywalki.
2. Wiercenie i kotwienie. W zależności od materiału ściany dobiera kołki rozporowe albo kotwę chemiczną i osadza szpilki lub wsporniki. Otwory w płytkach wierci ostrożnie, żeby płytka nie pękła.
3. Montaż baterii. Baterię wygodniej zamontować na umywalce, zanim ta zawiśnie na ścianie. Podłącza się do niej parę wężyków elastycznych.
4. Zawieszenie i poziomowanie. Nakłada umywalkę, wyrównuje ją poziomicą i dokręca nakrętki z wyczuciem, żeby ceramika nie pękła.
5. Podłączenie. Wężyki łączy z zaworami kątowymi, montuje korek spustowy i syfon, a syfon wprowadza do odpływu w ścianie.
6. Próba i uszczelnienie. Odkręca wodę, sprawdza wszystkie połączenia, a na końcu wypełnia szczelinę między umywalką a płytkami silikonem sanitarnym.

Umywalka wisząca

Wisi bezpośrednio na ścianie, więc cały ciężar przenoszą kotwy. Potrzebuje mocnej ściany z betonu albo cegły pełnej. W bloku z wielkiej płyty zwykle nie ma z tym problemu, gorzej bywa z lekkimi ściankami działowymi. Przy ścianie z płyty g-k potrzebne jest wzmocnienie albo stelaż podtynkowy, inaczej umywalka z czasem się poluzuje. Zaleta: podłogę pod nią łatwo umyć, a łazienka wydaje się przestronniejsza.

Umywalka na szafce

Szafka zasłania syfon i wężyki, a do tego daje miejsce na kosmetyki i środki czystości. Przy montażu ważne jest, żeby szafka stała lub wisiała równo i stabilnie, a umywalka dokładnie przylegała do korpusu. W tylnej ściance szafki często wycina się otwory na syfon. Ich krawędzie warto zabezpieczyć przed wilgocią, bo płyta meblowa łatwo puchnie.

Wpuszczana, półwpuszczana i nablatowa

Te umywalki osadza się w blacie albo na nim. Montaż jest trudniejszy, bo trzeba precyzyjnie wyciąć otwór według szablonu producenta i dokładnie uszczelnić styk umywalki z blatem. Przy umywalce nablatowej zwróć uwagę na baterię: jeśli jest za niska albo ma za krótką wylewkę, woda pryska poza misę.

Najszybciej idzie wymiana jeden do jednego, kiedy nowa umywalka ma podobny rozmiar, zawory kątowe działają, a odpływ jest we właściwym miejscu. Pracę wydłużają i utrudniają natomiast:

• ściany z pustaków, betonu komórkowego albo płyt g-k bez wzmocnienia, gdzie potrzebne są specjalne kotwy,
• stare, zapieczone zawory kątowe, które trzeba wymienić,
• odpływ na innej wysokości, niż wymaga nowy syfon, albo stara rura, którą trzeba przerobić, co w starszych kamienicach zdarza się dość często,
• montaż szafki, wycinanie otworu w blacie albo bateria ścienna z podejściami w ścianie,
• gruba lub krucha glazura, w której wierci się wolniej.

• Słabe kotwienie. Zwykłe kołki w pustaku bez kotwy chemicznej z czasem się wysuwają. Kotwy dobiera się do podłoża, a nie do tego, co akurat było w zestawie.
• Za mocno dokręcone nakrętki. Ceramika pęka przy śrubie, często dopiero po jakimś czasie. Nakrętki dokręca się z wyczuciem i z podkładką.
• Stary syfon i stare uszczelki. To oszczędza kilka minut, ale właśnie tu najczęściej kapie. Do nowej umywalki należy nowy syfon i nowe uszczelki.
• Nieodpowiedni materiał do fug. Zwykły akryl albo silikon bez dodatku grzybobójczego w łazience szybko czernieje. Stosuje się silikon sanitarny.
• Silikon nałożony przed próbą. Jeśli przeciek wyjdzie dopiero po uszczelnieniu, fugę trzeba wycinać. Najpierw próba wody, potem silikon.
• Źle dobrana umywalka i bateria. Przed zakupem sprawdź liczbę i średnicę otworów oraz długość wylewki baterii.

Jeśli wymieniasz umywalkę na podobną, ściana jest solidna, a zawory kątowe dają się bez problemu zakręcić, poradzisz sobie sam. Gdy masz wątpliwości co do ściany albo zaworów, lepiej zadzwonić po hydraulika. Przyda ci się poziomica, wiertarka, klucze, silikon sanitarny i nowy syfon.

1. Zakręcić zawory kątowe i odkręcić baterię, żeby zeszło ciśnienie.
2. Podstawić pod syfon miskę, odkręcić syfon i wężyki.
3. Wyciąć stary silikon, poluzować nakrętki i ostrożnie zdjąć starą umywalkę, najlepiej we dwie osoby.
4. Sprawdzić stare kotwy. Jeśli są luźne albo nie pasują do nowej umywalki, wyznaczyć i wywiercić nowe otwory i osadzić kotwy odpowiednie do podłoża.
5. Zamontować na nowej umywalce baterię, korek spustowy i wężyki według instrukcji producenta.
6. Nałożyć umywalkę na kotwy, wypoziomować ją i dokręcić nakrętki z wyczuciem.
7. Podłączyć wężyki do zaworów kątowych i zamontować nowy syfon.
8. Powoli odkręcić zawory, napełnić umywalkę do pełna, spuścić wodę i sprawdzić wszystkie połączenia ręcznikiem papierowym.
9. Po udanej próbie oczyścić i odtłuścić styk z płytkami i wypełnić go silikonem sanitarnym.
10. Odczekać, aż silikon stwardnieje według zaleceń producenta, zwykle mniej więcej dobę, i dopiero potem normalnie korzystać z umywalki.

Zanim odbierzesz pracę, sprawdź, czy:

• umywalka jest w poziomie i nie rusza się, gdy naciśniesz ją ręką,
• wysokość i położenie są zgodne z ustaleniami,
• na ceramice nie ma pęknięć ani odprysków przy śrubach,
• przy pełnym napełnieniu i spuszczeniu wody nic nie kapie z syfonu, korka ani wężyków,
• zawory kątowe dają się zakręcić i odkręcić i masz do nich dostęp,
• woda spływa płynnie, a z odpływu nie czuć zapachu,
• bateria trzyma się stabilnie, a ciepła i zimna woda są po właściwych stronach,
• fuga silikonowa jest ciągła, gładka i bez przerw,
• wokół jest czysto, a ty dostałeś instrukcje i karty gwarancyjne umywalki i baterii.