Instalación de acumulador de ACS

Los acumuladores se diferencian sobre todo por lo que calienta el agua dentro. De eso depende toda la instalación.

• termo eléctrico: una resistencia eléctrica interior calienta el agua. Es el montaje más sencillo y no depende de ninguna caldera. Es muy habitual en pisos y en viviendas sin otra fuente de calor,
• interacumulador: dentro lleva un serpentín, es decir, un tubo metálico en espiral por el que circula el agua caliente de la caldera o de la bomba de calor. El agua de la ducha no se mezcla con la de la calefacción, solo toma su calor. Si ya tienes caldera o aerotermia, suele salir más económico en el día a día,
• acumulador combinado: tiene serpentín y además resistencia eléctrica. Tiene sentido si quieres un respaldo cuando la caldera falla, si en verano prefieres calentar con electricidad o si quieres aprovechar los excedentes de tus placas fotovoltaicas. Algunos modelos llevan dos serpentines, uno para la solar térmica y otro para la caldera,
• mural o de pie: los acumuladores pequeños se cuelgan en la pared y son los típicos de pisos. Los grandes se apoyan en el suelo, normalmente en un cuarto técnico, el garaje o la cocina de una casa.

La capacidad debe ajustarse al número de personas y a sus costumbres. Un acumulador pequeño se vacía enseguida a media ducha, y uno demasiado grande mantiene caliente agua que nadie usa. Si dudas, consúltalo con el fontanero antes de comprarlo.

Una buena instalación empieza revisando el sitio. El fontanero comprueba si la pared aguanta el acumulador lleno. El agua pesa más o menos un kilo por litro, así que un termo mural lleno pesa bastante. También mira por dónde van las tuberías de agua, la electricidad y la calefacción, y adónde se puede llevar el agua que suelta la válvula de seguridad. Después el trabajo suele seguir este orden:

1. Cerrar la llave de paso del agua, cortar la electricidad y, si es una sustitución, vaciar y desmontar el acumulador viejo.
2. Colocar los soportes en la pared o preparar una base plana y firme para el modelo de pie.
3. Fijar el acumulador y comprobar que queda vertical y bien sujeto.
4. Montar en la entrada de agua fría una llave de corte y el grupo de seguridad con válvula antirretorno, según las instrucciones del fabricante.
5. Llevar la descarga de la válvula de seguridad a un desagüe mediante un embudo visible.
6. Instalar, si hace falta, un vaso de expansión apto para agua potable.
7. Conectar la salida de agua caliente a la instalación y, si existe, la tubería de recirculación.
8. En un interacumulador, conectar el serpentín al circuito de la caldera.
9. Llenar el acumulador, purgarlo abriendo el agua caliente de un grifo hasta que salga sin aire y revisar la estanqueidad de todas las uniones.
10. Con el acumulador ya lleno, encender la resistencia o la caldera, ajustar el termostato y comprobar que el agua se calienta.

La conexión eléctrica de la resistencia debe hacerla un electricista autorizado, con su propia protección en el cuadro y la protección contra contactos eléctricos que exige el REBT. Encender un termo vacío es un error muy común que quema la resistencia en muy poco tiempo.

En un interacumulador no basta con empalmar dos tubos. La caldera tiene que saber cuándo calentar el agua del acumulador y cuándo dar calefacción. Por eso hay que resolver varias cosas:

• conexión hidráulica: la ida y el retorno del serpentín se conectan según las marcas del fabricante. Si se cambian, el agua se calienta despacio y de forma desigual,
• bomba de circulación o válvula de tres vías: se encargan de que el agua caliente de la caldera entre en el serpentín justo cuando hace falta,
• sonda de temperatura y regulación: una sonda dentro del acumulador le dice a la caldera a qué temperatura está el agua, y la caldera arranca o para según eso,
• prioridad de ACS: en la mayoría de calderas, calentar el acumulador va antes que la calefacción, para que tengas agua caliente pronto,
• purgado y presión: después de conectar, se purga el circuito de calefacción y se rellena hasta la presión que indica el fabricante de la caldera.

Conviene comprobar que acumulador y caldera son compatibles. No todas las calderas tienen conexión para la sonda del acumulador, y no todos los serpentines son lo bastante grandes para una bomba de calor, que trabaja con agua menos caliente. El diseño de la instalación de calefacción se apoya en la norma UNE-EN 12828.

Si el trabajo incluye cualquier intervención en la caldera de gas o en la tubería de gas, solo puede hacerla un instalador de gas habilitado. Si alguna vez hueles a gas en casa, no toques interruptores ni enciendas fuego, abre ventanas, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Con el mismo acumulador, el trabajo puede variar mucho. Suele ser más sencillo cuando:

• cambias un aparato por otro con las mismas medidas de conexión,
• el agua, la electricidad y el desagüe están justo al lado del sitio de montaje,
• se trata de un termo eléctrico sin conexión a caldera.

En cambio, alargan el trabajo estas situaciones:

• pasar de un termo eléctrico a calentar el agua con caldera, porque hay que llevar tubería nueva y regulación,
• un acumulador combinado alimentado por varias fuentes de calor, por ejemplo caldera y solar térmica,
• una pared débil o de pladur, que necesita otro tipo de anclaje o un refuerzo,
• un hueco estrecho, un altillo o un sótano con escalera estrecha por donde cuesta meter un acumulador grande,
• tuberías viejas y oxidadas que se rompen al desmontar.

En un piso, si el trabajo afecta a los montantes comunes, habla antes con el administrador de fincas para coordinar el corte de agua y no dejar sin servicio a los vecinos.

En la práctica se repiten los mismos fallos:

• falta la válvula de seguridad o hay una llave entre ella y el acumulador, algo peligroso,
• la descarga de la válvula no va al desagüe, así que gotea al suelo o alguien la "arregla" taponándola,
• se enciende el acumulador antes de llenarlo,
• la ida y el retorno del serpentín están cambiados, o una regulación mal ajustada hace que la caldera arranque y pare sin parar,
• un anclaje flojo que con el tiempo cede,
• falta la toma de tierra o la protección propia de la resistencia en el cuadro,
• un montaje que no sigue las instrucciones del fabricante, lo que puede suponer perder la garantía.

Si el agua se mantiene mucho tiempo templada, dentro del acumulador puede proliferar la legionela. Por eso los fabricantes suelen recomendar subir de vez en cuando la temperatura, y muchos equipos tienen una función antilegionela que lo hace sola.

Cuando te entreguen la instalación, pide que te expliquen cómo funciona el acumulador y repasa estos puntos:

• el acumulador está firme, no se mueve y queda vertical,
• ninguna unión gotea, tampoco después de calentar el agua,
• la válvula de seguridad está montada, no hay ninguna llave entre ella y el acumulador y la descarga va por un embudo al desagüe,
• la llave de corte del agua fría queda a mano,
• el agua llega a la temperatura ajustada y el termostato la mantiene,
• si calienta con caldera, esta responde cuando el acumulador pide calor y el circuito de calefacción está purgado,
• si tiene resistencia eléctrica, tienes el justificante del trabajo del electricista autorizado,
• si se ha tocado la instalación de gas, tienes el justificante del instalador de gas habilitado,
• te entregan el manual, la garantía y te explican cómo vaciar el acumulador y cuándo revisar el ánodo.