Montagem de deck em madeira e compósito

A rubrica de montagem de deck em madeira ou compósito inclui a marcação da área, a colocação e o nivelamento da estrutura de barrotes sobre a base já preparada, a fixação das réguas com parafusos ou clips ocultos, o corte das réguas à medida e a colocação de perfis de remate e réguas de topo. Inclui também o controlo da pendente e das juntas.

Normalmente não fazem parte da rubrica a escavação, a camada de brita e a sua compactação, as sapatas de betão, as réguas e os barrotes como material, degraus, guardas, pérgula nem o tratamento da madeira com óleo. Estes trabalhos e materiais são orçamentados à parte. Na visita ao local, convém pedir que o orçamento indique claramente o que está e o que não está incluído.

Em Portugal, as empresas de construção estão sujeitas a habilitação junto do IMPIC (alvará ou certificado, consoante o valor e o tipo de obra). Para um deck, vale a pena confirmar a habilitação da empresa, pedir orçamento escrito, garantia de execução e referências de decks no mesmo material.

O deck faz-se sobretudo no fim da construção da casa, no arranjo do jardim, à volta de uma piscina ou na renovação de um terraço em betão antigo, com fissuras e desníveis. Antes de encomendar, convém ter resposta a estas perguntas:

• a que cota fica o deck em relação à soleira da porta e ao terreno, para não criar um degrau à entrada,
• para onde escoa a água do deck e do algeroz por cima dele,
• em que base assenta a estrutura: brita, sapatas, apoios reguláveis ou betão,
• se vai ser fixado algo no deck, por exemplo pérgula, toldo ou guarda,
• se as réguas ficam paralelas ou perpendiculares à casa e de onde o deck é mais visto.

Pérgulas, guardas ou coberturas não devem ser fixadas apenas às réguas ou aos barrotes. Precisam de sapatas próprias ou de fixação à estrutura resistente da casa, e isso deve ser previsto antes de montar a estrutura.

Pinho tratado e outras resinosas

Em Portugal, uma opção muito comum é o pinho tratado em autoclave, mais económico, desde que tenha classe de tratamento adequada ao exterior. O larício é mais duro e resinoso e, com manutenção regular, dura anos. Ao sol a madeira fica acinzentada, o que é natural, e o óleo apenas abranda esse processo. O espruce não é adequado, apodrece depressa mesmo tratado. O carvalho é resistente, mas mais caro, e pode libertar taninos que mancham o betão por baixo.

Madeira termotratada

É madeira, por exemplo freixo ou pinho, tratada a alta temperatura. O tratamento reduz a absorção de água e aumenta a estabilidade dimensional. A desvantagem é maior fragilidade, por isso as réguas são pré-furadas e não podem ser usadas como elementos estruturais.

Madeiras exóticas

Ipê, cumaru, massaranduba ou bangkirai são muito duras e duráveis, mas mais caras e difíceis de trabalhar. Exigem quase sempre pré-furação e parafusos de aço inox de boa qualidade. Na compra, é razoável pedir certificação de origem, por exemplo FSC ou PEFC.

Compósito WPC

O WPC é um compósito de farinha de madeira e plástico. Não lasca, não precisa de óleo e a cor é mais estável. Por outro lado, dilata bastante com o calor, aquece mais ao sol e, em tons escuros, pode ficar demasiado quente para pés descalços no verão, algo a ponderar no Alentejo, no Algarve e junto a piscinas. Os perfis maciços são mais resistentes e cedem menos, os alveolares são mais leves e baratos, mas mais sensíveis a impactos e exigem estrutura mais apertada. No WPC, barrotes, clips e parafusos devem ser do sistema do fabricante, caso contrário pode perder-se a garantia.

Um deck só é tão bom quanto a base onde assenta. Sobre terreno, retira-se habitualmente a terra vegetal, estende-se geotêxtil contra ervas e faz-se uma camada de brita compactada. Sobre ela ficam lajetas de betão, sapatas ou apoios reguláveis em plástico, onde assenta a estrutura. Os barrotes não podem ficar diretamente sobre a terra nem em brita molhada. Por baixo tem de circular ar, senão a madeira ganha humidade e o compósito deforma.

A estrutura pode ser de madeira, compósito ou alumínio. Os barrotes de madeira devem ser de madeira durável, de preferência da mesma espécie das réguas, e tratados. O alumínio é mais caro, mas não apodrece e é direito. O espaçamento entre barrotes é definido pelo fabricante das réguas. Nos sistemas de WPC, os fabricantes indicam normalmente um máximo de cerca de 35 a 40 cm, muitas vezes 30 cm para uso doméstico e ainda menos em espaços públicos. Na madeira depende da espessura da régua e anda geralmente pelos 40 a 50 cm.

Todo o deck é feito com uma pendente de cerca de 1 a 2 % para fora da casa, para que a água não fique sobre as réguas. As réguas com ranhuras são assentes de modo a que a água escorra ao longo das ranhuras e não na transversal.

1. Marcar a área do deck, definir a cota em relação à soleira e o sentido da pendente.
2. Retirar a terra vegetal, compactar o terreno, estender geotêxtil e espalhar e compactar a camada de brita.
3. Colocar lajetas, sapatas ou apoios reguláveis numa malha de acordo com o espaçamento da estrutura.
4. Assentar os barrotes ou perfis de alumínio, nivelá-los com a pendente prevista e ligá-los entre si.
5. Manter afastamento da estrutura à fachada, os fabricantes de WPC indicam pelo menos cerca de 10 mm.
6. Duplicar a estrutura nas bordas e nas juntas topo a topo, para que cada extremidade de régua tenha apoio próprio.
7. Deixar as réguas de WPC aclimatar no local antes da montagem, segundo as instruções do fabricante.
8. Montar o perfil de arranque ou a primeira régua e avançar da casa para fora.
9. Fixar as réguas com clips ou parafusos inox, pré-furando a madeira e as espécies duras.
10. Respeitar as juntas entre réguas e nos topos conforme o material, o comprimento da régua e a temperatura na montagem.
11. Cortar as bordas em linha e fechar os topos com perfis de remate, deixando livre a ventilação por baixo do deck.
12. No deck de madeira aplicar óleo, de preferência também na face inferior e nos cortes antes da montagem.

A madeira trabalha com a humidade, o compósito com a temperatura. A junta entre réguas não é um pormenor estético, é o espaço para onde o material dilata e por onde a água escoa. Na madeira deixam-se normalmente juntas longitudinais de cerca de 5 a 8 mm, conforme a largura e a humidade da régua. No WPC a junta é muitas vezes dada pelos clips, que não devem ser forçados. Nos topos das réguas e junto às paredes deixa-se a folga de dilatação da tabela do fabricante, no WPC junto à fachada normalmente pelo menos cerca de 20 mm.

Os parafusos devem ser de aço inox. Os galvanizados degradam-se no carvalho e em algumas exóticas e deixam manchas escuras. Junto ao mar convém inox de classe superior, porque a maresia ataca mais depressa materiais inferiores. Em cada cruzamento entre régua e barrote colocam-se normalmente dois parafusos, com distância à borda e ao topo para a madeira não rachar. No WPC os furos fazem-se maiores do que o diâmetro do parafuso e os parafusos não se apertam à força. A cabeça deve ficar à face da superfície. Os clips ocultos dão um aspeto limpo, mas substituir uma régua isolada torna-se mais trabalhoso.

• estrutura diretamente sobre a terra ou a relva: a madeira ganha humidade e apodrece por baixo, o compósito ondula,
• sem pendente: a água fica sobre as réguas e a madeira acinzenta de forma irregular,
• estrutura demasiado espaçada: as réguas cedem, racham e os perfis alveolares partem,
• falta de folgas de dilatação: no verão as réguas levantam e empurram a parede da casa,
• ventilação fechada: réguas de topo até ao chão fecham o espaço e a humidade fica por baixo do deck,
• cortes sem proteção: o topo da régua absorve água mais depressa e começa a rachar e a apodrecer,
• parafusos galvanizados comuns: corroem, partem e deixam manchas,
• deck rente à soleira sem drenagem: com chuva a água chega à porta e à parede,
• junta topo a topo sem apoio duplo: as extremidades levantam e causam tropeções.

Na prática acontece que o deck parece perfeito no primeiro ano e os problemas só aparecem depois do segundo inverno. Na maior parte dos casos trata-se de uma estrutura que devia estar mais acima do terreno e de falta de ventilação. Por isso, na receção, vale a pena espreitar também por baixo do deck, e não apenas a superfície.

Os pontos mais delicados ficam onde o deck encontra a casa. Entre a estrutura e a fachada deixa-se um afastamento, para que a madeira ou o compósito não toquem no ETICS e no reboco. Se a casa tiver ETICS, o rodapé por baixo do deck deve ser de material resistente à água, por exemplo poliestireno extrudido com reboco próprio para zonas de salpico. A água das réguas não pode escorrer para o rodapé, por isso a pendente vai sempre para fora da casa.

Se não houver algeroz sobre o deck, a chuva do telhado cai numa só faixa e aí as réguas envelhecem muito mais depressa. A solução é um algeroz ou uma faixa de brita com drenagem junto à casa. À porta, a cota do deck ajusta-se para que fiquem alguns centímetros entre a régua e a soleira e a água não chegue à entrada numa chuvada forte.

As bordas do deck rematam-se com uma régua de topo, um perfil ou um balanço das réguas. O balanço para além do último barrote deve ser pequeno, os fabricantes de sistemas WPC indicam no máximo cerca de 5 cm, caso contrário a borda cede ao pisar. Os degraus constroem-se sobre estrutura própria com espelhos iguais, nunca sobre réguas em balanço livre.

Facilita o trabalho:

• uma base plana, compactada e preparada com antecedência,
• uma forma retangular simples, sem recortes,
• réguas com comprimento adequado à medida do deck e poucos cortes,
• estrutura e clips de sistema do mesmo fabricante,
• bom acesso ao local e espaço para cortar.

Prolonga o trabalho:

• a remoção de um deck ou pavimento antigo,
• um grande desnível do terreno e a necessidade de estrutura alta,
• pilares, ralos, caixas de visita e árvores a contornar,
• o assentamento na diagonal e os padrões com direções alternadas,
• madeira exótica dura que exige pré-furação em cada fixação,
• iluminação embutida e degraus por medida.

Confirme junto da câmara municipal se o seu deck precisa de licença ou comunicação prévia, sobretudo se for elevado, coberto ou num terraço de cobertura. Em varandas e terraços de prédios em propriedade horizontal é necessário o acordo da administração do condomínio, porque estão em causa partes comuns ou a fachada do edifício.

Percorra toda a superfície e repare se alguma régua cede ou range. Coloque um nível na transversal e no comprimento do deck, a pendente tem de ir para fora da casa. Despeje um balde de água junto à porta e observe para onde escoa. Olhe para as juntas, devem ser iguais e direitas. Os parafusos devem estar alinhados e à face. Espreite por baixo do deck pelo lado para ver se a estrutura não está sobre a terra e se o ar tem por onde circular.

Lista de verificação na receção

• as réguas não cedem nem rangem, também nas bordas,
• a pendente vai para fora da casa e a água não fica parada,
• as juntas entre réguas são regulares,
• junto à fachada e nos topos existe a folga indicada pelo fabricante,
• cada junta topo a topo tem apoio próprio na estrutura,
• os parafusos são inox, à face e alinhados,
• a estrutura não está sobre a terra e há ventilação por baixo do deck,
• os cortes da madeira estão protegidos com óleo ou cera,
• a empresa entregou informação sobre material, garantia e manutenção.

O deck de madeira lava-se com água e um detergente para madeira, com escova no sentido das fibras, e depois de seco aplica-se óleo em camadas finas. Não se deve aplicar óleo ao sol direto. Normalmente faz-se uma ou duas vezes por ano, sobretudo na primavera e no outono. O compósito basta lavar com água e um detergente suave, e as manchas de gordura do churrasco devem ser removidas quanto antes. Das juntas retiram-se regularmente folhas e sujidade, para a água poder escoar.

Na tabela de preços NUMIQ, a montagem de deck em madeira ou compósito aparece como mão de obra por m², incluindo pequenos consumíveis, sem réguas, barrotes e restante material principal. O preço indicativo da mão de obra é de 40,63 € por m². Os preços variam por região e cidade, e em Lisboa, no Porto e no Algarve tendem a ser mais altos.

O preço depende da forma do deck, do número de cortes e cantos, dos obstáculos a contornar, da dureza da madeira e da necessidade de pré-furação, do tipo de fixação e da altura da estrutura. Um deck pequeno com degraus e recortes fica mais caro por metro quadrado do que um grande retângulo. Escavação, camada de brita, sapatas e compactação são orçamentadas à parte. Os respetivos preços encontram-se nos artigos Camada de assentamento para pavimento em blocos e Compactação do terreno com placa vibratória. Se em vez de réguas estiver a pensar num pavimento em blocos, veja Pavimento em pavê e lancis.