Colocação de paliçadas até 50 cm

O lancil limita-se a separar o pavimento da relva. A paliçada aguenta também uma pequena diferença de nível: um canteiro elevado, uma transição em degrau junto ao terraço ou o limite de uma ligeira ondulação do terreno. Até 50 cm de altura é uma solução prática para um jardim comum. Segura a terra, não fica pesada à vista e não exige cálculos complicados.

Convém ter presente que uma parte da paliçada fica sempre enterrada. Uma peça com 50 cm de comprimento mostra acima do terreno bastante menos, cerca de dois terços do seu comprimento. Quando é preciso segurar um talude maior, ou quando atrás da paliçada vai estacionar um carro ou ficar uma carga pesada, já se trata de um muro de suporte. Nesse caso deve ser avaliado por um técnico e precisa de uma fundação mais funda, normalmente em betão.

As paliçadas de betão aguentam bem a humidade, as geadas do interior e a pressão da terra. Bem assentes, duram muitos anos. Existem em cinzento e em várias cores, e com acabamentos que imitam pedra ou madeira. Em taludes, à volta da casa e junto a acessos de viaturas são a escolha óbvia.

As paliçadas de madeira têm um aspeto natural e montam-se depressa. Mas a madeira enterrada acaba, mais cedo ou mais tarde, por ceder à humidade e ao apodrecimento, mesmo tratada em autoclave. Servem melhor para remates decorativos de canteiros do que para segurar terra.

As paliçadas de plástico e de compósito são leves, não apodrecem e quase não precisam de manutenção. Em contrapartida têm menos resistência, por isso são indicadas para separar zonas visualmente, não para conter terreno.

Uma regra simples: quanto maior for a pressão sobre a paliçada, mais razão há para optar por betão e por uma cama de betão.

1. Marcação da linha. Com fio e estacas marca-se o traçado e a altura da aresta superior. Nas curvas ajuda uma mangueira ou tinta em spray.
2. Abertura da vala. Abre-se uma vala com profundidade suficiente para a camada de base, a cama e a parte enterrada da paliçada. Em regra, pelo menos um terço do comprimento da peça, mais a base.
3. Base. No fundo espalha-se brita ou tout-venant, bem compactado. Esta camada suporta a carga e deixa escoar a água.
4. Cama. Em remates leves basta uma cama de brita compactada. Em taludes, com mais carga ou em solo mole, as paliçadas assentam em betão, normalmente preparado pouco húmido, com a consistência de terra húmida.
5. Assentamento. As paliçadas colocam-se uma a uma pelo fio e acertam-se com um maço de borracha. Vai-se verificando o prumo, o alinhamento e a altura com nível de bolha ou laser.
6. Escora traseira e drenagem. Do lado onde fica a terra, as paliçadas levam um reforço de betão e, por trás, brita de drenagem. Em terrenos encharcados junta-se um tubo de drenagem.
7. Aterro e ligação. Por fim enche-se a vala, compacta-se a terra levemente e faz-se a ligação à relva, ao canteiro ou ao pavimento em blocos.

Porquê tanta atenção à base? No inverno o solo enche-se de água com as chuvas, os terrenos argilosos incham e no interior ainda há geada. Se a base não for firme e drenante, as paliçadas começam a inclinar logo depois do primeiro inverno.

O trabalho é mais simples e rápido numa linha reta, em terreno plano e solo firme, com acesso fácil para o carrinho de mão e para o material. Complicam o trabalho:

• um talude e a necessidade de segurar terra, o que obriga a cama de betão e escora traseira,
• curvas e alturas variáveis, em que cada peça tem de ser acertada à parte,
• solo argiloso ou encharcado, que pede base mais funda e drenagem,
• raízes de árvores, pedras ou restos de fundações antigas na vala,
• mau acesso ao terreno e muita terra escavada para levar dali,
• redes enterradas no traçado (água, gás, eletricidade, telecomunicações), que devem ser localizadas antes de escavar.

Se durante a escavação aparecer uma tubagem de gás ou se sentir cheiro a gás, deve parar-se de imediato, afastar-se do local e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112.

Um remate baixo em terreno plano é perfeitamente possível de fazer sem ajuda profissional. Se a paliçada tiver de segurar um talude, ficar junto a um acesso de viaturas ou for passar máquinas pesadas por cima, convém entregar o trabalho a uma empresa.

1. Confirmar que não passam redes enterradas no traçado.
2. Marcar a linha com fio esticado entre estacas e definir a altura da aresta superior.
3. Abrir a vala com folga para a base, a cama e pelo menos um terço da paliçada enterrado.
4. Espalhar a brita e compactá-la com um maço manual ou uma placa vibratória alugada.
5. Preparar betão pouco húmido segundo as indicações do fabricante e espalhar a cama.
6. Assentar a primeira paliçada, verificá-la com o nível e ir juntando as seguintes, bem encostadas.
7. Acertar cada peça pelo fio com o maço de borracha.
8. Reforçar a parte de trás com betão e deixá-lo endurecer o tempo indicado pelo fabricante.
9. Deitar brita de drenagem atrás das paliçadas, depois a terra, e compactar levemente.

• Base mal compactada. As paliçadas assentam de forma desigual e a linha começa a ondular.
• Peças pouco enterradas. Uma parte enterrada curta não aguenta a pressão da terra e as peças tombam para fora.
• Falta de drenagem. A água acumulada atrás da paliçada empurra-a e, com o tempo, desloca-a.
• Material inadequado. Madeira ou plástico num talude onde devia estar betão.
• Sem escora traseira. Paliçadas assentes só em brita, apesar de segurarem terra.
• Alinhamento não verificado. Num troço comprido, mesmo um pequeno desvio vê-se bem.

• a linha está reta ou com curvas suaves, conforme o previsto,
• as arestas superiores estão niveladas ou com a inclinação combinada, sem degraus entre peças,
• as paliçadas estão a prumo e não mexem quando empurradas com a mão,
• onde a paliçada segura terra, existe escora de betão atrás e brita de drenagem,
• as juntas entre peças são regulares,
• a ligação ao pavimento, à relva ou ao canteiro está limpa e sem buracos,
• depois de chover não fica água parada atrás da paliçada,
• a zona ficou arrumada e a terra sobrante foi retirada.