Assentamento de palissadas com mais de 50 cm

As palissadas baixas, até 50 cm, servem sobretudo para delimitar: separam um caminho do relvado ou formam um canteiro baixo. Quando a altura aumenta, a função muda. A terra atrás delas faz pressão, fica mais pesada depois da chuva, e a palissada tem de aguentar esse esforço durante anos sem inclinar.

As palissadas altas adequam-se sobretudo a estas situações:

• regularização do terreno à volta de uma moradia nova construída em encosta,
• organização do jardim em vários patamares planos,
• contenção de um aterro junto ao acesso automóvel ou a um lugar de estacionamento,
• canteiros elevados e separação entre a zona de lazer e a horta.

Comparadas com um muro de betão tradicional, têm um aspeto mais leve e natural. Mas quando a altura cresce ou quando vai circular um carro por trás do muro, já não se trata de um simples trabalho de jardim. Nesses casos convém pedir a um engenheiro civil que avalie a solução.

Palissadas de betão

Para alturas acima de 50 cm, são a escolha mais habitual. São resistentes, aguentam bem a humidade e o gelo e quase não precisam de manutenção. Existem em várias cores e acabamentos, muitas vezes a imitar pedra ou madeira, o que facilita combiná-las com o pavê ou com a fachada.

Palissadas com armadura de aço

Em muros mais altos e com maior pressão de terras, usam-se peças armadas. A armadura aumenta a capacidade resistente e reduz o risco de a peça partir sob carga. Se são necessárias ou não, indica o fabricante na sua documentação técnica, ou um engenheiro em função da altura e da carga.

Palissadas de madeira

Têm um aspeto natural, mas em alturas maiores e em contacto permanente com a terra duram bastante menos e exigem tratamento regular. São mais indicadas para zonas decorativas do jardim com pouca carga, não para o muro de suporte principal.

A escolha não depende só do aspeto. Contam o tipo de solo, a altura do desnível, a quantidade de água no local e o que vai ficar por trás do muro: apenas relvado ou também uma zona pavimentada. Se o fabricante indicar uma altura máxima de muro para aquela peça, deve ser respeitada.

Para se ter uma ideia do que acontece no terreno, este é o procedimento habitual de uma empresa da especialidade:

1. Confirmar a localização das redes enterradas (água, esgotos, gás, eletricidade, telecomunicações) e marcar o alinhamento das palissadas com fio e estacas.
2. Abrir a vala para a fundação. A profundidade depende da altura das palissadas, do solo e da carga. Os fabricantes indicam muitas vezes que cerca de um terço do comprimento da peça deve ficar enterrado na fundação.
3. Compactar o fundo da vala e, se necessário, acrescentar e compactar uma camada de brita.
4. Preparar a cama de betão e ir colocando as palissadas uma a uma no betão fresco.
5. Controlar continuamente a altura, o alinhamento e a verticalidade com nível de bolha e fio, ou com nível ótico.
6. Betonar também a face de trás, para que as palissadas formem um conjunto rígido.
7. Deixar o betão curar segundo as indicações do fabricante, normalmente alguns dias, e só depois fazer o aterro.
8. Colocar atrás do muro o tubo de drenagem, o geotêxtil e o aterro de brita, compactado por camadas.
9. Fazer a ligação às zonas envolventes, por exemplo pavimento, degraus ou relvado.

Quando as palissadas encostam a um pavimento em pavê, no fim ainda se espalha areia e se varre para dentro das juntas.

Porque é que algumas palissadas altas começam a inclinar ao fim de poucos anos? Quase sempre a culpa é da água ou de uma fundação fraca. A terra encharcada depois da chuva pesa mais e empurra o muro com muito mais força do que a terra seca. Se a água não tiver por onde escoar, a pressão continua a subir e o solo de apoio vai amolecendo.

Por isso, atrás das palissadas não se faz um aterro com a terra que saiu da escavação. Usa-se brita ou agregado britado, que deixa passar a água, e no fundo um tubo de drenagem encaminhado para um local onde a água possa sair sem causar problemas. O geotêxtil separa a brita da terra, para que não colmate com o tempo. O terreno acima do muro deve ter uma ligeira pendente para longe dele, nunca na sua direção. Em Portugal, as chuvadas fortes de outono e inverno põem esta drenagem à prova logo no primeiro ano.

Igualmente importante é compactar por camadas. Se o aterro for despejado todo de uma vez, assenta mais tarde, a chuva encharca a terra atrás do muro e as palissadas passam a receber pressões desiguais.

A dificuldade e, com ela, o volume total de trabalho variam muito de terreno para terreno. Facilitam o trabalho um terreno plano e acessível, onde entra uma mini-escavadora e chega o camião do betão, um solo coeso e estável e um alinhamento curto e reto.

Pelo contrário, complicam o trabalho:

• uma encosta acentuada e um desnível maior,
• um acesso difícil, em que o material tem de ser levado à mão ou de carrinho de mão,
• solo húmido, argiloso ou de aterro,
• curvas, degraus e ligações a pavimentos ou muros existentes,
• redes enterradas perto da vala e muita terra para transportar a vazadouro,
• circulação de automóveis por trás do muro, o que exige uma solução mais robusta.

Com esta altura, não se recomenda fazer o trabalho por conta própria. Trata-se de uma estrutura de suporte, e um erro só se revela anos depois, quando o muro começa a mexer juntamente com a terra.

• vala pouco profunda ou pouco betão na fundação, o que faz as palissadas inclinar,
• falta de drenagem e aterro com terra em vez de brita,
• aterro feito antes de o betão estar curado,
• betonagem com geada sem qualquer proteção,
• assentamento impreciso, que fica mal à vista e distribui a carga de forma desigual,
• subestimar a pressão das terras numa altura que já devia ser avaliada por um engenheiro,
• usar palissadas pensadas para alturas menores num muro de suporte alto.

Na receção, convém percorrer todo o comprimento do muro e confirmar estes pontos:

• as palissadas estão na vertical e o topo mantém a altura prevista ou uma pendente contínua,
• o alinhamento é direito, sem peças salientes ou recuadas,
• não há juntas largas entre palissadas por onde a terra possa escorrer,
• o betão da fundação está compacto, sem vazios visíveis,
• atrás do muro existe aterro de brita e drenagem com saída bem definida,
• o terreno acima do muro tem pendente para longe das palissadas,
• as peças não apresentam fissuras nem lascas,
• a ligação ao pavimento, aos degraus e ao relvado está limpa e estável,
• o empreiteiro entregou informação sobre o material usado e as recomendações do fabricante.

Mais tarde, basta inspecionar o muro de vez em quando, sobretudo depois de chuvas fortes e do inverno: ver se não inclina, se não fissura e se a drenagem está a escoar a água.