Instalación de gas: precio por metro lineal 2026, llaves de corte e inspección

Las instalaciones de gas y los aparatos que funcionan con gas son un terreno reservado a profesionales. Montarlas, repararlas, reformarlas o revisarlas le corresponde a un instalador de gas habilitado que trabaje para una empresa instaladora autorizada. Esto incluye los trabajos que parecen una tontería: alargar la tubería medio metro, cambiar una llave de paso o mover la toma de la cocina un poco más allá en la encimera.

¿Por qué tanta exigencia? Una fuga de gas no se puede "apretar luego", como un grifo que gotea. El gas natural mezclado con aire puede explotar ya a concentraciones bajas. Además, un aparato mal conectado o mal regulado puede producir monóxido de carbono, un gas que no se ve ni se huele. Si no eres profesional, no hagas en la instalación de gas nada que te obligue a aflojar una unión, desmontar una pieza o tocar la tubería.

En las reformas de cocina o baño pasa con frecuencia: alguien de la obra "solo mueve" la toma de gas y el instalador aparece al final. Ningún instalador serio firma como buena una instalación que ha tocado otra persona y que ya no puede comprobar, así que toca rehacerla. Sale más barato llamar al instalador de gas al principio, cuando todavía se está decidiendo dónde irán la caldera, el calentador y la placa.

El gas natural llega a la vivienda por la red de la distribuidora y por una acometida que termina en la llave general. Después vienen el regulador de presión y el contador. El contador suele pertenecer a la distribuidora o estar en alquiler, y va precintado. Romper el precinto o mover el contador por tu cuenta es una manipulación que la distribuidora considera grave. Si quieres cambiar de sitio el armario o el contador, habla antes con tu distribuidora.

A partir del contador empieza la instalación receptora, es decir, la tubería que recorre la casa o el piso hasta los aparatos. Esa parte es tuya como propietario. Tú respondes de que esté en buen estado y de que pase las revisiones periódicas.

Si vives en un piso, hay un matiz importante. Los montantes y las tuberías comunes forman parte de los elementos comunes del edificio, así que no se tocan sin el acuerdo de la comunidad de propietarios, normalmente a través del administrador de fincas. Cuando la distribuidora avisa de la inspección periódica, tienes que dejar pasar al técnico, porque sin acceso a tu vivienda la revisión queda incompleta.

En muchas casas de España el gas no llega por tubería, sino en bombona de butano o en depósito de propano. La lógica es la misma: el regulador, el tubo flexible y los aparatos tienen que estar en buen estado, y la instalación fija la hace y la revisa un profesional habilitado.

El material clásico de las instalaciones interiores es el tubo de acero unido por soldadura. Una soldadura no se puede desmontar y, si está bien hecha, es muy fiable. Por eso el acero soldado se sigue usando sobre todo en rozas y en recorridos largos.

La alternativa más habitual en viviendas es el cobre con soldadura fuerte. La soldadura blanda, la que conoces de las tuberías de agua, no se usa con gas. También hay sistemas de prensar en acero, cobre o acero inoxidable, que se montan rápido y sin llama. Ojo: en gas solo se pueden usar accesorios y juntas pensados expresamente para gas. El fabricante los distingue con una marca, a menudo una franja o un símbolo amarillo. Un accesorio para agua y uno para gas se parecen mucho, pero confundirlos es un error grave.

Las tuberías enterradas en el exterior se hacen con polietileno específico para gas, normalmente amarillo. Se colocan sobre una cama de arena, a la profundidad que marque el proyecto, orientativamente unos 0,8 m, y por encima se tiende una banda amarilla de aviso. Donde la tubería sale del terreno y entra en el edificio se pone una pieza de transición de polietileno a acero, y el paso por el muro se hace dentro de una vaina protectora.

El recorrido tiene que ser corto y fácil de seguir. Dentro de una roza bajo el enlucido solo pueden quedar uniones que no se desmontan: soldaduras, soldadura fuerte o uniones prensadas aptas para quedar ocultas. Las uniones desmontables, por ejemplo la rosca de una llave de paso, tienen que quedar accesibles. Por eso una llave nunca se empotra ni se esconde detrás de un alicatado sin registro.

La tubería de gas debe guardar la distancia que marca la norma con la electricidad, el agua y el desagüe, y nunca puede servir como toma de tierra. Al atravesar un muro o un forjado va dentro de una vaina, para que los movimientos del edificio no la dañen. El gas solo va por el hueco de un tabique de pladur, por patinillos sin ventilar o bajo un recrecido donde nadie puede mirar si la normativa técnica lo permite de forma expresa. El instalador sabe en qué casos se puede.

La tubería vista se pinta de amarillo o se marca para que cualquiera sepa qué lleva. Dentro de unos años, cuando alguien vaya a taladrar la pared para colgar un mueble, se ahorrará un buen susto.

La prueba de estanquidad comprueba que la tubería no pierde, antes de taparla y antes de conectar los aparatos. Se mete aire o un gas inerte a la presión de prueba y se vigila que la presión no baje durante el tiempo que fija la norma. El resultado se anota y forma parte de la documentación de la instalación.

El certificado de instalación que entrega la empresa instaladora, y más adelante el informe de cada revisión, dicen que la instalación estaba bien el día en que se comprobó. No es una garantía para siempre. Si después cambias un aparato o se modifica la tubería, hace falta una nueva comprobación.

Además de la comprobación inicial, la instalación de gas se revisa de forma periódica. En las viviendas con gas natural la inspección periódica la organiza la distribuidora y suele tocar cada cinco años; con butano o propano también hay revisiones periódicas. La fecha de la siguiente suele figurar en el último informe. Ten cuidado con quien llama a la puerta ofreciendo una "revisión obligatoria" sin aviso previo: la distribuidora avisa con antelación y el técnico va identificado. Aparte, la caldera tiene su propio mantenimiento según el fabricante, a menudo una vez al año, y la garantía suele depender de él.

Desde septiembre de 2015 se aplican en la UE los requisitos de diseño ecológico, que en la práctica han sacado del mercado las calderas convencionales. Si cambias una caldera antigua, lo normal es que te pongan una de condensación. Con ella llegan algunos cambios que se olvidan fácilmente al planificar.

• Salida de humos: los humos de una caldera de condensación salen fríos y húmedos. Un conducto antiguo de obra no los aguanta, así que se entuba con un conducto de plástico o de acero inoxidable apto para condensación, o se usa una salida coaxial. En un piso, si la salida pasa por la fachada o por un conducto común, habla antes con la comunidad.
• Condensados: la caldera produce agua ácida que va por un sifón al desagüe. Necesitas un desagüe cerca de la caldera.
• Comprobación de la evacuación: antes de arrancar la caldera, el instalador comprueba que los humos salen bien y que el conducto es estanco. Después se revisa en cada mantenimiento.
• Puesta en marcha: la hace el servicio técnico oficial del fabricante, que ajusta la combustión y deja constancia del arranque.

Para el agua caliente con gas hay dos opciones. El calentador o el termo de gas va conectado directamente al gas y tiene su propia salida de humos. Un acumulador de calentamiento indirecto no se conecta al gas: lo calienta el agua de la caldera a través de un serpentín, y su conexión es trabajo de calefacción y fontanería.

La cocina o la placa se conecta a la instalación con una conexión rígida o con un tubo flexible homologado, y delante del aparato tiene que haber una llave de paso. Conectar y desconectar el aparato le corresponde a un instalador habilitado, que además comprueba que no hay fugas y que todo funciona. Cuando alguien cambia el tubo por su cuenta en una mudanza o al montar una cocina nueva, hace uno de los trabajos de riesgo más subestimados en casa.

Los tubos flexibles no duran siempre. La fecha de caducidad viene impresa en el propio tubo. Los de goma, como el clásico tubo naranja de la bombona de butano, se cambian antes, normalmente a los pocos años; los de acero inoxidable corrugado duran más. El tubo no debe pasar por detrás del horno ni por encima de una superficie caliente, y no puede quedar tirante, doblado ni pillado por un cajón.

Las placas modernas tienen en cada quemador un termopar de seguridad: si la llama se apaga, corta el gas. En una cocina antigua sin esta protección basta con que la leche se salga para que el gas siga saliendo sin llama. Es una razón muy práctica para cambiar una cocina vieja.

El gas natural pesa menos que el aire y sube hacia el techo, así que su detector va arriba, normalmente justo por debajo del techo. El butano y el propano, en cambio, pesan más, se quedan a ras de suelo y su detector va abajo, cerca del suelo. Si pasas de bombona a gas natural, hay que mover o cambiar el detector.

Un detector de fugas de gas no sustituye a un detector de monóxido de carbono. El CO aparece cuando la combustión es mala, por ejemplo si la salida de humos está obstruida o falta aire, y en ese caso no tiene por qué haber fuga de gas. En una cocina o un tendedero con caldera o calentador atmosférico, de los que toman el aire del propio cuarto, un detector de CO es una protección muy sensata. Los sensores tienen una vida limitada, que el fabricante indica en la etiqueta.

Las calderas y calentadores que toman el aire del local necesitan una entrada de aire permanente. Por eso muchas cocinas españolas con gas tienen rejillas de ventilación en la pared o en la ventana. Si las tapas, cambias las ventanas por otras muy estancas o pones una campana potente que saca el aire a la calle, cambian las presiones dentro de la vivienda. Entonces los humos pueden volver hacia dentro.

El gas natural no huele por sí mismo. La distribuidora le añade un olorizante para que notes la fuga antes de que la concentración sea peligrosa. Con el butano y el propano pasa lo mismo. Si huele a gas, sigue estas pautas:

• no enciendas fuego, no fumes y no enciendas ningún aparato,
• no enciendas ni apagues luces ni aparatos eléctricos, no desenchufes nada y no llames al timbre de los vecinos, porque una chispa puede encender la mezcla,
• abre puertas y ventanas y, si puedes hacerlo sin riesgo, cierra la llave general del gas o la llave de la bombona,
• sal de la vivienda y avisa a los demás llamando a la puerta con los nudillos y de viva voz,
• ya fuera, en un lugar seguro, llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora, que aparece en la factura y suele estar junto al contador, o al 112.

Nunca busques la fuga con una llama ni con un mechero. Si el olor es débil, se nota solo junto a la cocina y desaparece al cerrar la llave del aparato, no uses la cocina hasta que la revise un instalador habilitado.

En esta guía no desmontas nada ni tocas tuberías ni uniones. Se trata de una revisión sencilla que puede hacer cualquier propietario o inquilino. Te ayuda a darte cuenta a tiempo de cuándo hay que llamar al instalador.

1. Localizar la llave general del gas y la llave de la cocina y comprobar que se llega a ellas sin mover nada.
2. Buscar el último informe de revisión y mirar cuándo toca la siguiente.
3. Con la cocina fría y la llave cerrada, revisar el tubo flexible: mirar la fecha de caducidad y comprobar que no está agrietado, doblado, tirante ni pasa por una zona caliente.
4. Quitar los repartidores de llama y las tapas de los quemadores, lavarlos con agua tibia y jabón según las instrucciones del fabricante y dejarlos secar del todo.
5. Volver a colocar cada pieza exactamente en su sitio, encender el quemador y mirar la llama: tiene que ser azul, tranquila y repartida por igual en todo el contorno.
6. Pulsar el botón de prueba del detector de gas y del detector de CO y comprobar la fecha de caducidad del sensor.
7. Comprobar que las rejillas de ventilación del cuarto con el aparato no están tapadas ni selladas.
8. Anotar si la llama sale amarilla o con hollín, si se despega del quemador, si el tubo está dañado o si la revisión está vencida, y pedir cita con un instalador habilitado.

• datos de la empresa instaladora y acreditación del instalador que ha hecho el trabajo,
• resultado de la prueba de estanquidad hecha antes de tapar la tubería,
• certificado de instalación o informe de revisión con resultado favorable y fecha de la próxima revisión,
• comprobación de la salida de humos en los aparatos que la tienen,
• documento de puesta en marcha de la caldera por el servicio técnico oficial,
• llave general y llaves de los aparatos accesibles, identificadas y funcionando,
• tubería vista pintada o marcada y rozas tapadas solo después de la prueba,
• tubos flexibles homologados para gas y con la fecha legible,
• detectores colocados según el tipo de gas y funcionando,
• croquis del recorrido de la tubería por las paredes para futuras reformas.