Geberit WC-Element montieren und vormauern

Der Unterschied zur reinen Elementmontage: Der Handwerker geht nicht von einem nackten Metallgestell weg. Sie bekommen eine fertige Vorwand mit ebener Oberfläche, einer Öffnung für die Betätigungsplatte und herausstehenden Gewindestangen für die WC-Schale. Üblicherweise gehören diese Arbeiten dazu:

• Lage und Höhe des Elements nach künftigem Fertigfußboden und WC-Achse einmessen
• Element am Boden und an der Wand verankern, lot- und waagrecht ausrichten
• Abgangsbogen an den Abfluss anschließen und Kaltwasser an das Eckventil im Spülkasten führen
• Druckprobe der Zuleitung und Dichtheitskontrolle des Abflusses
• Schutzkappen auf Revisionsöffnung, Abgangsbogen und Gewindestangen setzen
• Vorwand aus Porenbetonsteinen oder aus Gipskarton auf Metallständerwerk errichten
• nach Vereinbarung eine Ablage über dem Element oder eine raumhohe Vorwand

Nicht enthalten sind in der Regel Abdichtung, Verfliesung, Montage der WC-Schale und der Betätigungsplatte. Diese Schritte kommen erst nach der Vormauerung, oft übernimmt sie aber derselbe Fliesenleger. Klären Sie deshalb vor der Beauftragung, wo seine Arbeit endet.

Die wichtigste Angabe ist die Höhe des fertigen Fußbodens. Das Element wird danach eingestellt, nicht nach dem jetzigen Rohbeton. Steht noch nicht fest, ob ein neuer Estrich, eine Fußbodenheizung oder nur Fliesen auf den alten Untergrund kommen, muss der Monteur schätzen. Eine falsche Schätzung lässt sich später nur mit Stemmen korrigieren. Zeichnen Sie einen Meterriss oder eine Markierung „Fertigfußboden“ an die Wand oder nennen Sie den genauen Bodenaufbau. Das erspart viel Ärger.

Leitungen und Platz

• Der Abfluss mit ausreichendem Durchmesser sollte an der WC-Stelle ankommen, in Wohnhäusern meist vom Fallstrang im Installationsschacht. Die Leitung braucht Gefälle Richtung Kanal.
• Die Kaltwasserleitung sollte ungefähr bis zum Spülkasten reichen. Die genaue Position klärt der Monteur, das Rohr sollte aber nicht auf der anderen Seite des Raumes enden.
• Die Wand hinter dem Element muss tragfähig sein. Kombifix wird vor allem im Mauerwerk verankert. Duofix leitet die Last über die Füße in den Boden, braucht oben aber trotzdem eine feste Befestigung.
• Soll beim WC eine Steckdose für ein Dusch-WC oder eine Beleuchtung hin, muss ein konzessionierter Elektrotechniker das Kabel vor der Vormauerung verlegen.

Entscheidungen, die vorher fallen müssen

Der Professionist muss wissen, welche WC-Schale und welche Betätigungsplatte Sie nehmen, wie groß die Fliesen sind und wie sie verlegt werden. Die Ausladung der Schale bestimmt, wie weit Sie von der Wand entfernt sitzen. Das Fliesenformat entscheidet, ob die Öffnung für die Platte mittig in einer Fliese oder auf einer Fuge landet. Wer das erst beim Verfliesen klärt, merkt oft, dass die Platte einen halben Zentimeter neben der Fuge sitzt, und das wirkt unsauber.

Wohnung im Mehrparteienhaus

Wird beim Umbau in den Steigstrang oder in gemeinsame Leitungen eingegriffen, melden Sie sich rechtzeitig bei der Hausverwaltung oder der Wohnungseigentümergemeinschaft. Oft muss das Wasser für den ganzen Strang abgedreht oder der Tausch eines Abzweigs abgestimmt werden. Die Nachbarn wissen dann Bescheid, und niemand steht unerwartet ohne Wasser da.

Einmessen und Element setzen

Zuerst markiert der Monteur WC-Achse, Fertigfußbodenhöhe und Lage des Abflusses. Die Füße des Elements werden je nach Bodenaufbau ausgezogen, der Rahmen an die Wand gestellt und mit der Wasserwaage in beide Richtungen ausgerichtet. Die Sitzhöhe ergibt sich aus der Höhe der Befestigungsbolzen. Der Hersteller gibt am Rahmen Markierungen an, nach denen eingestellt wird. Üblich ist eine Sitzhöhe von ungefähr 40 bis 46 cm über dem fertigen Boden. Großgewachsenen oder älteren Menschen kommt oft die obere Grenze entgegen.

Dann wird verankert: die Füße in den Boden, die oberen Halter in die Wand. Bei Hohlziegeln, alten Leichtbauwänden oder Porenbeton braucht es passende Dübel. Ist die Wand nicht tragfähig, löst man die obere Befestigung über ein Hilfsprofil oder über die gemauerte Vorwand selbst.

Wasser und Abfluss anschließen

Der Abgangsbogen wird an das Abflussrohr angeschlossen, je nach Situation über ein Reduzierstück oder eine Verlängerung. Der Bogen muss so sitzen, dass er nach dem Verfliesen in der richtigen Länge für die Schale herausragt. Das Kaltwasser führt zum Eckventil im Spülkasten, das später über die Öffnung der Betätigungsplatte erreichbar ist. Danach folgt die Druckprobe. Die Leitung wird unter Druck gesetzt, und der Installateur beobachtet, ob der Druck hält und nichts tropft. Schauen Sie sich die Probe am besten selbst an. Nach der Vormauerung ist eine undichte Stelle schwer zu finden.

Vormauerung

Bei der gemauerten Variante werden rund um das Element Porenbetonsteine gesetzt, meist 50 bis 100 mm stark und mit Dünnbettmörtel verklebt. Die Steine werden um Bogen, Zuleitung und Revisionskappe ausgeschnitten und schließen dicht an den Rahmen an. Bei der Trockenbauvariante entsteht um das Element ein Ständerwerk aus CW- und UW-Profilen oder aus Systemprofilen des Herstellers. Darauf kommen imprägnierte Gipskartonplatten, beim WC in der Regel doppelt beplankt, damit die Vorwand nicht federt.

Zum Schluss prüft der Handwerker die Ebenheit mit einer langen Richtlatte. Die Fläche muss eben genug für den Fliesenkleber sein, und die Schutzkappen bleiben drauf. Gekürzt werden sie erst nach dem Verfliesen, nicht früher.

Wie lange das dauert

Setzen und Anschließen des Elements dauern in einem vorbereiteten Bad meist einige Stunden. Mit Vormauerung, Ablage und Nacharbeit ist es in der Regel ein Arbeitstag, bei raumhoher Vorwand oder kompliziertem Anschluss auch mehr. Der Kleber am Porenbeton braucht vor den nächsten Schritten üblicherweise mindestens bis zum nächsten Tag. Die Abdichtung wird in zwei Schichten aufgetragen, jede muss laut Hersteller trocknen. Erst dann kann der Fliesenleger loslegen.

Porenbeton

Eine gemauerte Vorwand ist fest, schwer und dämpft Geräusche gut. Fliesen halten darauf zuverlässig, und auch bei großformatigen Platten federt nichts. Sie passt vor allem zum Kombifix, der genau fürs Einmauern gebaut ist. Nachteile sind das Gewicht, mehr Staub beim Schneiden und die Trocknungszeit. In Altbauten mit Tramdecke oder in Einfamilienhäusern mit Holzbalkendecke sollten Sie klären, ob der Boden diese Last gut aufnimmt.

Gipskarton

Eine Trockenbau-Vorwand ist leicht, schnell und muss nicht trocknen. Sie ist beim Duofix üblich und bei längeren Vorwänden, in denen WC, Waschtisch und eine Unterputzarmatur in einer Linie sitzen. Damit die Fliesen nicht reißen, braucht es ein dichtes Ständerwerk, imprägnierte Platten und beim WC besser zwei Lagen. In die Hohlräume kommt oft Mineralwolle gegen das Spülgeräusch.

Halbhoch oder raumhoch

Eine Vorwand bis zur Elementhöhe mit waagrechter Ablage ist praktisch: Dort finden Kleinigkeiten Platz, und der Fliesenleger hat weniger Fläche. Die Ablage ist aber eine zusätzliche Kante, die genau verfliest und leicht von der Wand weg geneigt werden muss, damit kein Wasser stehen bleibt. Raumhoch wirkt ruhiger und versteckt Steigleitungen besser, braucht aber mehr Material und Zeit. In älteren Wohnungen wählt man raumhoch oft genau deshalb, damit die alten Rohre in der Ecke verschwinden.

Schnell und ohne Überraschungen geht es in einem leeren, gereinigten Bad mit ebener, tragfähiger Wand, vorhandenem Abfluss und bekannter Fußbodenhöhe. Dann wird nur eingemessen, gesetzt, angeschlossen, geprüft und vorgemauert.

Aufwendiger wird es vor allem in diesen Fällen:

• Der Abfluss liegt an der falschen Stelle und muss verlängert, versetzt oder in einem Schlitz im Boden geführt werden
• Die Wand hinter dem WC ist schief, hohl oder aus einem Material, in dem Dübel schlecht halten
• Das Element kommt in eine Ecke, wo die Vormauerung abknickt, oder neben ein Fenster oder eine Tür
• Ein Steigstrang muss umbaut werden und die Vorwand geht bis zur Decke
• Sie wünschen eine Ablage, eine Nische oder eine gemeinsame Vorwand für WC und Waschtisch
• Im Einfamilienhaus ist der Estrich noch nicht fertig und die Höhe muss aus dem Plan abgeleitet werden
• Der Handwerker wartet auf andere Gewerke, etwa auf den Elektrotechniker für die Steckdose zum Dusch-WC

Im Preisverzeichnis gibt es auch die eigene Position Montage Geberit (Duofix / Kombifix) ohne Vormauerung. Element, Anschluss und Druckprobe sind gleich. Der Unterschied liegt darin, wer die Vorwand baut und wann. In der Praxis sieht das so aus:

• Ohne Vormauerung verlässt der Handwerker ein gesetztes und geprüftes Element, die Vorwand baut dann ein Trockenbauer, ein Maurer oder der Kunde selbst
• Mit Vormauerung übernehmen Sie eine fertige Fläche, bereit für Abdichtung und Fliesen, und für Ebenheit und richtige Stärke ist eine Person verantwortlich
• Ohne Vormauerung muss genau weitergegeben werden, mit welcher Vorwandstärke der Monteur gerechnet hat, sonst passen Bolzen- und Bogenlängen nicht
• Mit Vormauerung verteilt sich die Arbeit wegen der Trocknung meist auf zwei Tage, die reine Elementmontage dauert oft nur einen Teil des Tages
• Ohne Vormauerung lohnt sich vor allem, wenn im Bad eine große Gipskarton-Vorwand für mehrere Geräte entsteht, die ein Trupp in einem Zug baut

Haben Sie im Bad nur das WC und einen Fliesenleger für das ganze Bad, ist die Variante mit Vormauerung meist einfacher. Die Abstimmung zwischen Gewerken entfällt, ebenso die Diskussion, wer an der schiefen Fläche schuld ist.

• Falsche Fußbodenhöhe. Ein auf den Rohbeton eingestelltes Element sitzt nach Estrich und Fliesen zu tief. Das WC ist dann niedrig, und die Bolzen passen nicht zu den Löchern der Schale.
• Schief gesetzter Rahmen. An der Schale sieht man das nicht sofort, aber die Betätigungsplatte sitzt schräg, und der Fliesenleger muss mühsam nachschneiden.
• Fehlende oder schlampige Druckprobe. Eine tropfende Verbindung zeigt sich nach einigen Wochen als feuchter Fleck an der Nachbarwand oder an der Decke der Wohnung darunter.
• Zu dicke Vormauerung. Gewindestangen und Abgangsbogen stehen dann zu wenig heraus, und die Schale lässt sich nicht richtig festziehen.
• Dünner Gipskarton oder zu weites Ständerwerk. Die Vorwand federt beim Hinsetzen, die Fugen um die Schale reißen und das Silikon löst sich.
• Schutzkappen vor dem Verfliesen entfernt. Kleber oder Bruchstücke fallen in Spülkasten oder Bogen, die Spülung wird undicht oder der Abfluss verstopft.
• Vergessenes Eckventil. Ist es durch die Revisionsöffnung nicht erreichbar, kann man bei einer Reparatur das Wasser nicht nur für das WC abdrehen.
• Keine Abdichtung auf der Vorwand. Mit Dusche oder Bidetbrause daneben dringt Feuchtigkeit in den Gipskarton, und die Fliesen lösen sich mit der Zeit.

Geübte Heimwerker mit gutem Werkzeug schaffen das selbst, wenn Wasser und Abfluss vorbereitet sind und sie genau arbeiten. Geht es um den Steigstrang im Mehrparteienhaus, sprechen Sie vorher mit der Hausverwaltung. Sind Sie sich beim Wasseranschluss unsicher, lassen Sie die Druckprobe von einem Installateur machen. Lesen Sie die Montageanleitung des Herstellers genau, denn die Maße unterscheiden sich je nach Typ.

1. Hauptwasserhahn schließen und prüfen, dass kein Wasser mehr kommt.
2. WC-Achse an der Wand markieren und die Höhe des Fertigfußbodens samt Fliese und Kleber anzeichnen.
3. Füße des Elements nach Bodenaufbau ausziehen und den Rahmen an die Wand stellen.
4. Rahmen mit der Wasserwaage lot- und waagrecht ausrichten und die Höhe nach den Markierungen am Rahmen prüfen.
5. Löcher bohren, passende Dübel setzen, Füße fest im Boden und Halter fest in der Wand verankern.
6. Abgangsbogen mit Dichtung an den Abfluss anschließen und das Gefälle kontrollieren.
7. Kaltwasser laut Anleitung an das Eckventil im Spülkasten anschließen.
8. Zuleitung unter Druck setzen, so lange wie empfohlen halten und alle Verbindungen prüfen.
9. Spülkasten füllen, probeweise in den Bogen spülen und auf Dichtheit achten.
10. Alle Schutzkappen auf Revisionsöffnung, Bogen und Gewindestangen setzen.
11. Vorwand aus Porenbeton mit Dünnbettmörtel oder aus Profilen und doppelt beplanktem, imprägniertem Gipskarton bauen.
12. Ebenheit mit der Richtlatte prüfen und kontrollieren, ob die Bolzen passend zur Fliesenstärke herausragen.
13. Kleber laut Hersteller trocknen lassen und erst dann mit Abdichtung und Fliesen weitermachen.

Vor dem Verfliesen ist noch alles sichtbar und lässt sich korrigieren. Danach nicht mehr. Gehen Sie bei der Übernahme diese Punkte durch und fragen Sie ruhig nach:

• Das Element sitzt fest und bewegt oder knarrt nicht, wenn Sie dagegen drücken
• Die Höhe passt zum markierten Fertigfußboden und zur vereinbarten Sitzhöhe
• Die WC-Achse liegt dort, wo es vereinbart war, und die Revisionsöffnung passt zum Fliesenraster
• Die Druckprobe lief in Ihrer Anwesenheit und keine Verbindung tropft
• Das Eckventil ist durch die Revisionsöffnung erreichbar und lässt sich schließen
• Abgangsbogen und Gewindestangen stehen passend zur Fliesenstärke heraus
• Alle Schutzkappen sind vorhanden und unbeschädigt
• Die Vorwand ist eben, ohne deutliche Wellen, und federt bei Gipskarton nicht
• Ablage oder Oberkante sind waagrecht oder leicht von der Wand weg geneigt
• Die Umgebung ist sauber, und Sie haben Montageanleitung und Typenbezeichnung des Elements