ВиК инсталации: цена на ВиК инсталацията на точка за 2026 г. и последователност

Ако живеете в по-стар апартамент или къща, водата най-вероятно идва по тръби от поцинкована стомана. В много панелни блокове и кооперации тези тръби са още от строежа. С годините те ръждясват отвътре и обрастват с варовик. Отвън тръбата изглежда същата, но вътре отворът става все по-тесен. Как да го разберете? Когато някой пълни ваната и вие пуснете водата в кухнята, струята осезаемо отслабва. След отпуска от чешмата известно време тече кафеникава вода, а по резбовите връзки се появяват капки. Затова при ремонт на баня или кухня старите стоманени тръби обикновено не се сменят на парчета, а изцяло.

При новите инсталации днес ще срещнете основно три материала:

• Полипропилен (PPR): тръбите и фитингите се заваряват помежду си с поялник. Връзката е здрава, а материалът не е скъп. При топла вода обаче тръбата се удължава доста, затова трябва да се предвиди място за разширение и правилно укрепване.
• Многослойни тръби: пластмасова тръба с алуминиев слой по средата. Огъва се лесно, при нагряване се разширява по-малко, а връзките се пресоват. Подходяща е и за под, и за стена.
• Мед: издръжлива и служи много дълго, но е по-скъпа и свързването изисква повече умение. Днес се използва по-рядко, често там, където тръбите остават на видно място.

Канализацията в помещенията се прави от полипропиленови тръби, които понасят и топла вода. В земята и навън се полагат дебелостенни канализационни тръби, предназначени точно за полагане в почва.

Веднага след водомера или главния спирателен кран трябва да има филтър. Той задържа пясък и замърсявания от водопроводната мрежа, преди да стигнат до смесителите и уредите. Ако налягането в мрежата е високо, тук се слага и редуцир вентил. Защо е важно? Прекалено високото налягане натоварва постоянно смесителите, казанчето, бойлера и пералнята и те се износват по-бързо. Твърде ниското налягане пък ще усетите под душа, особено на горния етаж на къщата или на последните етажи в блока.

В много райони на България водата е твърда, а в различните населени места разликите са големи. Варовикът се натрупва в бойлера, смесителите, аераторите и душовете, а бойлерът започва да загрява по-слабо. Можете да се предпазите с омекотител или с дозатор на полифосфат, който се монтира след филтъра. Кое решение е подходящо при вас, зависи от твърдостта на водата. Можете да я научите от вашето ВиК дружество или с прост тест от магазина.

В по-новите инсталации често не се прави една тръба с отклонения, а колектор, наричан още разпределител. От него до всяка мивка, душ или тоалетна върви отделна тръба. Така налягането не скача, когато водата е пусната на няколко места едновременно, а всеки кръг можете да спрете поотделно, например когато сменяте смесител.

Точното място, където водата излиза от стената, се определя според конкретния санитарен фаянс и смесителите. Затова изберете мивката, смесителите и тоалетната, преди водопроводчикът да започне да прави канали в стената. Ориентировъчно изводите за мивка и кухненски умивалник се поставят на около половин метър от пода, за смесител на вана няколко десетки сантиметра над ръба на ваната, а за душ смесител приблизително на височина един метър. Важат обаче указанията на производителя. При вградени смесители и структури за вградено WC това е особено важно, защото те изискват точна дълбочина и височина.

Топлата вода обикновено е вляво, а студената вдясно, когато гледате стената отпред. Двойката изводи за стенен смесител трябва да е на разстоянието, за което се произвеждат смесителите, обикновено около 150 мм, и двата извода трябва да са точно на една хоризонтална линия. На практика често се случва изводите да стърчат твърде много от фаянса или обратно, да са вкарани дълбоко. Тогава смесителят не ляга плътно на стената, а решението с удължители не изглежда добре. Затова е полезно водопроводчикът и фаянсаджията да уточнят предварително каква ще е дебелината на лепилото и плочките.

В кухнята изводите се разполагат така, че да стигате до тях под мивката и да не пречат на чекмеджетата в шкафа. За пералня и съдомиялна се предвижда кран с обратна клапа и отток със сифон, който спира миризмата от канализацията.

Канализационната тръба трябва да слиза равномерно към щранга. Не бива да има участъци, в които тя се качва обратно, нито провисвания, в които да стои вода и да се събира мръсотия. Оттокът на тоалетната е с по-голям диаметър и трасето му се проектира първо, защото най-трудно се мести. Останалите оттоци се включват в него или директно в щранга с наклонени отклонения по посоката, в която тече водата.

Канализацията се нуждае от вентилация. Когато по щранга се стича по-голямо количество вода, се получава подналягане и то може да изсмуче водата от сифоните. Сифон без вода оставя отворен пътя от канализацията към жилището и в банята започва да мирише. Затова щранговете се извеждат над покрива, а при по-дълги хоризонтални участъци се поставя аериращ клапан.

В многофамилните сгради трябва да се мисли и за шума. Пластмасовият щранг може да пренася шума от течащата вода из цялата сграда. Помагат шумоизолирани тръби, обвиване на тръбите с изолация и еластични скоби, които не закрепват тръбата твърдо към стената.

Водопроводните и канализационните щрангове в блока са обща част на етажната собственост. Затова не ги сменяте сами. Подмяната се организира от домоуправителя или общото събрание, обикновено наведнъж за целия вход. Преди да започнете ремонт на банята и тоалетната, попитайте дали не се подготвя смяна на щранговете. Ако е така, има смисъл да съгласувате времето на вашия ремонт с общата смяна и да се съобразите с нея.

В някои панелни блокове канализационните щрангове са от азбестоцимент, известни и като етернитови тръби. Такава тръба не бива да се реже или вади от обикновен водопроводчик по време на ремонт на апартамента. Прахът от азбест е опасен за здравето, затова тази работа трябва да извърши специализирана фирма, която работи с азбест.

Водомерите в апартамента и спирателните кранове на входа на жилището обикновено са пломбирани. Ако искате да ги преместите, първо говорете с домоуправителя и с ВиК дружеството, защото след преместването пломбите трябва да се поставят отново. Крановете се разполагат така, че да стигате до тях през ревизионна вратичка. Преди всяка работа по тръбите се проверява дали наистина спират водата надеждно.

В повечето апартаменти водата се затопля с електрически бойлер. Обемът му се избира според броя на хората в домакинството и според това дали се къпете във вана, или само под душ. На входа за студена вода трябва да има предпазен клапан. Когато от него капе вода по време на загряване, всичко е наред: водата се разширява при нагряване и излишъкът трябва да излезе някъде. Затова клапанът се свързва към канализацията и никога не се запушва. Електрическото свързване на бойлера оставете на електротехник.

Вътре в бойлера има магнезиев анод, който предпазва казана от ръжда. Той постепенно се изразходва и след няколко години се сменя. При твърда вода при тази смяна се почиства и варовикът от дъното на казана. Ако сменяте анода редовно, бойлерът ще ви служи години по-дълго.

Ако имате газов котел или термопомпа, водата обикновено се затопля индиректно, в бойлер, свързан с отоплението. В къщите често се използват и слънчеви колектори, свързани с бойлер със серпентина. В някои блокове с парно топлата вода идва от топлофикацията през абонатната станция. За енергийно ефективни решения като термопомпи и слънчеви системи периодично има програми за подкрепа, затова проверете какви са актуалните възможности.

Газовият котел и газовата инсталация се пипат само от квалифициран специалист. Ако някога усетите миризма на газ, не пипайте ключове за осветление и не палете огън, проветрете, излезте на безопасно място и звъннете на 112. Проточният нагревател затопля водата само когато я пускате, няма запас, но изисква висока мощност. Затова електротехник трябва да провери дали електрическата инсталация го понася. При дълги тръби за топла вода си струва да помислите за циркулация, за да тече топла вода веднага и да не я източвате дълго. Добре е топлата вода редовно да се загрява до достатъчно висока температура, защото в хладка вода, която стои дълго, могат да се размножават бактерии.

Външната чешма и тръбите към двора трябва да са направени така, че да можете да ги източите за зимата. Помага отделен спирателен кран вътре в къщата и кранче за източване в най-ниската точка на тръбата. Има и незамръзващи външни кранове. Те спират водата дълбоко в стената, в топлата част на зидарията, така че във външната част не остава вода.

Тръбите, които минават през неотопляеми помещения, например мазе, гараж или под пода над терена, се изолират. Водомерната шахта трябва да е достатъчно дълбока и покрита, за да не замръзне водомерът през зимата.

Наводнението е сред неприятните и скъпи щети. Водата съсипва пода, стените и често и апартамента под вас. Откъде идва най-често? От гъвкавите връзки към смесителите, от връзките при пералнята и съдомиялната и от тръби, спукани от мраз. Затова гъвкавите връзки се сменят превантивно след години, докато още не текат. За пералнята и съдомиялната си струва да поставите маркучи със защита срещу спукване.

Друга възможност е система за защита от теч. Датчици на пода до пералнята, под мивката и в банята усещат водата и сами затварят главния кран. А когато заминавате за по-дълго, спрете главния кран на водата за жилището. Отнема миг и спестява много главоболия.

Ако мивката се оттича бавно или от смесителя тече слаба струя, често ще се справите и без водопроводчик. Нужни са ви кофа, парцал и малко търпение.

1. Поставете кофа и парцал под сифона на мивката.
2. Развийте на ръка долната част на сифона или гайките на коляното и свалете сифона внимателно.
3. Извадете мръсотията, косъмите и отлаганията, изплакнете сифона с топла вода и огледайте уплътненията.
4. Ако е възможно, вкарайте пружинна спирала в отвора в стената и разбийте запушването по-навътре в тръбата.
5. Сглобете сифона обратно, затегнете гайките на ръка и пуснете водата. Проверете дали връзките не капят.
6. Развийте аератора в края на чучура на смесителя, ако е нужно с клещи през парцал, за да не се надраска.
7. Оставете аератора няколко часа в оцет или препарат против варовик, изплакнете ситата и го завийте обратно.
8. Използвайте агресивни химически препарати за канали само по изключение. Те повреждат уплътненията, а когато каналът е запушен напълно, остават да стоят в тръбата.

• за тръбите сте получили протокол от изпитване на налягане, направено преди закриването им,
• имате снимки на тръбите в стените и пода с разстоянията от ъглите и от пода,
• главният кран и крановете на отделните кръгове са достъпни и обозначени,
• от всички смесители тече достатъчна струя и когато водата е пусната на няколко места едновременно,
• оттоците се оттичат бързо и не бълбукат, от сифоните не мирише,
• под мивката, кухненския умивалник и до пералнята е сухо и след няколко минути пусната вода,
• предпазният клапан на бойлера е свързан към канализацията.