Rücklaufventil am Heizkörper tauschen

Die Aufgabe des Ventils

Das Heizwasser kommt von der Therme oder vom Kessel über den Vorlauf in den Heizkörper. Dort sitzt das Thermostatventil mit dem Kopf. Das abgekühlte Wasser fließt über den Rücklauf zurück, und genau dort sitzt das Rücklaufventil. Fachleute sagen dazu Rücklaufverschraubung oder Heizkörperverschraubung. Es erledigt zwei Dinge:

• Es sperrt den Heizkörper ab. Zusammen mit dem geschlossenen Vorlauf lässt sich der Heizkörper so abnehmen, ohne die ganze Heizung zu entleeren.
• Es erlaubt eine Voreinstellung. Damit wird die Wassermenge durch den Heizkörper begrenzt, damit die Heizkörper nahe der Therme den weiter entfernten nicht das warme Wasser wegnehmen.

Die Voreinstellung erfolgt über eine innenliegende Schraube unter der Abdeckkappe, meist mit einem Inbusschlüssel. Im Alltag verändern Sie daran nichts. Der Installateur stellt sie beim hydraulischen Abgleich ein, und danach arbeitet das Ventil jahrelang unauffällig.

Warum das Ventil getauscht wird

• Es tropft an der Spindel, also dort, wo die Stellschraube aus dem Ventilkörper kommt. Stopfbuchse oder O-Ring werden mit den Jahren hart.
• Es ist an der Überwurfmutter zwischen Ventil und Heizkörper undicht, meist nach vielen Jahren oder nach zu kräftigem Nachziehen.
• Es lässt sich nicht mehr schließen oder dichtet im geschlossenen Zustand nicht, weil der Ventilsitz verkalkt oder verschlammt ist.
• Der Ventilkörper hat einen Riss, etwa nach Frost in einem unbeheizten Haus oder nach Überdrehen.
• Der Heizkörper wird getauscht und das alte Ventil passt in Maß oder Anschluss nicht mehr.
• Beim hydraulischen Abgleich stellt sich heraus, dass das alte Ventil gar keine Voreinstellung hat.

In der Praxis passiert es oft, dass ein Ventil jahrelang niemand angerührt hat. Beim ersten Versuch, es zu schließen, dreht sich die Spindel, aber das Wasser fließt weiter, oder es beginnt genau an der Spindel zu tropfen. Deshalb lohnt es sich, diese Ventile ab und zu einmal zu- und wieder aufzudrehen, auch wenn gerade nichts zu reparieren ist.

In der Preisliste stehen drei verwandte Positionen, die man leicht verwechselt. Der Unterschied liegt darin, welche Seite des Heizkörpers bearbeitet wird und in welchem Umfang.

• Rücklaufventil tauschen (diese Seite): Getauscht wird ein Stück auf der Rücklaufseite, ohne Thermostatkopf. Das Thermostatventil am Vorlauf bleibt. Das passt, wenn nur diese Seite Probleme macht und der Vorlauf in Ordnung ist.
• Thermostatventil tauschen: Hier geht es um die Vorlaufseite, also um den Ventilkörper des Thermostatventils und meist auch um den Kopf. Anderes Teil, andere Funktion, andere Einstellung.
• Heizkörperventile montieren: Die Ventile werden an einem neuen Heizkörper oder an einer neuen Leitung gesetzt, meist auf beiden Seiten zugleich und oft mit dem kompletten Anschluss an die Rohre.

Wann reicht der Rücklauf allein? Wenn das Thermostatventil jünger ist, dicht schließt und gut regelt. Ist das Vorlaufventil genauso alt und im gleichen Zustand wie der Rücklauf, sollten Sie überlegen, beide auf einmal zu tauschen. Der größte Aufwand steckt im Absperren und Entleeren und später im Befüllen und Entlüften. Das fällt einmal an, egal ob ein Ventil oder zwei getauscht werden. Kombinieren Sie aber nicht gedankenlos Neues mit sehr Altem: Ein neues Thermostatventil eines anderen Herstellers kann eine andere Baulänge haben, und dann müssen die Rohre auf beiden Seiten angepasst werden.

Ein Sonderfall sind Heizkörper mit Anschluss unten in der Mitte, sogenannte Ventilheizkörper. Dort sitzen Vor- und Rücklauf in einer gemeinsamen Doppelverschraubung, im Fachjargon oft H-Block genannt. Ein eigenes Rücklaufventil lässt sich da meist nicht tauschen, es wird der ganze Block ersetzt. Wenn Sie so einen Heizkörper haben, sagen Sie es vorher, damit der Installateur das richtige Teil mitbringt.

Im Einfamilienhaus

Mit eigener Therme oder eigenem Kessel bestimmen Sie selbst, wann entleert und befüllt wird, das macht die Terminplanung einfacher. Es hilft, wenn Sie vorbereiten:

• freien Zugang zum Heizkörper, weggerückte Möbel und abgenommene Vorhänge,
• eine abgenommene Heizkörperverkleidung oder Fensterbank, falls sie im Weg ist,
• die Information, ob in der Anlage Wasser oder ein Frostschutzgemisch ist, eventuell mit Inhibitor,
• einen Platz, wo das abgelassene Wasser hin kann, und Zugang zum Entleerungshahn,
• ein Foto vom Ventil und von der Beschriftung darauf, wenn Sie es vorab schicken möchten.

Frostschutzgemisch, wie es etwa in Ferienhäusern oder bei Heizungen in selten bewohnten Gebäuden vorkommt, kommt nicht in den Kanal. Es wird in Behältern aufgefangen und meist wiederverwendet oder nach Herstellerangaben ergänzt. Planen Sie das mit ein, denn das Auffangen braucht Zeit und Gebinde.

In der Wohnung

In Österreich ist die Lage in Wohnungen unterschiedlich. Hat Ihre Wohnung eine eigene Gastherme, ist der Ablauf ähnlich wie im Haus. Hängt sie an einer Zentralheizung oder an der Fernwärme, gehört das Leitungsnetz meist zu den allgemeinen Teilen des Hauses, und das Entleeren organisiert die Hausverwaltung im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft. Lässt sich der Heizkörper nicht von beiden Seiten sicher absperren, muss der ganze Strang entleert werden, und das betrifft auch die Nachbarn über und unter Ihnen. Deshalb:

• stimmen Sie den Termin frühzeitig mit der Hausverwaltung ab, außerhalb der Heizsaison geht das deutlich leichter,
• klären Sie, wer den Strang entleert und wieder befüllt und wer die Heizkörper bei den Nachbarn entlüftet,
• fragen Sie, ob im Haus ein bestimmter Ventiltyp wegen des hydraulischen Abgleichs oder wegen der Heizkostenverteiler vorgesehen ist.

Eine Alternative zum Entleeren ist das Einfrieren der Leitung. Der Installateur erzeugt mit einem eigenen Gerät einen Eispfropfen im Rohr und tauscht das Ventil, ohne Wasser abzulassen. Das funktioniert bei Kupfer und Stahl in üblichen Dimensionen, bei Kunststoff meist nicht, und nicht jeder Betrieb hat das Gerät.

Form: Durchgang oder Eck

Ein Eckventil kommt zum Einsatz, wenn das Rohr aus der Wand oder dem Boden im rechten Winkel zum Heizkörperanschluss kommt. Ein Durchgangsventil, wenn das Rohr in der Achse des Anschlusses verläuft, meist von der Seite. Der Ersatz sollte dieselbe Form haben, sonst müssen die Rohre umgebaut werden. Bei Heizkörpern mit seitlichem Anschluss unten sind Eckventile häufiger, bei alten Gliederheizkörpern mit Rohren aus der Wand eher Durchgangsventile.

Anschluss an die Leitung

• Stahlrohr mit Gewinde: Ventil mit Innengewinde, meist halbzöllig. Gedichtet wird mit Hanf und Dichtpaste oder mit Dichtfaden.
• Kupferrohr: Ventil mit Außengewinde und Klemmringverschraubung passend zum Rohrdurchmesser.
• Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohr: meist Eurokonus-Anschluss mit einer Verschraubung für die genaue Rohrdimension und den Rohrtyp. Hier kommt kein Hanf hin, es dichten der Konus und der O-Ring.

Der Einschraubnippel am Heizkörper

Am Heizkörper wird das Ventil über einen Einschraubnippel angeschlossen. Er wird in den Heizkörper geschraubt, und das Ventil wird mit der Überwurfmutter daran festgezogen. Der Nippel liegt dem neuen Ventil meist bei und wird in der Regel mitgetauscht. Der alte kann eine abgenutzte Dichtfläche haben, an der das neue Ventil nicht sauber anliegt.

Zusätzliche Funktionen

• Voreinstellung: heute Standard, bei älteren Ventilen nicht selbstverständlich. Für einen hydraulischen Abgleich unverzichtbar.
• Entleerung: Manche Ventile haben einen kleinen Entleerungsanschluss, über den der Heizkörper direkt in einen Schlauch abgelassen werden kann. Das hilft später sehr, wenn der Heizkörper abgenommen wird.
• Absperren ohne Verlust der Einstellung: Bessere Ventile trennen Absperrung und Voreinstellung. Nach dem Zu- und Aufdrehen muss dann nicht neu eingestellt werden.

Am meisten Aufmerksamkeit verdient die Baulänge, also der Abstand vom Heizkörper bis zum Rohranschluss. Ist das neue Ventil länger oder kürzer als das alte, passt das Rohr nicht. Bei Kupfer und Kunststoff gleicht man das durch leichtes Biegen oder Kürzen aus, bei Stahl oft nur durch Umbau eines Rohrstücks. Deshalb lohnt es sich, das alte Ventil abzumessen und einen Ersatz mit ähnlichen Maßen zu wählen.

1. Bestandsaufnahme: Der Installateur prüft Ventiltyp und Rohre und ob sich das Thermostatventil am Vorlauf schließen lässt. Schließt auch der Vorlauf nicht, muss ein größerer Teil der Anlage entleert werden.
2. Voreinstellung notieren: Vor dem Ausbau wird festgestellt, wie viele Umdrehungen das alte Ventil voreingestellt war, damit das neue ähnlich eingestellt werden kann. Wurde die Anlage nach Berechnung abgeglichen, sollten diese Werte griffbereit sein.
3. Heizung ausschalten und absperren: Therme oder Kessel wird abgeschaltet, die Anlage kühlt ab, der Vorlauf wird geschlossen. Dann wird je nach Lage der Heizkörper, ein Strang oder die ganze Anlage entleert oder die Leitung eingefroren.
4. Ausbau: Die Überwurfmutter am Heizkörper und die Verschraubung am Rohr werden gelöst. Bei alten Ventilen ist es wichtig, Rohr und Nippel mit einem zweiten Schlüssel gegenzuhalten, damit sich das Rohr in der Wand nicht verdreht und keine andere Verbindung aufgeht.
5. Alten Nippel herausdrehen: Das geschieht mit einem speziellen Nippelschlüssel. Sitzt er fest, helfen vorsichtiges Erwärmen oder Rostlöser, nie rohe Gewalt am Heizkörper.
6. Reinigen: Die Gewinde im Heizkörper und am Rohr werden von alter Dichtung und Rost befreit. Geprüft wird, ob das Rohrgewinde beschädigt ist.
7. Neuen Nippel und Ventil einsetzen: Der Nippel wird je nach Typ mit O-Ring oder mit Gewindedichtung abgedichtet. Das Ventil wird ans Rohr angeschlossen und die Überwurfmutter mit Gefühl angezogen.
8. Befüllen und entlüften: Vorlauf und neues Ventil werden geöffnet, die Anlage befüllt, der Heizkörper entlüftet und bei Bedarf auch die anderen. Der Anlagendruck wird auf den Wert laut Hersteller der Therme ergänzt.
9. Dichtheit prüfen und einstellen: Die Verbindungen werden kalt und danach bei laufender Heizung kontrolliert. Die Voreinstellung wird gesetzt und die Kappe aufgesetzt.

Der einfache Fall

• Das Thermostatventil am Vorlauf schließt dicht und nur der Heizkörper wird entleert.
• Die Leitung ist aus Kupfer oder Kunststoff und lässt sich leicht anpassen.
• Das neue Ventil hat dieselbe Baulänge wie das alte.
• Der Heizkörper ist frei zugänglich, ohne Verkleidung und Einbaumöbel.
• In der Anlage ist sauberes Wasser ohne Frostschutz.

Der aufwendige Fall

• Alte Stahlrohre mit festgerosteten Gewinden. Das Gewinde am Rohr kann beim Ausbau beschädigt werden, dann muss ein Stück Rohr abgeschnitten, neu ein Gewinde geschnitten oder ein Übergangsstück gesetzt werden.
• Ein im Heizkörper festsitzender Nippel, bei alten Stahlheizkörpern keine Ausnahme.
• Der Vorlauf lässt sich nicht schließen, also muss die ganze Anlage oder der Strang entleert werden.
• Eine Wohnung mit Zentralheizung, wo auf die Hausverwaltung gewartet wird und auch Nachbarwohnungen entlüftet werden müssen.
• Schlamm und Ablagerungen in der Anlage, die beim Öffnen losbrechen und das neue Ventil zusetzen. Dann lohnt sich ein Spülen der Anlage und ein Blick in den Schmutzfänger bei der Therme.
• Rohre, die direkt beim Heizkörper in der Wand verschwinden und sich nicht bewegen lassen.

Wie lange es dauert

Der eigentliche Tausch eines Ventils dauert bei passenden Maßen meist etwa ein bis zwei Stunden. Mehr Zeit brauchen Entleeren, Befüllen und Entlüften, vor allem wenn das ganze Haus abgelassen wird. Müssen Stahlrohre angepasst oder ein festsitzender Nippel gelöst werden, kann es einen halben Tag dauern. Nichts muss trocknen oder aushärten, geheizt werden kann gleich nach Befüllen und Entlüften. Luft löst sich aber noch einige Tage aus dem Wasser. Deshalb sollten Sie die Heizkörper nach ein paar Tagen nochmals entlüften und den Druck kontrollieren.

• Voreinstellung vergessen: Das neue Ventil bleibt voll offen und der Heizkörper zieht mehr Wasser als vorgesehen. Entfernte Räume werden nicht richtig warm oder das Ventil rauscht und pfeift.
• Überwurfmutter zu fest angezogen: Messing reißt, manchmal erst nach Wochen. Ein Haarriss ist zuerst nur feucht und tropft später.
• Falsche Dichtung: Hanf oder Band auf einem Eurokonus oder auf dem Dichtkonus des Nippels. Die Verbindung wird undicht, weil das Material die Dichtflächen nicht aufeinander lässt.
• Vor- und Rücklauf vertauscht: Das Thermostatventil gehört in den Vorlauf. Werden beim gleichzeitigen Tausch beider Ventile die Seiten verwechselt, regelt der Thermostat schlecht und das Ventil kann klopfen. Den Vorlauf erkennen Sie daran, dass dieses Rohr im Heizbetrieb wärmer ist.
• Schlecht entlüftet: Der Heizkörper wird nur unten warm, gluckert, oder die Therme schaltet wegen zu niedrigen Drucks ab.
• Druck nicht kontrolliert: Nach dem Befüllen wird zu wenig oder zu viel nachgefüllt. Bei Überhitzung öffnet dann das Sicherheitsventil und unter der Therme tropft Wasser.
• Verdrehtes Rohr: Wird ohne Gegenhalten gelöst, dreht sich das Rohr mit und eine Verbindung in Wand oder Boden lockert sich. Bemerkt wird das erst am feuchten Putz.

Wenn Sie ein Haus mit eigener Therme oder eigenem Kessel, Rohre aus Kupfer oder Kunststoff und ein Ersatzventil mit gleichen Maßen haben, können Sie den Tausch selbst schaffen. Lassen Sie die Finger davon in einer Wohnung mit Zentralheizung ohne Abstimmung mit der Hausverwaltung, bei alten Stahlrohren mit festgerosteten Gewinden und bei Frostschutzgemisch, wenn Sie keine Behälter zum Auffangen haben. Bedienen Sie die Therme nur laut Bedienungsanleitung. Arbeiten an Gasteilen gehören zum Installateur, an der Elektrik zum konzessionierten Elektrotechniker. Riecht es nach Gas, verlassen Sie das Haus und rufen den Gasnotruf 128 an.

1. Therme oder Kessel ausschalten und die Anlage abkühlen lassen.
2. Voreinstellung des alten Ventils feststellen und notieren, dazu die Umdrehungen bis zum Schließen zählen.
3. Thermostatventil am Vorlauf schließen, den Kopf auf null drehen oder eine Absperrkappe aufsetzen.
4. Tücher unter den Heizkörper legen und eine flache Schüssel bereitstellen.
5. Heizkörper oder den betroffenen Teil der Anlage entleeren, mit geöffnetem Entlüftungsventil läuft das Wasser schneller ab.
6. Überwurfmutter und Rohrverschraubung lösen und dabei mit einem zweiten Schlüssel gegenhalten.
7. Alten Nippel herausdrehen und das Gewinde im Heizkörper reinigen.
8. Neuen Nippel mit der Dichtung laut Herstellerangabe einschrauben.
9. Ventil ans Rohr anschließen und Verschraubung und Mutter mit Gefühl anziehen, ohne Schlüsselverlängerung.
10. Voreinstellung nach dem notierten Wert oder nach Herstellerangabe setzen.
11. Anlage befüllen, Heizkörper entlüften und Druck laut Anleitung der Therme ergänzen.
12. Heizung einschalten und die Verbindungen warm, nach dem Abkühlen und am nächsten Tag prüfen.

Wird das Rohrgewinde beim Ausbau beschädigt oder bleibt eine Verbindung nach dem Anziehen feucht, rufen Sie einen Installateur. Weiteres Nachziehen macht die Sache meistens schlimmer.

Ein fertiges Ventil sieht unauffällig aus. Nehmen Sie sich bei der Übergabe ein paar Minuten Zeit und schauen Sie nach einigen Heiztagen noch einmal hin. Prüfen Sie:

• Trockene Verbindungen am Nippel, an der Überwurfmutter und an der Rohrverschraubung
• Trockene Spindel, auch nach dem Schließen und Wiederöffnen des Ventils
• Ventil lässt sich ohne Kraftaufwand schließen und wieder öffnen
• Aufgesetzte Kappe und Angabe, auf welchen Wert das Ventil voreingestellt ist
• Gleichmäßig warmer Heizkörper nach dem Einschalten, ohne Gluckern
• Anlagendruck laut Angabe der Therme direkt nach dem Befüllen und nach einigen Tagen
• Unbeschädigte Rohre und unbeschädigter Putz rund um die Wanddurchführung
• Trockener Boden unter dem Heizkörper und unter der Therme
• In der Wohnung mit Zentralheizung die Bestätigung der Hausverwaltung, dass der Strang befüllt und entlüftet ist